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Prochaine ronde: l’auteur Wright Thompson sur l’histoire et la tragédie de Pappy Van Winkle

Diffusé entre les épisodes réguliers du podcast VinePair, «Next Round» explore les idées et les innovations qui aident les entreprises de boissons à s'adapter à une époque de changement sans précédent. Comme le crise du coronavirus continue et de nouveaux défis surgissent, VP Pro est dans votre coin, soutenant la communauté des boissons pour toutes les rondes à venir. Si vous avez une histoire ou une perspective à partager, envoyez-nous un e-mail à podcast@vinepair.com .

Dans cet épisode de ' Tour suivant », Votre hôte Zach Geballe s’entretient avec Wright Thompson, auteur de« Pappyland . » L'histoire de Thompson se concentre sur trois générations de brasseurs Van Winkle et sur le voyage déchirant qui a conduit au plus exclusif du monde Bourbon . La distillerie a ouvert ses portes en 1935 et l'équipe a inauguré le lendemain de la fin de la prohibition. À partir de là, les Van Winkles ont été parmi les premiers à produire un bourbon blé fort et à l'écart du maïs typique et seigle formule bourbon.



Sans aucune faute de leur part, les Van Winkles ont finalement perdu leur distillerie d'origine Stitzel-Weller en raison d'un marché fluctuant et d'un manque d'intérêt pour le bourbon artisanal. En 1972, Pappy Van Winkle était décédé, laissant la distillerie à son fils, qui la vendit plus tard et ouvrit Vieux Rip Van Winkle . Des années plus tard, il a transmis la distillerie à son fils Julian Van Winkle, dont l'histoire est devenue le point central de «Pappyland».



Thompson discute de la quête de Julian pour produire le bourbon que son grand-père fabriquait, qui a finalement reçu une note de 99 du Institut Bev . Presque immédiatement après cette annonce, un engouement pour le bourbon a commencé, et maintenant, des bouteilles de Old Rip Van Winkle peuvent être trouvées pour 1600 $ chacune dans les magasins d'alcool de Sunset Boulevard. Malgré cela, 2021 sera la première année de la distillerie dans le noir, et Julian n’a pas l’intention de ralentir de si tôt.

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Zach: De Seattle, Washington, je m'appelle Zach Geballe. Et c'est «Next Round», une conversation VinePair Podcast. Nous vous proposons ces conversations entre nos épisodes de podcast réguliers afin de vous concentrer sur les problèmes et les histoires dans le monde des boissons. Aujourd'hui, je parle avec Wright Thompson, auteur de la nouvelle version ' Pappyland . » Wright, merci beaucoup pour votre temps.

Wright: Non, c’est avec plaisir.



Z: Alors, commençons par juste un peu comment cette idée est née. Qu'en était-il de l'histoire de Julian Van Winkle, qui est en quelque sorte la pièce maîtresse de l'histoire, et qui est le lien vivant avec l'histoire de Pappy Van Winkle. Comment tout cela est-il arrivé?

W: J'ai rencontré Julian il y a des années lors d'une soirée à Atlanta. Et je savais évidemment ce qu'était Van Winkle et je l'ai aimé. Mais je ne connaissais pas vraiment l’histoire. J'ai supposé à tort et à tort qu'il était comme un petit Richie Rich - né sur la troisième base et pensait qu'il avait atteint un triple, juste hérité de cet empire de l'alcool. Et il s'est avéré que lorsque j'ai découvert que son grand-père Pappy l'avait construit, puis son père, sans aucune faute de sa part - juste le commerce du bourbon s'était complètement effondré à la fin des années 60 et 70 - et ils ont perdu la distillerie. Alors Julian l'a reconstruit à partir de zéro, et cela a pris beaucoup de temps. Au point qu'il a contracté tant de prêts pour maintenir cette chose à flot contre toutes les bonnes raisons commerciales, qu'ils sont enfin en train de rembourser les prêts cette année. 2021 sera la première année dans le noir.

Z: C’est incroyable. Et c'est intéressant, l'une des choses qui ressort extrêmement fortement dans le livre, du moins dans ma lecture, c'est qu'il y a ce réel sentiment de perte et de regret qui semble palpable à l'histoire de la vie de Julian et à l'histoire de la distillerie et de le bourbon. Mais aussi - encore une fois, je m'excuse si je lis trop dedans - mais cela ressemble à quelque chose qui vous relie tous les deux. Que la façon dont le bourbon le ramène dans le temps semble aussi résonner avec vous. Est-ce exact?

