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«Cork Dork» ou Wine Snob: à qui s'adresse réellement le livre de Bianca Bosker?

Le monde du vin est en armes sur un nouveau livre. Bianca Bosker Cork Dork est une plongée journalistique profonde dans le monde exclusif des sommeliers, ou «cork dorks», comme ils se nomment eux-mêmes. Déjâ un New York Times Best-seller, Cork Dork a été salué comme «le Cuisine confidentielle du vin »par l'écrivain vinicole Madeline Puckette. 'Lisez ce livre, et vous ne serez plus jamais intimidé par le vin - ou les snobs de vin -', a écrit Puckette dans un texte de présentation.

Mais une réaction contre le livre est apparue presque instantanément, alimentée par un éditorial Bosker a écrit dans le New York Times qui portait le titre délicieusement impétueux, 'Ignorez les snobs, buvez le vin bon marché et délicieux.'



Dans l'éditorial, Bosker a attaqué l'une des vaches sacrées de l'industrie du vin - l'idée que moins vous ajoutez de produits chimiques à votre vin, mieux c'est. Bosker écrit à propos de l’une des plus grandes sociétés viticoles du monde, Treasury Wine Estates, qui crée ses vins grand public en répondant aux préférences des novices en matière de vin. Treasury manipule ses vins avec des produits chimiques jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement adaptés aux goûts du marché de masse, goûts recherchés par le biais de groupes de discussion. C'est une pratique déplorée par de nombreux acteurs de l'industrie du vin, mais dans son éditorial, Bosker a fait valoir que les vins transformés produits en série ont leur place dans l'écosystème du vin. «Les connaisseurs considèrent les vins transformés comme l'équivalent œnologique des aliments transformés, sinon pires», a écrit Bosker. «Mais ils ont tort. Ces bouteilles décriées ont une place. Le moment est venu d'apprendre à aimer les vins non naturels.



C'est le dernier tire-bouchon que vous achèterez jamais

L'éditorial a déclenché un héberger de passionné réponses des initiés de l'industrie. «Bosker (et… Treasury, évidemment) préféreraient que nous buvions du jus d'alcool infusé chimiquement plutôt que des vins fabriqués par des producteurs artisanaux,» a écrit Marco Kovac dans New Worlder. «Le Trésor et d’autres de leurs semblables devraient courir et saisir ce concept pour un communiqué de presse», a écrit Alice Feiring sur son blog. «Son message? «Et si nous remplissons les vins avec du processus et des additifs? Nous faisons des vins de plaisir. »

Le brouhaha a finalement abouti à une série de tweets d'Eric Asimov, le New York Times Critique de vin. 'Grand fan de @bbosker, mais n'achetant ni les prémisses ni la conclusion,' il tweeté . «Je pense que les gens qui se disent soucieux du vin devraient être capables de faire la distinction entre les vins transformés et les vins relativement non transformés.»



Cork Dork ou Wine Snob? Bianca Bosker

Loin d'être décontenancé par tout cela, Bosker s'en réjouit. Dans une récente interview, elle a qualifié cela de «conversation vraiment robuste». «J'ai reçu tellement de courriels de soutien de la part de distributeurs, de penseurs et de vignerons», a-t-elle déclaré. «Il y a des gens qui ne sont pas d’accord avec moi, je pense que c’est bien. Je pense que c'est une chose très saine et productive pour le monde du vin de réexaminer certaines de ces sagesses héritées. '

Certains pourraient considérer ces mots de combat pas Bosker, qui semblait considérer la colère que son éditorial a enflammée comme une confirmation. «Une des choses que j'ai trouvées préoccupantes à propos de cette réaction est qu'elle témoigne de cet état d'esprit des connaisseurs de vin qui disent aux gens quoi goûter», a-t-elle expliqué. «Et l'une des choses que j'espère faire avec le livre est de montrer aux gens comment goûter par eux-mêmes, car je pense que c'est une base beaucoup plus solide pour créer des buveurs réfléchis que de dire: 'C'est du bon vin, et ce n'est pas 't.' »

Bosker a-t-il raison? Cette réaction contre elle n'était-elle rien de plus qu'une bande de snobs de vin déconcertés de voir leur snobisme dévoilé? Il s'avère que ce n’est pas si simple. Malgré le populisme de l'éditorial, Cork Dork L ’accent mis sur les sommeliers les plus élitistes et leurs rituels pourrait rendre le vin plus intimidant que jamais.



