Jefford on Monday: Grange meets La Niña- Winestealssd.com

El enólogo jefe de Penfolds, Peter Gago (izquierda), con el primer ministro de Australia del Sur, Jay Weatherill, en la apertura de la puerta de la bodega Magill Estate. Crédito: Penfolds

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Peter Gago es el enólogo principal de Penfold: un trabajo de ensueño con, sospecho, muchos momentos de pesadilla, escribe Andrew Jefford, que prueba y anota cuatro cosechas de Grange y varios otros vinos de Penfold. Lea sus notas a continuación.

Jefford el lunes:

Recorrió Londres en septiembre para mostrar los lanzamientos de 2015 de la compañía alrededor de un mes antes de que se presentaran oficialmente, en Shanghai. Más de esos en un minuto.

Gago nació en Newcastle-upon-Tyne, emigró a Austraila con su familia a los seis años y enseñó matemáticas y química antes de convertirse en enólogo.

Hablamos por primera vez cuando él estaba a cargo de los vinos espumosos Seaview (probablemente no era un trabajo de ensueño). Recuerdo a un interlocutor inteligente, de buen humor, sonriente y de asombrosa articulación. Eso, más el talento enológico en bruto, lo impulsó con una velocidad casi indecorosa a los zapatos que alguna vez llenó Max Schubert.

El buen humor debería haberle arrancado de su agenda de viajes apenas cuerdo y la implacable lucha empresarial ('una batalla al día', confesó una vez). Combinar la honestidad esencial para un enólogo y el 'optimismo' necesario para afrontar los esfuerzos de ventas y marketing desafiaría la inteligencia de cualquiera. Tratar con los egos mediáticos del mundo del vino debe poner a prueba la articulación hasta el límite.

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Pero allí estaba en septiembre, todavía ofreciendo respuestas reflexivas a las preguntas que apenas había formulado, y todavía sonriendo a pesar de haber sido derrotado por su honestidad al admitir que el Grange 2011 no podía ser, y no es, la mejor cosecha de este vino. hecho.

De hecho, Vince Salpietro, gerente de la tienda de vinos Grand Cru en Perth, Australia Occidental, se filmó a sí mismo el mes pasado vertiendo dos botellas de Grange 2011 en el piso de una bodega para dejar claro, reforzado en un anuncio impreso, que “El Grange 2011 es un vino muy común y no han cambiado los precios. ... Me parece, si me disculpan el lenguaje, que Penfolds se está tomando el pelo '. (El anuncio debería hacer maravillas por su asignación del 2012.)

Es extraño ver a Grange en un lazo clásico de Burdeos, pero no es ilógico, ya que ha funcionado durante mucho tiempo como el equivalente singular de Australia de un primer crecimiento de Burdeos. La fidelidad vintage es una parte tan intrínseca de la premisa de Grange como lo sería para cualquier Lafite o Latour, aunque se podría argumentar de manera más seductora, ya que la libertad de mezcla interregional que este rojo de Australia del Sur se permite a sí mismo les da a sus creadores la oportunidad de optimizar una añada, en lugar de simplemente hacer el mejor vino que podría producir un gran viñedo dadas las circunstancias. La empresa aún no ha lanzado una cosecha.

2011, sin embargo, cortó las alas de los enólogos. Recuerde que, a medida que las uvas que iban a elaborar este vino iban cojeando hacia la madurez, Australia estaba en manos de los más importantes La Niña Evento de su historia: un verano fresco con lluvias récord en gran parte del país, provocando algunas de las mayores inundaciones que incluso los australianos ancianos pueden recordar.

Solo las zonas cálidas de Australia del Sur podían competir por la inclusión: en su mayoría, el norte Barossa , algunos McLaren Vale , una cucharadita de Magill Estate en Adelaida. Todo Shiraz también (madura antes que el Cabernet). “Relegar, relegar, relegar”, fue como Gago recordó el proceso de selección, que dejó a Penfolds con la mitad de su producción normal de Grange. Esa, presumiblemente, es la razón fundamental para fijar el precio de 2011 a la par con el 2010 cargado de puntos.