W: Eh bien, c’est ça et j’ai entendu dans le podcast «Dolly Parton’s America», ce qui est génial. Mais la personne qui l'a fait a eu ce point où ils ont dit cela, et je ne savais pas cela, mais la nostalgie vient des mots grecs pour «maison» et «douleur». Et cette idée semble avoir la même fréquence et la même tonalité que le bourbon. Et donc, oui, il y a cette idée qu'une bouteille de bourbon vieilli enfin fabriqué est à la fois la preuve de l'inexorable passage du temps et aussi, à certains égards, une tentative de l'arrêter. J'ai aimé cette citation: «Tout meurt, c'est peut-être un fait, mais peut-être que tout ce qui meurt un jour revient.» C’est les deux.

Z: Très cool. Et je sais que vous avez mentionné précédemment la lutte que Julian a menée pour ramener le bourbon d'entre les morts, essentiellement. Et évidemment, il y a beaucoup plus que ce que nous allons aborder dans cette interview, et le livre est plein de ces incroyables récits de tout ce qu'il a vécu. Mais je pense qu’un élément qui me fascine est, d’une certaine manière, presque hanté par le whisky qu'il a goûté en tant que jeune quand sa famille possédait toujours la distillerie, et j'adorerais juste votre point de vue à ce sujet. C'était comme si ça faisait littéralement partie de lui, était-ce votre sentiment?

W: Premièrement, on a l'impression que ça fait vraiment partie de lui. Et deux, quand on se rend compte que c'est réel, qu'il n'essaye pas de faire du «bon bourbon». Et il n'essaye pas de faire du «bourbon très recherché». Et il n'essaye pas de faire du bourbon que les meilleurs palais du monde trouvent «parfait». Il est en quête de mémoire pour essayer de mettre au monde chaque année du bourbon qui lui rappelle cette odeur et ce goût qui n’existent plus. Si vous tombez sur une vieille bouteille de bourbon de merde, vous savez, j'ai une pinte, pas de la merde, mais juste des trucs de niveau intermédiaire. J'ai eu une pinte des années 70 il y a quelques semaines, une pinte de Ancienne Charte . Et c’est incroyable. Donc, ce que les gens acceptent maintenant comme la norme, parce que l'industrie du bourbon est tellement dirigée par des comptables et des avocats fiscalistes, qu'ils pourraient faire mieux, ils choisissent simplement de ne pas le faire. Et les distillateurs artisanaux n’ont aucune chance, car ils n’ont pas accès à ces immenses rickhouses et au capital qu’il faut pour y asseoir pendant 23 ans. Et franchement, la connaissance profondément enracinée et transmise des barils et rickhouses . Je veux dire, les distillateurs ne fabriquent pas de bourbon, les entrepôts et les barils le font. Et pour moi, la personne la plus importante dans une distillerie est le responsable des rickhouses. N'importe qui peut construire un alambic sur Internet et fabriquer du whisky. Toi et moi pourrions fabriquer du whisky en 72 heures. Littéralement. Et c’est donc ce qui est si intéressant, c’est qu’il poursuit quelque chose dont il sait qu’il est parti et qui ne pourra jamais revenir, et c’est donc cette chose dont vous avez parlé plus tôt, le regret et la perte.

Z: Ouais. Je me demande, parce que je pense que c'est un morceau tellement intéressant de cette histoire et que je pense d'un intérêt particulier pour beaucoup de nos auditeurs qui ont peut-être eu la chance d'essayer un peu de ce qui existe dans la distillerie mais pas de la distillerie d'origine. Le nouveau projet sur lequel Julian travaille. Alors pouvez-vous parler un peu de la façon dont l'original Pappy Van Winkle en est arrivé à? Car l’une des choses amusantes à propos du livre, bien sûr, est qu’il s’agit d’une histoire des trois générations de la famille Van Winkle, et Pappy semble être un vrai personnage et un iconoclaste de l’industrie du bourbon à l’époque. Alors, pouvez-vous parler un peu de la création de la distillerie et de la marque?