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J'ai rencontré Bosker au Terroir Tribeca, le site d'un chapitre du livre où elle obtient un emploi de sommelière. En personne, Bosker, qui n'a que 30 ans, est belle, avec de grands yeux bruns doux et un rideau de cheveux bruns carrément coupé derrière lequel elle recule périodiquement.

Bosker a été élevé à Portland, dans l'Oregon, par un professeur de langue et de littérature russes et un médecin de l'ER. Elle était très ringarde en grandissant. 'Pourrais-tu dire?' demanda-t-elle en riant. «Je suis allée dans une école privée très hippie», a-t-elle expliqué. «Le plus grand acte de rébellion que l'on puisse faire était de ne pas recycler. Le plus grand acte de rébellion était d'être républicain.

Après le lycée, elle est allée à Princeton, où elle s'est spécialisée en études est-asiatiques. Il y avait beaucoup de cours de chinois à 9 heures du matin et beaucoup de flashcards avec des caractères chinois, préfigurant le voyage du vin à entreprendre une décennie plus tard.

Mais il y avait très peu de coups de pied dans les nids de frelons. 'J'étais un si bon deux chaussures, tu plaisantes?' s'exclama-t-elle. «Je n'étais en aucun cas un enfant rebelle. C'était toujours de bonnes notes, de bons scores SAT, et même à l'université, je n'ai jamais coupé les cours.

Bosker a continué à servir de Le Huffington Post rédactrice en chef technique jusqu'en 2014, date à laquelle elle a quitté son emploi pour découvrir «Qu'est-ce que le vin a de gros problème?» comme elle l'écrit dans l'introduction de Cork Dork. Pour ce faire, elle s'est immergée dans la culture du sommelier. Mais son objectif s'est rapidement transformé. Une préoccupation plus «personnelle et profonde a rapidement éclipsé ma curiosité journalistique», écrit Bosker. . «Le simple fait d'écrire sur les sommeliers semblait soudainement insuffisant. Ce que je voulais, au contraire, c'était devenir comme eux.

Bosker procède à amener la discipline flash-card de ses études chinoises au vin, et dans le dernier chapitre, elle nous présente sa note «A» - une IRMf montre que son cerveau a été altéré. Lorsqu'elle boit du vin, son cerveau s'illumine comme celui d'un sommelier, pas celui d'un novice.

Cork Dork est une œuvre épique de journalisme gonzo, comme si Joan Didion et Hunter S. Thompson avaient un bébé qui voulait travailler dans un restaurant. C’est une lecture captivante, pleine de science, de services et de potins. Des dégustations sans fin à l'aveugle aux concours de sommeliers, en passant par les laboratoires de scientifiques et les restaurants gastronomiques de New York, Bosker nous emmène de l'aisselle de l'industrie du vin à la science qui la sous-tend. C’est une histoire vertigineuse, remplie de décors si bien rendus que vous vous sentirez comme tu es être bousculé par un serveur essayant de vous contourner, comme tu es être habillé par Paul Grieco, propriétaire du Terroir Tribeca, livide que Bosker a osé le contredire devant un invité.

Tout au long de, Cork Dork tisse la science, les données et les informations dans un Web narratif rendu si magistralement que vous avez l’impression de lire des ragots même lorsque vous lisez le mépris de Platon pour l’odorat. Mais contrairement à l’affirmation de Bosker, il ne remet pas vraiment en question une grande partie des hypothèses du monde du vin.

