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Le vin élevé en fûts de bourbon n’est pas du «vrai» vin, et c’est OK.

Bob Blue, vigneron de Fetzer Vineyards et baron non officiel de Bourbon vins élevés en barrique, décrit sa création comme un produit de nécessité économe. «Je me souviens distinctement au début des années 80 qu'obtenir du chêne français pour le vin était une grosse affaire», Blue est fréquemment cité comme disant. «Comme il n'y avait pas une tonne de capital, nous avons utilisé des fûts de bourbon.»

Vieilli en fût de bourbon de Fetzer Zinfandel , 1000 Stories, a fait ses débuts en 2014. Au cours des cinq années qui ont suivi, la production est passée de 5 000 caisses de 9 litres à plus de 140 000 par an. «Nous continuons d’assister à une forte croissance à deux chiffres», écrit Rachel Newman, directrice marketing de la marque, à VinePair dans un e-mail.

Le succès de ce produit n'est pas un hasard, ni le seul. La catégorie des spiritueux vieillis en barrique a gagné plus de 91 millions de dollars en 2018, contre 800 000 dollars en 2015.



C'est le dernier tire-bouchon que vous achèterez jamais

Chaque grande marque de vin américaine possède une ligne vieillie en barriques de spiritueux. Gallo est entré dans le secteur avec Apothic Inferno en 2016. Constellation a sorti un Robert Mondavi Private Selection vieilli en fût de bourbon Cabernet Sauvignon la même année, et a lancé Cooper & Thief, une marque dédiée au vieillissement en barriques de spiritueux, en mars 2017.



Terlato possède The Federalist, The Wine Group fabrique Stave and Steel et Treasury Wine Estates propose une gamme de vins vieillis en fût de bourbon via sa marque Beringer Bros. Même le Sam’s Club est en train de déguster une part de tarte avec le lot n ° 198 Cabernet Sauvignon Bourbon Barrel Aged.



«Nous n'avions que cinq étiquettes [de vins élevés en barrique de spiritueux] il y a un an», explique Mike Osborn, fondateur de Wine.com. 'Aujourd'hui, nous en vendons 20.'

À ce stade, ceux qui méprisent la catégorie pourraient affirmer que ce ne sont pas de «vrais» vins. Ils auraient raison. Tout, du goût, au récipient de service, à l'emballage, à la promotion éloigne ces boissons de ce que les gens étouffants aiment appeler le «vin» que possible.



Et donc ce n’est pas du vin, du moins pas d’une manière traditionnelle ou reconnaissable. Le fait est que c’est exactement la raison pour laquelle tout le monde qui le fabrique et l’achète l’aime tellement.

Les vins élevés en barrique de spiritueux n'ont pas le goût des whiskies ou des rhums qui occupaient auparavant leurs fûts, ni de la plupart des Zinfandel et Cabernet Sauvignon. Des notes de chêne carbonisé et de fumée dominent à la fois au nez et en bouche, tandis que la riche compote de baies et la vanille douce sont une réflexion après coup lointaine et très légère.

Sur le plan de la texture, leurs tanins sont si bien intégrés qu’ils sont pratiquement imperceptibles. Cela en fait une expérience extrêmement facile à boire, malgré le fait que les bouteilles s'approchent régulièrement et atteignent souvent la barre des 16% ABV. (Il est fort possible que quelqu'un qui achète une bouteille de vin vieilli en fût de spiritueux veuille son ABV sur le côté supérieur, surtout s'il boit traditionnellement de l'alcool.)

Nous sommes censés apprécier ces nuances d’une manière non traditionnelle. Le fédéraliste a créé un Verre «artisanal» pour sa ligne vieillie en fût de bourbon en 2018, qui semble être un verre de roche standard couramment utilisé pour siroter des spiritueux à haute résistance.

Sur Stave and Steel's site Internet , un modèle vêtu de denim repose sur un tas de bois carbonisé et une grande chaîne rouillée (maladroite!) en dégustant un verre du mélange rouge de la marque. Lui aussi sirote un verre à whisky.

Les bouteilles physiques elles-mêmes rompent également avec la tradition. EXITUS, propriété de O’Neil Family Vineyards, livre son mélange rouge dans des bouteilles en verre transparent. 'On ne se cache pas derrière un verre teinté', la marque écrit sur son site Internet. «Pourquoi devriez-vous attendre votre première coulée pour découvrir la riche teinte cramoisie de notre mélange vieilli en fût de bourbon?»

La ligne de whisky vieillie en fût de Cooper & Thief se présente sous forme de versions courtes et trapues de bouteilles bordelaises classiques, tandis que Beringer Bros.est le plus flagrant pour tenter de ressembler à un esprit: ses bouteilles ont un renflement prononcé sur le cou, un style étroitement attribué au whisky écossais.