W: Cela aide de revenir à Pappy, qui a commencé le Distillerie Stitzel-Weller . Il a ouvert le Derby Day 1935. Ils ont littéralement innové le jour après la fin de la prohibition. Et ils ont fait beaucoup de Cabin Still, ils ont fait Rebel Yell, ils ont fait Old Weller, mais la marque phare était Vieux Fitzgerald et très vieux Fitzgerald et très, très vieux Fitzgerald. Et donc c'était bien vieilli bourbon de blé . Pappy est décédé en 1965 et le père de Julian a pris la relève. Le père de Julian était un héros de guerre légitime, Silver Star dans le Pacifique, juste un méchant ** Mais en 1972, il avait perdu la distillerie. Le commerce du whisky était juste en chute libre, et il est resté à peu près en chute libre jusqu'en 2000. Le père de Julian a quitté Stitzel-Weller après avoir dû le vendre et a lancé la distillerie Old Rip Van Winkle. Et il achetait des tonneaux de Stitzel-Weller qu'il avait fabriqués, rachetait des tonneaux de son propre whisky et le mettait en bouteille. Et c'était la seule chose qu'il savait faire, et il ne pouvait tout simplement pas imaginer une vie qui ne soit pas dans le commerce du whisky. Et puis il est mort relativement peu de temps après, et Julian a toujours eu envie de perdre la distillerie qui l'a tué. C'est intéressant. Julian a dit qu'il y avait deux choses dont tu n'avais pas parlé à son père: la guerre et la perte de la distillerie. Pour vous faire savoir comment ces deux choses existaient de la même manière - la maison et la douleur à nouveau, vous savez? Et donc, quand le père de Julian est mort, Julian s'est dit: «Eh bien, je ne sais pas quoi faire d'autre.» Et donc il a juste dépensé l'héritage et a commencé à emprunter de l'argent, et il a continué à sortir ce whisky, et il embouteillait beaucoup de choses différentes. Beaucoup de Old Boone a été fabriqué, ce qui est tellement bon. Il a été fait par Dinde sauvage . Et puis, dans les années 90, il a reçu un appel téléphonique de quelqu'un de la distillerie, et ils vendaient ces barils de bourbon Stitzel-Weller. Et personne ne voulait ce truc, ce qui est fou de penser maintenant. Je veux dire le bourbon Stitzel-Weller, que tout le monde considère comme le meilleur bourbon jamais fabriqué et qui sera jamais fabriqué, représentait 2% du Couronne royale mélange.

Z: Je ne le savais pas avant de lire le livre, et j'ai dû poser le livre pendant quelques minutes juste pour m'asseoir avec ça.

W: Non, c’est tout simplement incroyable combien d’argent ils ont jeté. Et donc Julian a commencé à embouteiller ce truc, et il avait Old Stitzel-Weller. Et donc en hommage à Pappy, il a commencé à sortir Pappy Van Winkle, et personne n'en a voulu pendant un petit moment. Et puis en 1997, la boisson - je ne sais même pas ce qu'est le Beverage Institute et j'ai écrit un livre sur ce truc - mais ils ont obtenu une note de 99, ce qui a mis le feu au «monde de l'alcool cheffy». Et comme tout ce qu'Anna Wintour met sur Vogue finit à Kmart six ans plus tard, ce score et la fascination du chef pour ce produit parfait ont filtré. Et un engouement pour le bourbon s'est enflammé, et la mesure dans laquelle Julian a déclenché l'engouement ou en a été le premier bénéficiaire, c'est en quelque sorte impossible à résoudre. Mais ça a commencé avec lui. Les moyens et les mécanismes de cela sont vraiment difficiles à dérouler, mais le monde du bourbon que nous connaissons aujourd'hui a commencé essentiellement à ce moment-là.

Z: Ouais. Et je me demande, vous avez mentionné tout ce «changement radical» dans le bourbon, où il est passé de quelque chose où il n'y avait pas de marché pour le bourbon haut de gamme ou même peut-être le bourbon de milieu de gamme à maintenant où il se trouve. Et je me demande, de toute évidence, Julian en a bénéficié d'une certaine manière, vous avez mentionné au début que votre impression de lui avant de le rencontrer était un peu 'voici ce gars qui a eu de la chance dans cet héritage, essentiellement.' Mais il y a quelque chose que je retiens du livre, et évidemment vous avez rencontré l'homme et passé du temps avec lui, et évidemment vous avez écrit un livre sur lui avec lui, et donc j'ai l'impression qu'au mieux, il y a une douleur à la sens que cela est devenu quelque chose qui est si recherché.