En réalité, Cork Dork décrit l'apprentissage du vin comme une entreprise plutôt intimidante. Prenons, par exemple, deux personnages principaux qui sont plus grands que tous les autres, dont aucun n'est en aucune façon accessible. Le premier est Morgan Harris, un sommelier décrit à Bosker par d'autres sommeliers comme Rain Man, tellement intimidant qu'ils trouvent sa connaissance encyclopédique du vin. Dans un chapitre intitulé «La société secrète», Bosker décrit Harris comme «un professeur à la limite, un peu hyperbolique et extrêmement long», et nous offre des pages entières des ruminations haletantes de Harris sur le vin.

Cork Dork ou Wine Snob? Bianca Bosker

Le deuxième personnage qui contribue à façonner la vision du vin de Bosker est Paul Grieco, propriétaire du Terroir Tribeca. Bosker l'appelle «le créateur du génie fou du Terroir» et le regarde convaincre les clients de son bar à vin de commander une bouteille de vin. ' Cette est un putain de voyage farfelu! Il leur crie dessus. ' Je vais prendre tu sur ce voyage. Tu veux faire un voyage qui est un putain de voyage raté? »

Bien que cette approche soit loin d’être traditionnelle, il ne s’agit guère d’un réexamen des sagesses héritées. Si Bosker trouve troublant «l'état d'esprit des connaisseurs de vin qui disent aux gens ce qu'il faut goûter», vous pourriez difficilement trouver un meilleur enfant d'affiche pour cette approche que Paul Grieco, malgré les vêtements décontractés et les poils étranges du visage.

Harris lui-même s'inquiétait de la façon dont il était décrit dans le livre pour une raison similaire. «La personne que je suis en tant que sommelier n'est pas celle que je suis en tant que Morgan Harris, l'amateur de vin», m'a-t-il dit récemment. En tant qu'amateur de vin, Harris sait qu'il peut être intimidant, c'est pourquoi, en tant que sommelier, il prend grand soin de tonifier beaucoup de choses, précisément pour éviter d'aliéner les novices en vin ou de les intimider. Cork Dork trop concentré sur «Morgan l'amateur de vin», m'a dit Harris. C'est une représentation problématique d'un sommelier, «parce qu'il y a trop de moi dedans», a-t-il expliqué.

Un autre sommelier à qui j'ai parlé a eu une réponse similaire. Elle a senti que Cork Dork a fait reculer sa profession, confirmant les pires soupçons des gens à propos des sommeliers - que ce sont des snobs qui vous jugent et vous vendent, dont le principal objectif est de vous amener à dépenser plus d'argent. «Cela a simplement rendu mon travail beaucoup plus difficile», a-t-elle déclaré. Un autre sommelier m'a dit qu'il ne recommanderait pas le livre à un novice en vin. «Cela vous ferait fuir», dit-il. «Cela rendrait le vin plus déroutant.»

Pourtant, ces deux sommeliers ont beaucoup apprécié le livre. Ils admiraient l’écriture de Bosker, ainsi que la profondeur de ses reportages et la portée du livre. Un autre sommelier que j’ai interrogé à propos du livre, le maître sommelier Brahm Callahan, admirait la capacité de Bosker à capturer la vie d’un sommelier. «Pour quelqu'un qui essayait de rejoindre, de comprendre, d'exceller et de résumer un monde et un ensemble de sens que beaucoup d'entre nous passons notre vie à peaufiner, elle était plutôt connectée», a-t-il écrit dans un e-mail.

Cork Dork ou Wine Snob? Bianca Bosker

Mais capturer la vie d'un sommelier et capturer la beauté et la joie du vin ne sont pas la même chose. Pour une personne à qui j'ai parlé, il y a en fait une tension entre l'objectif avec lequel Bosker est entré dans son projet - comprendre ce qu'est le vin - et celui qu'elle a finalement poursuivi - se transformer en sommelière. Cette personne est Eric Asimov.

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«Au cours des dernières années, nous avons en quelque sorte créé un culte du sommelier dans ce pays», m'a confié récemment Asimov autour d'un café. «Je suis un grand partisan des sommeliers», a-t-il poursuivi. «Je recommande toujours aux gens d'oublier les applications - de parler au sommelier. Mais je résiste à l'idée que la meilleure façon d'apprendre à connaître le vin est de se modeler sur un sommelier.