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¿Está el torpedo del minorista Vince Salpietro ('un vino muy común') en el blanco? No lo creo, aunque se podría argumentar que la generosidad de Gago al mostrarlo a los paladares del Reino Unido junto con el extraordinario Grange de 1971 y el elegante Grange de 1991 estaba provocando problemas. Poco después, también, probé el 1986 con un amigo en South Lanarkshire. Las notas de los cuatro Granges se dan a continuación, además de notas adicionales para la mayoría de los nuevos lanzamientos.

La elección de Shanghai para lanzar la gama (completa con una película especialmente encargada, narrada por la orquesta en vivo de Russell Crowe para interpretar la música especialmente encargada, además de la actuación en solitario del pianista Li Quan, la visita al museo, las azafatas, la ventresca de atún, el caviar ...) subraya el hecho de que La empresa matriz Treasury tiene en la mira el floreciente y potencialmente enorme mercado de China. El énfasis de Penfolds en los vinos tintos, su jerarquía de vinos abierta, el papel clave que juegan los números en su marca, un apodo local útil ('Benfu' - el 'viaje a la riqueza'), y el hecho de que ofrece intrincadas narrativas de vinos con coherentes y los perfiles sensuales confiables lo hacen perfecto para los bebedores chinos ansiosos y de rápido aprendizaje en la actualidad. La tierra de su nacimiento puede ver menos de Gago en los próximos años.

A Grange de Penfold Cuarteto

Grange es un vino vistoso. Me recuerda a un carnaval o un recinto ferial: hay muchas cosas tanto a nivel del suelo como en el cielo llenas de ruido y colores brillantes, algo extraordinario para saludarte donde sea que mires dentro del vino. En los últimos años, sin embargo, Peter Gago ha agregado complejidad y delicadeza a las mezclas.

Penfold’s Grange, 2011

El Grange 2011 no defrauda, ya que tiene la emoción de diagnóstico que desencadena el nombre Grange, y es vívido y concentrado. La fruta está menos regordeta e hinchada que en añadas recientes, y el paladar más nervioso y almenado, los sabores coquetean con las ciruelas pasas y el café. Pero sigue siendo un vino extraordinariamente concentrado, atractivo y, con el debido respeto a Vince, extraordinario ( 91 puntos ).

Penfolds Grange, 1991

El Grange de 1991 parece estar en una serena etapa de evolución: refinado, aireado y desconfiado en este momento. En boca es puro, equilibrado, sostenido, largo y elegante, con una fruta curvilínea que hace girar la cabeza y una melena de textura fina: una Grange tipo Margaux. Solo un cinco por ciento de Cabernet, pero fácilmente podría adivinar que era más ( 95 ).

Penfolds Grange, 1986

La Grange de 1986 fue una bestia más grande, a pesar de los años extra, con aromas espléndidos y muy australianos: resina, menta y eucalipto flotando sobre frutas dulces y sedimentadas y granos de cereales calientes. Rica y espesa, aunque no particularmente tánica en la bebida, la dulzura pareció prevalecer sobre los otros sabores (93).

Penfolds Grange, 1971

El Grange de 1971, finalmente, fue extraordinario en todas sus partes. De color profundo, con un gran motor de aroma que surge de la copa como un ejército: un asalto de romero, agujas de pino trituradas, menta prensada, caramelos machacados y esencias de botica. En boca, tiene una concentración y madurez asombrosas, una fuerza y un empuje desenfrenados, su fruta salada-dulce, enraizada revestida con ese mismo repertorio de tonos cálidos del bosque y de las hierbas medicinales ( 98 ).

El hecho de que un objeto de vino de este tipo pudiera emerger de manera tan madura y resonante de su temporada revestido con solo un 12,3% es una prueba sensual de cuánto ha cambiado nuestro planeta en el último medio siglo. (No creo que la biodinámica en nuestro clima actual pueda duplicar esto, sin importar lo que afirmen los creyentes).

Vinos Blancos Penfolds

Soy un gran admirador de Yattarna, aunque espero que no sea más delgado que el 2013 Yattarna es: un discreto y enigmático estilo de aroma Corton-Carlomagno, luego un ballet de frutas verdes en el paladar ( 92 ). Definitivamente se necesita más tiempo para este fino Chardonnay de Tasmania (más un 10 por ciento de Adelaide Hills).