W: Il a des avantages, mais pas tant d'avantages. Ils n'en font pas assez. Personne ne devient riche. Il est juste crié dessus. Mais tout ce qu'il veut, c'est que chaque personne qui boit du bourbon puisse boire du Old Rip Van Winkle tous les jours. Et puis pour avoir les trois bouteilles de Pappy, elles ne sont pas censées être un escabeau de grandeur, ce sont trois choses très différentes. Et donc, je pense que dans son esprit, il aimerait que la carafe de tout le monde soit pleine de Old Rip et que vous ayez une bouteille de 15, 20 ou 23, selon ce que vous aimez pour les occasions spéciales, et que chaque personne qui aime le bourbon serait capable de faire ça. C’est ce qu’il aimerait. Je veux dire, c’est la première personne qui vous dira qu ’« aucun bourbon au monde ne vaut 3 000 dollars ». Et c’est intéressant parce qu’ils sont vraiment contre le marché secondaire pour de nombreuses raisons, mais la plus importante est qu’il y a beaucoup de contrefaçon. J'espère que je ne parle pas en dehors de l'école en disant cela, je ne me souviens pas si cela est dans le livre ou non. J'aurais peut-être découvert cela par la suite. Je ne me souviens pas parce que j'ai continué à passer du temps avec eux après la fin du livre, donc il y a eu quelques choses que j'ai apprises par la suite que c'était trop tard pour le livre. Quelqu'un a une capsuleuse Buffalo Trace. Vous ne pouvez donc pas vraiment faire la différence entre les faux et les vrais, sauf pour les choses cachées que seule la distillerie connaît. Et donc, certains de ces faux sont vraiment bons et tous les faux qui sont confisqués sont envoyés à la distillerie, et Julian entre et les goûte. Et il a toujours dit: «Étonnamment, certaines personnes mettent du très bon whisky dans les contrefaçons. Ce n’est pas le nôtre, mais c’est bien. ' Mais si vous savez qu'il est en quête de mémoire et qu'il veut que chaque bouteille soit la plus proche possible pour mettre un goût et une odeur très spécifiques dans le monde, les contrefaçons - non seulement vous trompez les gens, mais cela vainc le sien. but entier pour faire cela.

Z: Ouais. C’est fascinant. C’est tellement facile d’être relégué. Et je pense que je suis coupable de cela, beaucoup de gens encadrent toute conversation autour de ses bourbons comme cette conversation sur le prix et la rareté et le conflit entre la demande et le marché secondaire. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles j’aime lire le livre, c’est évidemment ce voyage incroyablement personnel pour Julian, et vous en avez juste le sens. C'est très émouvant et donne le bourbon à certains égards - eh bien c'est ma conjecture pour que vous puissiez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord - mais le bourbon est devenu cette énorme industrie. Et vous avez mentionné la baisse de la qualité globale qui s'accompagne de nombreux raccourcis pris pour des raisons financières, qu'il s'agisse de la mise en barrique et de la mise en bouteille à des épreuves inférieures ou simplement de libérer des produits plus tôt avec moins de vieillissement ou tout ce qui précède. Mais il est intéressant de penser à la façon dont il se passe quelque chose d’autre qui n’est pas une histoire commerciale. Parce que je pense que ceux d’entre nous dans l’industrie des boissons sont coupables de regarder parfois les prix élevés et de penser à ces choses exclusivement à travers cette lentille.

W: Eh bien, c'est intéressant parce que quand il s'est joint à Trace de buffle , Je pense qu'il vendait 2 500 caisses par an. Et maintenant, je pense qu’ils vendent entre 9 000 et 10 000 caisses par an. Et vous ne le voyez toujours pas sur une étagère, à moins que ce ne soit absurde. J'adore lui envoyer des photos de magasins d'alcool, des prix sur les bouteilles. Parce que ça le rend fou. Alors j'adore le faire. C’est l’une de mes choses préférées comme: «Oh, on y va. Voici une bouteille de Old Rip sur Sunset Boulevard pour 1 600 $. J'adore faire ça, parce que ça lui fait juste exploser la tête. Aussi, vous devez comprendre, c'est un gars dont la famille était au sommet du monde du bourbon quand le bourbon était la boisson dominante en Amérique, et il a tout vu passer entre leurs doigts, et il vit 15, 20 et 23 ans. ans dans le futur et devoir essayer de comprendre ce que l'Amérique va vouloir boire après sa mort. Le truc qu’ils mettent en barriques maintenant, il ne vivra jamais pour le voir mis en bouteille. Et donc il est très conservateur, car il a traversé le buste, et il y a beaucoup de gens dans l'industrie qui ne l'ont pas fait. Et donc, il ne veut pas non plus mettre autant de choses dans des tonneaux qu'il baise son fils, Preston. Comme à certains égards, son grand-père a mis son père dans un jackpot. Il est très conscient du fait que tout cela pourrait s'arrêter et que tout le monde pourrait commencer à boire du gin. Et donc beaucoup de gens se disent: «Eh bien, pourquoi ne pas en faire plus?» Et c'est «parce qu'il ne sait pas si nous allons vouloir l'acheter.