Les étiquettes, elles aussi, sont visiblement inspirées de la liqueur brune. Les déclarations de vieillissement en chêne, traditionnellement confinées au dos des bouteilles de vin, figurent en bonne place sur les étiquettes de Cooper & Thief. C’est simplement que le chiffre en gras en rouge est un «3», pas un 10 ou un 12, et c’est des mois, pas des années de vieillissement, comme le proclame l’étiquette.

Selon les sites Web de ces producteurs, si vous voulez vendre à quelqu'un un vin vieilli en fûts de spiritueux, il ne vous reste apparemment qu'à les bombarder d'images de feu, de tonneaux et d'hommes fortement tatoués. Et si tu veux vraiment parlez-leur, abandonnez la terminologie traditionnelle comme les tanins et le terroir, et remplacez-les par des mots qui évoquent un sentiment de rébellion et de fierté étoilée.

EXITUS prétend être «audacieux et intrépide», tandis que «né du mal» Cooper & Thief «défie la tradition» et «célèbre faire les choses différemment». Ces produits ne sont pas fabriqués, ils sont «fabriqués» - le fédéraliste le fait apparemment «avec le même esprit rebelle qui a créé une nation». Ceux qui en sont chargés ne sont pas des vignerons, ce sont des «maîtres de chai» et des «forgerons».

«Je suis convaincu que les vins élevés en fûts de bourbon sont une excellente introduction pour ceux qui ont traditionnellement préféré d’autres types d’alcool, comme les spiritueux», déclare Jason Dodge, directeur principal de la vinification de Robert Mondavi Private Selection.

Jeff Kasavan, chef de cave de Cooper & Thief, est d’accord. «Les vins élevés en fûts de bourbon sont un excellent moyen pour les amateurs de spiritueux et de bière de penser différemment au vin et d'explorer la catégorie en commençant par un vin influencé par des saveurs qu'ils aiment déjà», dit-il.

Pendant ce temps, la teneur élevée en alcool des vins convient à «ceux qui recherchent quelque chose qui brouille la frontière entre les spiritueux et le vin», dit Kasavan.

Il est clair qui ciblent ces marques. Qui achète est un peu moins sûr.

Dans un e-mail adressé à VinePair, un représentant d'EXITUS a écrit que, selon ses recherches, «la catégorie de bourbon vieilli en fût était plus attrayante pour un consommateur plus jeune (24-45 ans) et plus aisé.»

Ceci est incompatible avec les données fournies par Wine.com. Les baby-boomers et Gen-X représentent les deux tiers des vins élevés en barrique de spiritueux vendus sur la plateforme en ligne.

«Alors que les milléniaux représentent la plus grande part de notre clientèle globale, dans cette catégorie, leurs parents semblent faire la différence», dit Osborn.

Les snobs de tous âges ne sont pas bouleversés. Un écrivain tweeté que le vieillissement en barrique de spiritueux est non seulement un «gadget marketing», mais aussi un excellent moyen de «masquer les défauts des fruits de qualité inférieure». Le tweet fait allusion au fait que le charbon de bois provenant de barils de spiritueux fortement grillés pourrait servir d'agent de clarification et corriger les défauts tels que les mauvaises odeurs. «C’est comme mettre du rouge à lèvres sur un cochon…» écrit-il. 'C’est toujours un cochon…'

La légitimité de la catégorie n’est cependant pas pertinente. Oui, ces vins et leur image de marque sont assez uniques. Et bien sûr, les fans pourraient ne jamais «passer» aux «vrais» vins. Les grandes entreprises qui produisent ces vins ne s'en soucient guère, cependant, et pourraient ne pas vouloir que les buveurs passent à d'autres styles.

Aucun des sept vins les plus populaires de la catégorie ne coûte moins de 15 $ la bouteille. Le fédéraliste vend pour un prix moyen de 22 $, tandis qu'Exitus a une moyenne de 25 $. Le mélange d'entrée de gamme de Cooper & Thief commence encore plus haut, à 30 $, et sa cabine haut de gamme se vend à 60 $.

Les vins élevés en barrique de spiritueux sont commercialisés comme tout sauf du jus de raisin fermenté, de sorte que si les buveurs de ce style commencent à dépenser plus d'argent en bouteilles, il sera probablement verticalement dans la catégorie, plutôt que sur les vins «traditionnels» .

Donc, si la nuance de rouge à lèvres sur la bouche de ce porc en particulier vous choque, demandez-vous: est-ce vous ou le porc qui a un problème?