Casi tan bueno en el día para mí, aunque mucho menos costoso, fue el 2014 Papelera 311 Tumbarumba Chardonnay : aromas lanosos y vivo, vinoso y conciso en el paladar. Pequeño pero maduro, y muy sabroso, un gran timbre para empujar en una degustación a ciegas de burdeos blanco decente ( 91 ).

los 2014 Bandeja de reserva A (de Adelaide Hills) es un estilo Chardonnay más extravagante: brillante, elemental, un poco picante ( 88 ), mientras que la hermosa Bin 51 Eden Valley Riesling logra ser a la vez florido y cristalino, con un paladar enérgico y ventoso ( 90 ).

Vinos tintos Penfolds

Los vinos más débiles en esta gama generalmente impresionante para mí fueron los extrañamente dulces, rizados, exuberantes pero desagradablemente ácidos. 2013 Magill Estate Shiraz ( 84 ) y el florido 2014 Bodega Reserva Pinot Noir , un barco de exhibición Adelaide Hills Pinot derramando granadina y moras temblorosas a su paso ( 86 ). Hay un gran valor, por el contrario, de la 2013 Bin 138 Barossa Valley Shiraz Grenache Mataro : una nariz de salsa, tierra e higos, y sabores apetitosos, amplios, amables, 'danos una ola, mamá' ( 89 ).

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En la batalla de los 28, mi voto es a favor Kalimna (una marca, no un nombre de viñedo aquí, recuerde: el vino contiene fruta de Langhorne Creek, Padthaway y McLaren Vale, así como de Barossa): el Bin 28 Shiraz 2013 huele sabroso, graso y terroso, mientras que sus sabores son elegantes y tranquilos. e impecablemente organizado, elevado por un acabado suave riqueza ( 93 ).

los 2013 Bin 128 Coonawarra Shiraz , por el contrario, es un vino límpidamente afrutado, suave, elegante y de tono alto ( 89 ).

¿Qué pasa con los grandes?

Me encantaron los complejos aromas secundarios de la 2012 San Enrique (hierbas, jugos de plantas, hoja de tabaco sin encender), pero encontró el sabor severo: mucha acidez, muy poco tanino y un paladar de pulpa muy suave, incluso en su juventud ( 89 ). los 2013 Bin 407 Cabernet Sauvignon es imponente, vistoso y dulce 88 ), mientras que también lucho con la dulzura del paladar del 2013 Bin 707 Cabernet Sauvignon : evidentemente materias primas con clase, pero la nueva crianza en roble americano es muy dominante (las propias notas de Peter Gago, no sin razón, tocan mermelada, cítricos, tomate seco y tarta de frutas irlandesa) ( 90 ).

Mezcla Cabernet con Shiraz, quita la mayor parte del roble nuevo, y de repente tienes lo que es para mí un vino mucho más interesante, el 2013 Papelera 389 Cabernet Shiraz : complejidad aromática infinitamente más sutil y sabores australianos profundos de verdadera profundidad: hojarasca del borde del bosque, frutos rojos salinos, densidad de la savia de la planta y algunos taninos serios ( 94 ).

Finalmente, tres Barossans puros para terminar. los 2013 Bodega Reserva Sangiovese (ahora, felizmente, disponible internacionalmente a través de minoristas de viajes globales) tiene “sin clarificación, sin corrección, sin roble nuevo y solo un chorro de CO2” según Gago, también tiene cinco semanas en su piel. Dado esto, me sorprende que sea tan poco tánico como es, pero la fruta tiene una fina complejidad innata y algo de la austeridad que exhibe la variedad en la Toscana ( 91 ). los 2013 Bin 50 Marananga Shiraz es el vino más voluptuosamente atractivo de toda la gama, pero también con una gran pureza de fruta, aunque estos encantos caminan por sí solos, no hay mucha estructura y extracto detrás de ellos, aunque hay mucha acidez ( 90 ).

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Más complejidad y profundidad de textura es evidente en el RWT 2013, y la fruta aquí tiene una elegancia incomparable y finura especiada (el Bin 28 Kalimna 2013 es más gordo, más sabroso y más carnoso). El RWT es también el más aromáticamente complejo de los vinos Shiraz 2013 ( 92 ).

La entrevista de Anthony Rose con Peter Gago se publicará en la edición de enero de 2016 de la revista Decanter. Suscríbete a Decanter aquí.

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