Z: Ouais. Je suis curieux, je voulais juste demander très rapidement, car je pense que c'est en fait un élément important de ceci, aussi, que vous avez parlé d'avoir vécu ce cycle de buste pour le bourbon et combien de personnes dans l'histoire maintenant juste pas parce que cela fait 20 ans de croissance depuis 2000, ou même depuis un peu avant. Mais l’autre élément qui m’intéresse vraiment, c’est l’histoire originale de son grand-père, celle de quelqu'un qui entreprend de fabriquer un produit qui se distingue de ce qui se trouvait sur le marché - un bourbon composé de maïs et de blé, pas de maïs et seigle . Et puis, évidemment, c'est quelque chose qui a été réalisé dans ce que fait Julian maintenant, mais évidemment en même temps avec le succès d'Old Van Winkle et de ses nouveaux produits, non pas que ce soit un secret, mais il y a de plus en plus de monde. faire des bourbons de blé. Est-ce quelque chose qu'il considère positivement comme «c'est la meilleure façon de faire du bourbon», ou comme maintenant il y a plus de risque de trop de choses?

W: Non, il aime ça parce que ça lui donne plus de choses qu'il aime boire.

Z: C’est un bon point.

W: Et vous conduisez Kentucky , vous voyez beaucoup de champs de maïs et beaucoup de champs de blé. Et le bourbon n'a jamais été conçu pour être une recette. Le bourbon est une culture agricole. C’est un moyen pour les agriculteurs qui vivent trop loin du marché d’acheminer toutes leurs récoltes avant qu’elles ne pourrissent. C'était une façon de préserver ce profit. Et donc, chaque manuel du whisky que vous avez lu jusqu'à ce que les lobbyistes s'impliquent à Washington et commencent à écrire ces règles sur ce qu'il pourrait et ne pourrait pas être, il n'y a pas de recette. Vous utilisez les grains que vous avez. Et donc, il est tellement intéressant de savoir à quel point les habitudes de mémoire musculaire sont difficiles à briser, car beaucoup de bourbons utilisent encore du seigle, mais il n'y a pas de seigle cultivé dans l'État du Kentucky. Il est cultivé en Pennsylvanie et dans le Upper Midwest, et tous ces distillateurs qui ont déménagé de Pennsylvanie, fuyant le fisc jusqu'au Kentucky quand c'était encore la frontière, ils savaient juste comment utiliser le seigle, et ils ont continué à l'apporter. de bien des façons, le bourbon de blé est «du Kentucky», contrairement au bourbon de seigle.

Z: Cela a du sens. Et je suis curieux aussi que vous ayez mentionné les aspects juridiques et les définitions juridiques. Je suis curieux de connaître votre opinion personnelle à ce sujet, ayant été fortement impliqué dans ce domaine. Évidemment, de nos jours, vous pouvez fabriquer du bourbon légalement appelé «bourbon» n'importe où aux États-Unis. Il y a évidemment certaines exigences que vous devez respecter, mais il n'est pas nécessaire que ce soit un produit du Kentucky. Avez-vous l'impression que le bourbon devrait être une chose du Kentucky, exclusivement?

W: Non. Je pense que n'importe qui devrait être capable de faire quoi que ce soit, tu sais? Je comprends le désir des lobbyistes d'en faire un monopole. Vous connaissez? Et vous devez regarder ces étiquettes parce que Whisky pur bourbon du Kentucky est beaucoup fabriqué dans l'Ohio ou l'Indiana. Et donc tu dois regarder. Le temps est parfait au Kentucky. Il peut vieillir moins au Kentucky. C’est tellement intéressant que les âges du bourbon correspondent à l’âge des scotches. Et je pense simplement que c’est parce que c’est ce que sont les 10, 12 et 15 ans qui scotch les buveurs ont l'habitude de voir, et ils dénotent la qualité. Mais ce qui est si intéressant, c’est que les saisons écossaises sont tellement plus douces que les saisons du Kentucky, qu’un écossais de 12 ans est à peu près le même en termes d’âge qu'un bourbon de quatre ans. Ainsi, ces bourbons de 12 ans ont subi autant de processus de vieillissement et de barriques respirant la liqueur dans et hors des bois qu'un Scotch de 36 ans. Et c'est vraiment fou de voir à quel point le marketing - un bourbon de quatre ans est un bon bourbon. Marque du fabricant est bon. Et parfois, nous avons l’impression d’essayer de comparer les choses au scotch.

