- Revista: número de abril de 1998
- Un pueblo dinámico, impresionantemente unido en la búsqueda de la calidad.
- Una plataforma para el progreso.
- Más capaces de dar a conocer su calidad.
- Tratamiento natural de la vid.
Todos estan de acuerdo. Cairanne es un lugar maravilloso, una especie de lugar ejemplar. En Aviñón, las autoridades vinícolas regionales le dirán que Cairanne es exactamente el tipo de lugar que debería ser un pueblo de Côtes du Rhône. Al menos dos comerciantes me han dicho que el asentamiento cerca de Orange está bien separado de las otras 15 aldeas de Côtes du Rhone que tienen derecho a poner sus nombres en sus botellas. La prensa francesa dice cosas similares, y los propios aldeanos están de acuerdo. Esto, por supuesto, no es tan sorprendente.
Lo sorprendente es que también se elogian. Todos los productores de vino de Cairanne que conocí tenían buenas palabras que decir sobre los demás. Más extraño aún, los productores privados estaban halagando a la cooperativa local, y esto en un país donde los dos campamentos suelen planear volar entre sí. Empezaba a sospechar. Luego hablé con Thierry Mellenotte del Consejo de Comercios del Vino del Valle del Ródano. 'Cairanne es un pueblo dinámico, impresionantemente unido en la búsqueda de la calidad', dijo. Empecé a sospechar aún más. Después de todo, el Consejo de Comercio ha decidido apoyar la producción de Côtes du Rhone-Villages este año. Es su enfoque promocional y me estaban configurando para difundir un buen mensaje basado en Cairanne. Era la única explicación posible para esta demostración de mutuo acuerdo totalmente no francés.
Ja, me dije a mí mismo. No soy un engañado. Fui a buscar fallas. Debo decir, sin embargo, que esta resultó ser una tarea difícil. Incluso el vino de la jarra a la hora del almuerzo en el bistró del pueblo de Pascal se podía beber sin problemas, un cambio agradable con respecto al ácido apenas diluido que generalmente se encuentra en tales recipientes en ese entorno.
Y las dudas sobre la cosecha de 1997, falta de color y concentración después de la persistente lluvia de verano, resultaron ser exageradas. Ni siquiera puedo decir algo gratuitamente insultante como: 'El pueblo es feo'. No lo es. El casco antiguo está encaramado en lo alto de una colina, como deben ser los pueblos provenzales, con vistas a la llanura del Mont Ventoux, las Dentelles de Montmirail y otros Alpes en ciernes. Las construcciones más nuevas y los viñedos se abren en abanico a través de la ladera rocosa de la garriga hasta la llanura de piedra caliza y arcilla donde el Mistral doblaría las enredaderas si no estuvieran conectadas. 'Hay peores lugares para trabajar', dice Corinne Couturier en Domaine Rabasse-Charavin.
Por supuesto. Francamente, perdonaría el vino podrido en un entorno así. En general, y exasperantemente para nuestros propósitos actuales, no es necesario. A principios de la década de 1950, Cairanne fue uno de los primeros cuatro pueblos de Côtes du Rhône a los que se permitió poner su nombre en las etiquetas de sus vinos, junto con Gigondas, Laudun y Chusclan. Posteriormente, otras 13 aldeas se han unido al grupo selecto, mientras que Gigondas y Vacqueyras han salido del extremo superior al estado de cru completo. Si Cairanne no ha seguido a estos dos, es en parte porque la gente de Cairanne ve poco en ellos, excepto restricciones adicionales. 'Es mejor ser líderes donde estamos que empezar desde el fondo del crus', fue el veredicto del productor británico Nick Thompson en Domaine de l’Ameillaud. Cairanne tenía el morro al frente durante bastante tiempo, pero el verdadero despegue se produjo hace unos 15 años. Las ventas que antes eran automáticas: 'Producimos y vendimos', según Vincent Delubac de Domaine Delubac, ya no lo eran. Los vástagos de las antiguas familias Cairanne - Corinne Couturier, los Alarys, Marcel Richaud - tenían el sol del Mediterráneo, el terruño y las viñas viejas. Hicieron una ruptura con la calidad, aunque solo fuera para superar el persistente problema de imagen de Côtes du Rhône en Francia. No es el aspecto menos extraño de esta historia es que otros productores de la aldea han seguido su ejemplo, en lugar de quedarse al margen y desear el mal a los pioneros, la norma en tales circunstancias. 'No tenía sentido estar celoso. La gente vio el éxito y lo emuló ”, dice Delubac. El pueblo entero - 23 productores privados y la cooperativa, responsable del 80 por ciento de la producción de Cairanne - aparentemente es ahora una plataforma para el progreso.
Los rendimientos, ya reducidos a 42 hectolitros / hectárea (hl / ha) para los vinos de Cairanne, a menudo se reducen aún más. La vendimia manual y la selección de la uva en bodega se están convirtiendo en la norma. La vinificación tradicional, con foulage (el estrujado de la uva antes de la fermentación), sigue siendo la base, aunque algunos operadores, incluida la cooperativa, prefieren la maceración de la uva entera para beber vinos más jóvenes. El uso de la madera, uno de esos temas por los que los comentaristas del vino de Ródano se emocionan terriblemente, se trata de manera pragmática. El recién llegado Dominique Rocher en Domaine Rocher no es el único que piensa que la riqueza de la mezcla de variedades de uva, esencialmente Garnacha con Syrah y Mourvèdre, deja poco papel para la madera. Otros lo emplean con moderación: la cooperativa y los Astarts en Domaine les Hautes Cances, y Denis y Sabine Alary en Domaine Alary. Su Cairanne estándar entra en barricas viejas durante seis meses al llegar a su primer cumpleaños.