Les sommeliers ont des tâches très spécialisées à faire, a expliqué Asimov, qu'il s'agisse d'associer vin et mets, de dégustation rapide ou d'identifier les vins à l'aveugle. «Ce n’est pas un modèle pour apprécier et aimer le vin, à mon avis», a-t-il déclaré.

Mais il est décrit comme tel dans Cork Dork. «L'un des éléments clés de son livre est d'apprendre à goûter les vins à l'aveugle, ce qui pour moi est un jeu de société, mais qui est historiquement toujours mal compris comme une condition préalable à la connaissance du vin», a déclaré Asimov. «Pour moi, être capable d'identifier un vin est une proposition très différente d'apprendre à l'aimer et à l'apprécier.

Toute la notion de connaisseur est un sous-produit des emplacements géographiques qui ne font pas de vin en premier lieu, a fait valoir Asimov. Et lorsque vous vous concentrez sur la façon dont les connaisseurs comme les sommeliers goûtent le vin, vous finissez par aliéner les consommateurs réguliers, car vous dites que c'est ainsi que vous êtes supposé pour le faire, et la façon dont ils le font actuellement est mauvaise. «Cela crée ce sentiment de tension et d'anxiété que beaucoup de gens ressentent, je pense», a expliqué Asimov.

Plutôt que de maîtriser la dégustation à l'aveugle et les rituels ardus du service de sommelier, Asimov pense qu'apprendre aux gens à apprécier le vin, c'est leur apprendre le rôle du vin. «Ce n’est qu’une boisson», dit-il. 'Il est censé nous donner à tous du plaisir, et cela est souvent suffisant, mais il y a tellement plus, tellement plus de niveaux', a-t-il expliqué. Il y a l’histoire, les gens, les personnalités. Le bon vin est une expression de la culture, et il vient d'un lieu. Il a un passé et il exprime la personnalité et le caractère d'un peuple et d'une région, en particulier dans l'Ancien Monde, a expliqué Asimov. «Ce sont des choses que je trouve fascinantes dans le vin et qui sont souvent perdues dans un effort pour me concentrer entièrement sur cette collection d'arômes et de saveurs qui provient d'un verre sous vide.

Remettre en question les dégustations à l'aveugle est un point de vue radical, certainement un réexamen de certaines des sagesses héritées de l'industrie du vin, malgré le statut élevé d'Asimov. Dans sa chronique et son livre, Comment aimer le vin: un mémoire et un manifeste , Asimov a consacré sa carrière à rendre le vin plus accessible et à aider ses lecteurs à entreprendre un voyage qui leur est propre. Dans ce contexte, le parcours de Bosker en Cork Dork, qui impliquait de quitter son emploi et de passer un an à 10h à des dégustations à l'aveugle avec les plus hauts sommeliers de la ville, semble beaucoup moins accessible comme point de départ pour les novices souhaitant s'initier au vin.

Mais Bosker n'était pas d'accord avec cette analyse lorsque je la lui ai présentée. «Je pense que je dis très explicitement dans le livre que vous n’avez pas besoin de quitter votre emploi et de commencer à boire à 10 heures du matin pour tirer le meilleur parti du vin», a-t-elle déclaré. «Pour profiter du vin, il suffit parfois de vouloir un verre de vin. Je pense que je le dis très, très explicitement.

'Mais pour vous, ce n'était pas assez, non?' J'ai poussé.

Elle a expliqué qu'en travaillant comme sommelière dans le Terroir, elle obtenait parfois une table dont les clients disaient: «Apportez-moi quelque chose, je ne peux pas faire la différence.» Et elle leur apporterait deux ou trois vins et leur montrerait que oui, ils pouvait faire la différence. «Je vois le livre comme ma façon d'avoir la conversation que j'aurais en tant que sommelier peut-être une fois, peut-être deux fois par nuit, avec des dizaines ou des centaines ou, si Dieu le veut, des milliers de lecteurs», a-t-elle déclaré.