Z: OK. J'ai une dernière question pour vous, et cela pourrait être difficile, alors je m'excuse à l'avance. Mais dans le processus de travail sur ce livre ou, ou même peut-être après avec Julian, y a-t-il une expérience bourbon singulière, comme celle que vous avez vécue et qui est toujours en tête de liste?

W: En fait, j'en ai eu un couple. Nous sommes allés dans son sous-sol une fois, et il avait un vieux, ils les appellent des casquettes bleues - ce sont les demi-pintes ou les quarts de pintes de dégustation, peu importe, ce sont probablement des demi-pintes, mais il avait un vieux bonnet bleu Stitzel-Weller de Chien blanc des années 60 au large du Stitzel-Weller encore. Et c'était incroyable parce que je ne veux pas nommer de noms et être un imbécile, mais il y a des bourbons modernes très chers qui ne sont pas aussi doux que ce White Dog. J'ai fait mettre en bouteille du Stitzel-Weller en 68. J’ai eu des Stitzel-Weller de 63, Pappy l’a fait. L’un des plus cool, c’est qu’ils sont comme cinq bouteilles au monde de cette jeune fille de 20 ans en 1997 qui a obtenu la note de 99. Et nous étions chez Julian un jour, et il en a sorti un et il a dit: «Ça y est. Vous voulez l'ouvrir? » Et je me suis dit: «Nous ne pouvons pas l’ouvrir. Vous devez garder ça pour vos enfants ou quelque chose comme ça. Ne l’ouvrez pas ». Et il m'a dit: 'Non, tu as probablement raison.' Mais j'ai eu ce moment où je me suis dit: 'Je suis allé trop loin!' Par exemple, j'ai carte blanche pour attaquer l'incroyable collection de whisky de ce type, et je suis allé trop loin maintenant, et je dois m'arrêter. Et donc, ceux-ci sont assez bons. Et c’est beaucoup, j’ai bu beaucoup de Rip Van Winkle.

Z: C'est un risque professionnel, je suppose.

W: C'est vraiment le cas. Je veux dire, la blague, c'est que je suis vraiment content que nous n'ayons pas pu faire une tournée de livres, parce qu'une partie de moi pense que c'est une tournée de livres que si vous continuez, et qu'une partie de vous ne rentre jamais à la maison. Je suis donc très heureux d’avoir pu rester à la maison et ne pas mourir.

Z: Oui, bien sûr. Ouais. Tu entres dans n'importe quel bar avec Julian, et ça ne va probablement pas se terminer tôt, je parie.

W: Ce n’est pas le cas.

Z: Ouais. Eh bien Wright, merci beaucoup. C’est un livre vraiment merveilleux. Comme je l’ai dit, c’est très amusant pour tous ceux qui s’intéressent au bourbon et je pense aussi qu’il y a beaucoup d’émotion dedans, ce qui est vraiment cool. Comme je l'ai dit, j'ai été surpris de voir combien d'émotion et de pathétique il y a dans le livre. Je n’aurais pas dû être surpris, étant donné le sujet, mais c’est vraiment plus qu’une simple histoire de la marque et de la famille.

W: Eh bien, j'apprécie cela. Je voulais qu'il reflète ce que c'est que de boire du bourbon, pas seulement une histoire statique et ennuyeuse de la fabrication d'un bourbon en particulier. Je voulais que ça ait tout cet univers et la soirée, comme c'est quand on partage un très bon bourbon avec les gens. C’est donc ce que nous voulions.

Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast VinePair. Si vous aimez nous écouter chaque semaine, veuillez nous laisser un avis ou une note sur iTunes, Stitcher, Spotify ou partout où vous obtenez vos podcasts. Cela aide vraiment tout le monde à découvrir le spectacle. Maintenant, pour les crédits. VinePair est produit et hébergé par Zach Geballe et moi, Adam Teeter. Notre ingénieur est Nick Patri et Keith Beavers. Je voudrais également remercier tout particulièrement mon co-fondateur de VinePair Josh Malin et le reste de l’équipe de VinePair pour leur soutien. Merci beaucoup pour votre écoute et nous vous reverrons la semaine prochaine.

Ed. Remarque: cet épisode a été modifié pour des raisons de longueur et de clarté

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