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Después de críticas recientes a la cosecha de Burdeos 2011, Andrew Jefford aboga por una reevaluación de este año 'difamado'.
Cada enero, una Corte Suprema de cata de vinos se reúne en la inmaculada ciudad costera de Southwold en Suffolk para juzgar a un niño soltero de cuatro años. Burdeos vintage (el último en ser lanzado físicamente al mercado). Una vez participé en este evento, aunque hace tanto tiempo que varios de mis compañeros de cata en esa ocasión ahora disputan la parte del ángel.
Los catadores actuales incluyen a muchos amigos cuyos paladares tengo en alta estima, incluidos los escritores Jancis Robinson, Steven Spurrier y los comerciantes de Neal Martin Stephen Browett, Barry Phillips y Alex Hunt y el ex corredor Bill Blatch.
La última degustación, según informa Jancis Robinson en su Tiempos financieros columna del 13 de febreroth2016, fue de la cosecha de 2012, pero lo que más me llamó la atención fue la clasificación grupal de las 13 añadas rojas de Burdeos entre 2000 y 2012 que concluyó el artículo (votar este hit parade es un ritual anual).
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No me refiero a la pelea por el primer lugar entre 2005, 2009 y 2010 (el grupo lo tiene en ese orden): un delicioso ejercicio de subjetividad con muchas décadas por correr. Lo que me sorprendió fue la cosecha en último lugar: 2011, descrita en el artículo como “miserable” y “mediocre”.
Pasé dos días felices en septiembre de 2015 probando la mayoría de los mejores tintos Bordeaux 2011 (aunque no, por desgracia, los First Growth, Petrus, Cheval Blanc y Ausone). Colocar esta cosecha como peor que el flaco-latte de 2002, los sin encanto de 2004 y los a veces débiles de 2007, y colgar adjetivos como “miserable” alrededor de su cuello, me parece un error de justicia. Personalmente, me gusta más el 2011 que los 2008, a veces cerrados y demasiado serios, y al menos tanto como los 2006 agradables, relajados y atrevidos (una cosecha con la que tiene mucho en común), y creo que se compara favorablemente con 2002, 2004 y 2007.
Los mejores 2011 son vinos clásicos, generosamente construidos, bien construidos y duraderos de verdadero potencial gastronómico que me encantaría poseer y conservar, y que creo que serán populares entre las legiones de experimentados amantes de los tintos de Burdeos que todavía abundan en el mundo. -mercado de vinos, siempre que les den al menos una década de maduración en bodega antes de sentarse a cenar con ellos.
Honestamente, no entiendo por qué mis amigos eruditos han derribado el 2011 y lo están pateando como el infierno.
Su precio en primeur era incorrecto, es cierto, pero ese es un problema separado que el mercado ahora ha corregido para el gran malestar de los négociants de Burdeos (patear a los propietarios del castillo por esto, por supuesto, pero no a los vinos). No es una cosecha fácil de degustar en este momento debido a su estilo generalmente tánico, pero los catadores no sirven de nada a menos que estén preparados para actuar como bebedores sustitutos, y los taninos funcionan de una manera muy diferente cuando se bebe un vino tinto con rosbif. y el pudín de Yorkshire a la forma en que se pueden degustar de forma aislada poco después del desayuno en una ciudad costera en invierno. (Mis amigos, por supuesto, todos lo saben).
El 2011 también es inconsistente, siendo el mayor problema vitivinícola el de madurez mixta, incluso dentro del mismo racimo. Fue un verano profundamente atlántico, lo que significó una dosis de casi todas las condiciones climáticas imaginables en un momento u otro, y con un final húmedo y amenazador. No son las condiciones ideales para aquellos que no quisieron molestarse con toda esa clasificación novedosa y también debe decirse que es una cosecha que favorece a los mejores sitios.
Pero para aquellos con los recursos y la voluntad de clasificar meticulosamente, lo que significa que la gran mayoría de los productores serios hoy en día, había una madurez del azúcar amplia pero no exagerada cuando comenzó la cosecha temprana a principios de septiembre. Fue un verano cálido en general, como todas las mejores cosechas de Burdeos (y a diferencia de 2002, 2004 y 2007).
La verdadera peculiaridad de la añada era que la riqueza y amplitud tánica parecían adelantarse a la madurez del azúcar, y la medida en que se daba acceso a los taninos al vino en la vinificación requería una gran sagacidad. Sin embargo, ningún conjunto de paladares en el mundo entiende los taninos mejor que los paladares bordelais, y creo que en muchos casos quienes supervisaron las extracciones y maceraciones los juzgaron correctamente. No te preocupes por los taninos, solo dales tiempo. El vino tinto tánico fino con la capacidad de modular con la edad sigue siendo una rareza, incluso en el mundo vitivinícola enormemente expandido de hoy. Es una parte preciosa del atractivo del rojo Burdeos.
Después de eso, la única pregunta se refiere a la madurez de la fruta. Se pueden ver tonos verdes y un rastro de queroseno en algunos vinos, y para mí son los fallos de la vendimia. La mayoría de los vinos de Médoc obtuvieron alrededor del 13%, mientras que creo que probablemente hubieran sido mejores con un 13,5%, por eso la fruta es un poco tímida en relación con el tanino en esta etapa, pero la llamada de selección fue mayormente acertada y la clasificación aseguró que los sabores de la fruta estuvieran maduros.
Personalmente, creo que fue una excelente añada para Margaux, cuyos suelos más arenosos y gravas finas significan menos taninos y una maduración más temprana: Palmer y Rauzan-Ségla son dos estrellas absolutas de la añada. La margen izquierda 2011 en general parece hecha para bebedores tradicionales de la vieja escuela que se quejan de los altos alcoholes en 05, 09 y 10, pero que, sin embargo, les gusta el 'clarete clásico'. Y la calidad de los taninos está a un mundo de distancia de la brutalidad que una vez fue evidente en una cosecha como la de Burdeos de 1975 que ha avanzado.