Bosker voit Cork Dork comme stimulant, offrant à ses lecteurs le voyage même qu'elle a elle-même entrepris. «J'ai eu cette expérience et maintenant je la partage dans le livre», a-t-elle expliqué. Tout le monde peut le faire, dit-elle, et le livre vous montre comment. 'Il n'y a pas de barre latérale d'appel, comme le conseil n ° 47!' elle a dit. 'Mais je pense qu'il est clair qu'il y a des choses que les gens peuvent en retirer.' Comme nommer les odeurs de leur shampoing, par exemple, ou les odeurs sur les trottoirs de New York. «Après avoir examiné la recherche, après avoir fait scanner mon propre cerveau, chacun de nous peut s'améliorer, chacun de nous a ce qu'il faut pour savourer les histoires qui nous manquent dans un verre de vin, et voici comment le faire. Je considère que c'est très stimulant pour les gens », a-t-elle déclaré.

J'ai reniflé le bloc le plus puant de New York pour @newyorkermag pour que vous n'ayez pas à (mais vous devriez!) Un lien dans la bio http://www.newyorker.com/culture/culture-desk/the-smelly-pleasures-of-exploring -villes-nez-d'abord / ampli

Un post partagé par Bianca Bosker (@bbosker) le 8 avril 2017 à 7h35 PDT

Mais est-ce que faire la chronique d'un parcours ardu pour acquérir une sorte de connaissance équivaut à démystifier cette connaissance pour les autres? Dans un autre épisode révélateur, Bosker demande à Grieco ce qu'il cherche dans une bouteille.

«Le vin doit être délicieux», lui dit-il.

Bosker, tout à fait compréhensible, demande des éclaircissements: 'Y a-t-il des critères particuliers ... qui entrent dans le goût?'

«Une gorgée mène à une seconde gorgée», dit-il. «Un verre mène à un deuxième verre. Une bouteille mène à une deuxième bouteille. »

Grieco refuse d'éduquer Bosker sur ce qui, selon lui, fait du bien un vin. Il choisit plutôt de garder cette information pour lui. Cela rappelle à Bosker quelque chose que Harris lui a dit, après qu'elle lui ait demandé d'expliquer ce qui distinguait une bouteille de vin de 1 200 $ d'un vingtième du prix. «Comme, Dieu, l'Amérique, ferme EN HAUT. Je n’ai pas besoin de répondre à cette question, car pourquoi n’avons-nous pas un putain de mystère dans le monde? » il demande. «C'est dans votre cœur. C’est spirituel. Cela n'a rien à voir avec la quantification. »

Et finalement, Bosker est d'accord avec ce point de vue. «C'est peut-être le problème de la grandeur», écrit-elle. 'Cela défie l'expression stéréotypée.' Il doit y avoir un mystère, écrit-elle. «Si la grandeur pouvait être donnée par une formule, elle deviendrait triviale. Mais nous le savons quand nous le goûtons.

Assez juste. Mais il serait exagéré d'appeler cela «montrer aux gens comment goûter» ou leur donner du pouvoir. C’est tout le contraire, vraiment l’idée que ce qui fait un vin grand doit rester un mystère est littéralement un acte de mystification.

Bosker n'est pas d'accord. Au contraire, elle a évoqué plus de notes de dégustation pour les piétons comme exemple de ce qu'elle a appelé le B.S. de l’industrie du vin. Elle se souvient d'un épisode du livre où elle a passé des mois à déguster à l'aveugle avec un groupe de sommeliers qui prétendaient pouvoir sentir le cerfeuil dans leur vin. Mais ces mêmes sommités n’ont pas pu identifier l’odeur du cerfeuil lorsque Bosker en a mis dans une tasse. Ensuite, il y a la «minéralité», un mot que Bosker a dit un jour à un client de Terroir Tribeca pour ne plus jamais le répéter.