'Disuelve los taninos sin dar sabor a madera', explica Madame Alary, y tiene razón. De hecho, en ninguna parte encontré ningún opresivo sabor a madera, aunque, mi palabra, lo busqué. Entonces, ¿con qué me encontré? Bueno, todo lo que espero de los rojos del sur de Côtes du Rhône, pero más aún, al menos en los mejores ejemplos. Sabine Alary caracterizó su vino Cairanne ideal como: `` No es necesariamente fácil de abordar con cuerpo, tánico, casi animal: un vino de caza ''. Nick Thompson de l'Ameillaud habló de: `` Espesor, concentración, potencial de envejecimiento, pero también armonía - ahí es donde está el verdadero placer. ”Tomando estos dos puntos de vista juntos, puede comenzar a discernir el alcance esencial de Cairanne. Lo molesto para los buscadores de fallas es que muchos de los vinos dan en el clavo. Puede que no le guste el gran sabor, pero, si lo hace, lo tienen, y a precios que no superan mucho los FF50 (£ 5).
La estrella de los Alarys es La Font d'Estevénas, más suave y redonda que su Cairanne estándar, pero sigue siendo un relleno bucal y tiene los medios para envejecer durante una década. 'Vides viejas', explicó Sabine Alary, y cuando estas personas dicen 'viejas', se refieren a viejas: 50 a 100 años para una garnacha, la columna vertebral de estos vinos.
En la colina de Domaine Rabasse-Charavin, Corinne Couturier dice: 'Nuestras viñas realmente necesitan 30 años para desarrollar su alma'. Madame Couturier es vivaz y encantadora a partes iguales. Sus vinos son fruto de las célebres cepas viejas, mínimo uso de productos químicos, bajos rendimientos (media: 35 hl / ha) y vinificación tradicional. Las viñas se cultivan en laderas de arcilla-caliza que, según ella, dotan a los vinos de Cairanne de una mayor sutileza que los de la vecina Rasteau, donde también tiene viñedos.
Su Cuvée d'Estevénas (Estevénas es la colina en la que estábamos), sin embargo, no carecía de una madurez ahumada y jugosa que se completaba maravillosamente si se le daba tiempo. De hecho, lo mejor de Cairanne exige paciencia. Este es el caso del Domaine de l'Ameillaud de Nick Thompson que, si simplemente se descorcha y se golpea, tiene un sabor duro. Trátelo adecuadamente y se abre, se llena y se acerca mucho a la armonía de la que habla su creador. Lo mismo puede decirse del Authentique de Delubac que, en su encarnación de 1995, desarrolla una nariz afrutada de aguardiente respaldada por una concentración sorprendente. 'Los bajos rendimientos son el 80 por ciento de nuestro éxito', dijo Vincent Delubac. Luego se quitó la gorra y se puso reflexivo. 'No creo que Cairanne sea necesariamente superior a todos los demás pueblos', continuó, 'pero hemos sido más capaces de dar a conocer nuestra calidad'.
Ciertamente, este fue un factor clave para tentar a Dominique Rocher al pueblo hace poco más de un año. Rocher pasó 19 años en Londres, 11 de ellos como propietario del restaurante (sin parentesco) de Monsieur Thompson en Kensington Park Road. A su regreso a Francia, estudió viticultura, hizo una gira de trabajo por el vino por el mundo y fue a buscar a Cairanne, fundamentalmente por su reputación de dinamismo y calidad. Ahora está cuidando su primera cosecha y los primeros indicios apuntan a que tendrá profundidad y redondez, a pesar de encontrarse con el peor clima de verano de Cairanne en cuatro años. Esto, por supuesto, es una preocupación generalizada de Cairanne, aunque nadie parece excesivamente deprimido. Según Nick Thompson: “Las uvas eran inestables, con altos niveles de pH, por lo que la calidad del vino de 1997 depende más de lo habitual de la habilidad del enólogo. Será un año más suave, más comercial y más rápido para beber. De ninguna manera un desastre. ”La rapidez no es la prioridad para Anne-Marie y Jean-Marie Astart, ambos médicos, que se hicieron cargo de la antigua familia Domaine Les Hautes Cances en 1992 y que ahora dividen su vida profesional en dos. Apenas alivian su carga insistiendo en el tratamiento natural de sus vides y en hacer todo a mano. Incluido el embotellado. Puede que tenga algo que ver con su formación médica, pero no acelera las cosas. Sin embargo, el resultado en la parte superior de su gama es el Cuvée Col du Débat, un vino tan completo, suave y sedoso como el que probé en Cairanne. Y uno que, junto con Grenache y Syrah, también cuenta con el tan difamado Cariñena en la mezcla. 'Carignan puede hacer grandes cosas, si se domina adecuadamente', dijo Jean-Marie Astart.
Al otro lado de la cooperativa, el enfoque es menos artesanal: llenar tres millones de botellas a mano pondría a prueba el idealismo de cualquiera, pero las afirmaciones de calidad hechas en su nombre (ver arriba) no son una ilusión. La inversión reciente en plantas ha sido considerable y la gama completa de cooperativas, desde vins de pays, pasando por el genérico Côtes du Rhône, Signature, de gran venta, hasta el producto Cairanne Côtes du Rhône-Villages, compensa la investigación. En la parte superior, el Cuvée Antique, con un 20 por ciento de la mezcla envejecida en madera nueva durante tres meses y toda la botella envejecida durante tres años antes de la venta, tiene los aromas de almizcle y especias y el sabor fuerte que habla bien de Cairanne. Maldita sea. Si uno ya no puede confiar en las cooperativas para decepcionarlo, ¿a qué se dirige el vino francés?