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Siendo el merlot lo que es, los alcoholes son un poco más altos en la orilla derecha, y hay una sensación de carnosidad en la fruta que combina bien con las ricas estructuras tánicas, suponiendo que los tonos verdes se hayan evitado con éxito. Pomerol, como Margaux y por razones no diferentes, me parece más un éxito que St Emilion, que se encuentra a mayor altitud y con un suelo más fresco, donde encontrará algo de verdor de vez en cuando. (Sin embargo, el Cabernet Franc a menudo tuvo mucho éxito en St Emilion en 2011).
Aquí, de todos modos, hay una pequeña selección de vinos destacados de este año difamado. 2011 no es una gran cosecha, pero está entre buena y muy buena (y de ninguna manera miserable). Creo que los mejores Burdeos rojos de 2011 durarán bien y proporcionarán un gran placer cuando estén borrachos en la madurez, principalmente durante los últimos años de 2020 y 2030, momento en el que probablemente estaré haciendo cola para compartir el ángel.
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Alter Ego de Palmer 2011
De color profundo, con aromas irresistibles: frutos negros, azucena, jazmín. Taninos mucho más ligeros que su hermano, pero un Margaux muy hermoso con fruta selecta y una magnífica complejidad aromática: todo manto, sin puñal. 92
Chateau Angludet 2011
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Este vino es un encanto sencillo, con aromas de bayas de otoño, crema dulce y flores de peonía. Suave, no forzado, poco demostrativo pero amplio, lujoso y jugoso. ¿Quién dijo que 2011 tenía que ser duro? 90
Chateau Les Carmes Haut-Brion 2011
El 2011 es un gran éxito para el nuevo régimen aquí: este vino tiene algunas de las notas saladas, de caldo de carne y de sotobosque que marcan a otros vinos de la vecindad, mientras que el paladar es fino, refinado, concentrado, agradablemente adherente, con sabores resonantes. tanto en los taninos como en la fuerza textural. 93
Castillo de Ussan 2011
Este es un vino que he tenido la suerte de probar en repetidas ocasiones, y es un Issan cautivador: lleno de encanto floral, mientras que en el paladar tiene una intrincada complejidad aromática, un núcleo de fruta sostenida, equilibrada, casi crujiente. mientras que incluso los taninos parecen perfumados. Mejor en la próxima década. 91
Castillo Phélan-Ségur 2011
Las cosas pueden ponerse muy difíciles en St Estèphe en 2011 (Montrose es monumentalmente grave), y el equipo de Phélan-Ségur ha juzgado la cosecha a la perfección. Si está harto del clarete `` dulce '', simplemente deslice su nariz hacia la frescura fresca y húmeda de la mañana de este vino, luego disfrute del mismo estilo de fruta burlona hasta la madurez con la riqueza estructural sin complejos que se escondía en los hollejos de la uva. Esto se verá fácilmente en un par de décadas. 92
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La flor Pétrus 2011
¿Qué es mejor en el 11, el Trotanoy o el Fleur-Pétrus? Es una decisión difícil, y Trotanoy ciertamente tiene más carne de vientre, pero me encanta el contraste yin-yang entre el sigilo, la gracia y la delicadeza del delicado estilo frutal de La Fleur-Pétrus y sus taninos firmes, correctivos pero no brutales. Aquí también hay una madurez de grava brillante admirable, sin la torpeza que los suelos arcillosos podrían traer en 2011. 93
Château Valandraud 2011
No siempre he sido un admirador de Valandraud, pero Jean-Luc Thunevin ha logrado elaborar un vino muy hermoso en 2011. Los aromas son realmente elegantes (Eglise-Clinet, por ejemplo, es más 'roble' en esta etapa): ciruelas, flores, cuero. El paladar es tierno, hábil, suculento, como Rauzan-Ségla, una clase magistral en disposición más que en acumulación. 94
Castillo de l'Eglise Clinet 2011
La legendaria vitalidad, firmeza y alerta de Eglise-Clinet se muestra mucho aquí, aunque el vino necesita más tiempo para deshacerse de sus cualidades elementales, momento en el que puede merecer una puntuación más alta. La fruta de la cereza es fresca y atlética, la madurez es resonante, los taninos pectorales son francos y directos. Está avanzando a grandes zancadas y no llegará a donde se dirige durante un par de décadas muy agradables. 94
Castillo Rauzan-Ségla 2011
Un perfil aromático más fino que Palmer en esta etapa, aunque el vino es de tonalidades más claras: especias de perfumista, cuero de guante, licor de grosella negra. (Puro Chanel.) Muy rico y fluido en el paladar: textura amplia, recién afrutada, pero suntuosa y seductora. Es un poco más elegante y esbelto que Palmer, pero construido para el largo plazo y la magnífica disposición de sus partes seguirá siendo evidente, estoy seguro, dentro de dos décadas. 95
Chateau Palmer 2011
De color violeta-negro oscuro, con un perfil aromático que necesita más tiempo para asentarse y desplegarse. Sin embargo, dado el aire y el calor en la boca, se puede ver la magnificencia del vino, los aromas (especias de raíz, flor de cítricos, rosa) se esconden en el paladar en lugar de mostrarse en la nariz en este momento. Tanino suave, amplio, texturado y brocado, acidez madura y fruta perfectamente entrelazada. Una puntuación más alta atrae, una vez que los aromas se asientan, refrescan y elevan. 96
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