'Ce que je trouve très gênant à ce sujet, c'est que c'est un langage que nous essayons d'utiliser pour rendre les amateurs de vin des gens qui sont simplement curieux de vin', a-t-elle expliqué. «Et si nous utilisons ces termes élaborés qui n'ont aucun lien réel avec la réalité, les gens supposeront non plus elles ou ils sont cassés ou le vin est. Je pense que c'est un point de départ vraiment malsain pour une relation durable avec le vin. '

mon visage pinch-me-I'm-dreaming post-podcasting avec des légendes du vin sauvage @jaymcinerney + paul grieco pour @prince_street_ Écoutez maintenant pour entendre ma citation douteuse sur un «orgasme dans une bouteille». Lien en bio! thx @howiekahn (et @michaelhalsband pour)

Un post partagé par Bianca Bosker (@bbosker) le 16 février 2017 à 12h53 PST

Plutôt que de parler du cerfeuil dans un vin, ou de quelque chose d'aussi piéton que des notes florales, Bosker souscrit à une interprétation plus métaphorique des notes de dégustation. Morgan Harris lui a dit un jour que Nebbiolo était comme «des danseurs de ballet masculins». «Et j'étais comme, je veux essayer ça!» Bosker se souvint. Une autre fois, il a appelé un Chardonnay «le visage qui a lancé mille navires». «Je ne sais pas si cela a un goût de pomme, de poire ou de citron Meyer, mais je n’en ai rien à foutre! Je veux essayer n'importe quel vin fou! Bosker se souvient avoir pensé. «Si vous essayez d’inspirer quelqu'un à faire ce voyage avec vous, alors je pense que c’est OK d’utiliser ces notes de dégustation plus évocatrices», a-t-elle expliqué.

Elle était enthousiasmée lorsque le sommelier qui nous attendait au Terroir m'a demandé quel type de vin je recherchais. «Soyez vague, général», dit-il. «Parlons du type d’animaux que vous aimez. Associé libre. »

Mais à la fin de la journée, décrire un vin comme un danseur de ballet masculin, ou associer un vin à l’animal préféré d’un buveur, est aliénant sinon Suite aliénant que de dire qu'il a des arômes de citrons Meyer ou de cerfeuil. Comme un truc de salon, il garde le buveur dans l'obscurité, élargissant finalement le fossé entre buveur et sommelier.

Bosker a été formée par Grieco pour devenir sommelière de cette manière, et c'est ainsi qu'elle a opéré sur le sol du Terroir. Lorsque le sommelier m'a apporté un Barolo certes délicieux, Bosker l'a appelé «l'étalon noir d'un vin». «Si Black Beauty était un vin, ce serait ce vin», a-t-elle dit qu'elle l'aurait vendu au Terroir.

Sa description ressemblait beaucoup à Cork Dork - un petit voyage magnifique et délicieusement rendu que mon esprit doit suivre et qui, en fin de compte, est resté entièrement à Bosker.

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Malgré son incapacité à démystifier le vin, il est impossible de le lire Cork Dork sans en apprendre beaucoup sur le vin, et vouloir en apprendre beaucoup, beaucoup plus c'est donc un énorme accomplissement. Même les personnes qui ont critiqué le livre ont admis l'avoir apprécié. Asimov l'a également trouvé divertissant et a apprécié la force de l'écriture. Mais il a également trouvé que c'était symptomatique d'un point de vue plus large, très conventionnel, très américain. «Il faut un diplôme», résume-t-il. Ou, peut-être, une analyse IRMf montrant que vous avez officiellement transformé votre cerveau en celui d'un connaisseur.

Quand vous lisez le livre comme une chanson d'amour au culte du sommelier, plutôt qu'une démystification du vin, le New York Times Un éditorial a plus de sens. Si le moyen d'apprécier vraiment le vin est de devenir sommelier, pourquoi ne devrait pas le reste d’entre nous - qui n’avons pas la chance de quitter notre emploi et de déguster des vins à l’aveugle toute la journée - achetons simplement les produits bon marché et manipulés qui sont générés uniquement pour notre goût terrible?

Bien sûr, ce n'est pas ce que Bosker voulait dire. Bosker pense que ces vins manipulés peuvent être un point de départ pour un voyage œnologique, qu'ils peuvent éveiller la curiosité plutôt que l'étouffer. Pour cela, cependant, je ne recommanderais pas les vins du Trésor. Je recommanderais Cork Dork. Je souhaite juste que Bosker puisse embrasser le snobisme en son cœur.