Cada vez más productores de alto vuelo se unen a la categoría Vin de France, ya que se rebelan contra las estrictas reglas de denominación. Benjamin Lewin MW informa ...
Con una copa turbia de rosado, Henri Milan dice: `` No me permitirían producir esto en el AoP ''. Las onerosas regulaciones de denominación fueron la última gota para Milán, que ahora etiqueta todos los vinos de Domaine Milan como Vin de France. la categoría que ha reemplazado a Vin de Table. 'No me permitirían ...' es un estribillo cada vez mayor para los productores que creen que el sistema de denominación les impide elaborar vinos distintivos.
Los vinos de Francia se clasifican en una de tres categorías: AOP (Denominación de Origen Protegida, antes AC), IGP (antes Vin de Pays) y Vin de France. Los vinos AoP se identifican solo por los nombres de sus denominaciones, generalmente sin descripciones varietales, el siguiente nivel, IGP, proviene de regiones más amplias, y pueden identificarse por nombres varietales y el nivel más bajo no tiene ninguna indicación de origen.
Vin de France es un comodín. Producidos con altos rendimientos, la mayoría de los vinos de Francia son de bajo precio, pero escondidos dentro de ellos se encuentran los mejores vinos, expulsados del sistema de denominación, que pueden ser tan buenos como los mejores en el AOP. Pueden ser difíciles de identificar, porque los orígenes no son obvios (muchos indican solo los nombres del productor y de la cuvée) y, si bien pueden parecer costosos para esta categoría humilde, pueden ofrecer un interés notable. Con solo unos pocos Vins de France de alto vuelo, esta es una clase pequeña, pero vale la pena investigarla.
Los Vins de France más caros provienen de un intento de imitar las prácticas fraudulentas del siglo XIX, cuando Burdeos a menudo se 'mejoraba' con vino más fuerte del Ródano. 'Estábamos tratando de decidir si un Palmer de 1869 había sido tratado y decidimos ver el efecto de hacer esta mezcla hoy', explica Bernard de Laage, recientemente retirado de Château Palmer. El Château Palmer Historical XIXth Century Blend tiene entre un 12% y un 15% de Syrah (de una fuente secreta 'en algún lugar entre Cornas y Côte-Rôtie') añadido a dos lotes de Cabernet Sauvignon y Merlot. El picante de Syrah es más evidente en este momento que el carácter tradicional de Margaux.
Abandonos de denominación
Los conflictos con la normativa pueden provocar que los vinos abandonen el sistema de denominación. En Burdeos, Jean-Luc Thunevin en Château Valandraud y Michel Rolland en Château Fontenil protegieron partes de sus viñedos contra la lluvia utilizando láminas de plástico entre las hileras. Las autoridades exigieron que todas las uvas de las cepas protegidas sean degradadas a Vin de Table. Esto dio lugar a los embotellados especiales de Interdit de Valandraud y Defi de Fontenil en 2000. En Château Fontenil, donde Rolland había protegido las mejores parcelas del viñedo, pensó que era muy eficaz: 'las uvas eran considerablemente más dulces con una madurez más avanzada '- que lo repitió en 2001 y 2004. Procedente de las mismas parcelas, y todavía etiquetado como Vin de France, Defi de Fontenil se ha convertido en su cuvée insignia un nivel más abajo, Château Fontenil todavía está en el Fronsac AOP.
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La razón más común para abandonar el sistema de denominación es el uso de variedades que no están permitidas. Preocupado por el calentamiento global en la década de 1980, Olivier Humbrecht plantó Chardonnay en su viñedo Windsbuhl para fortalecer su AC Alsace Pinot Blanc. Las autoridades prohibieron el vino. 'Así que en 2001 se denominó simplemente Zind (Vin de Table)', dice Olivier. 'Desde 2004 hemos vuelto a producir nuestro clásico Pinot Blanc, y el Zind se elabora únicamente con Windsbuhl'. Una mezcla de Chardonnay y Auxerrois, que se puede identificar con un olfateo como un vino de Alsacia. 'El carácter de Windsbuhl supera a la uva', dice.
Vin de France se ha convertido en un medio para proteger las variedades autóctonas que desaparecen y que no están permitidas en el AOP. Jean-François Ganevat en el Jura y Comte Abbatucci en Córcega recolectan variedades antiguas para mezclas interesantes. Los mejores vinos de Córcega son Vins de France en la colección Cuvée de Abbatucci, que incluye cuatro vinos mezclados de unas 15 variedades autóctonas salvadas de viñedos abandonados. La influencia general es bastante italiana, ya que muchas de las variedades se originaron en la Toscana.
Muchos productores del Languedoc creen que su gloria reside en las viñas viejas de Carignan, que a menudo se remontan a más de un siglo. Pero no encontrará cuvées de Vieilles Vignes Carignan en ninguno de los AOP de Languedoc. La hostilidad de las autoridades hacia la descripción de las variedades se extiende a las reglas de denominación de que los vinos deben mezclarse, generalmente de tres o más variedades. Así que algunas de las mejores cuvées del Languedoc son las monovarietales, etiquetadas como IGP o Vin de France, como La Mariole de Xavier Ledogar, de cepas centenarias de Cariñena.
Buscando aprobación
Para etiquetar un vino con un AOP, un productor debe obtener un acuerdo. Las razones para denegar la aprobación van desde notas de oxidación, color, uso de madera nueva o demasiada concentración de fruta. Marc Angeli tuvo problemas con el agrément cuando llegó a Anjou. “Con el rosado fue doloroso porque decían que no era del color adecuado, o era demasiado oscuro o demasiado pálido. Y dijeron que los vinos blancos secos no deberían elaborarse con este estilo, eran demasiado potentes '. Abandonando el sistema, todos los vinos de Angeli, bajo la etiqueta de Domaine de la Sansonnière, han sido Vin de France desde 2007.
El agrément solía ser un problema solo para los vinos de denominación, donde la 'tipicidad' siempre ha sido una consideración importante. El objetivo del Vin de Pays (ahora IGP) era permitir más libertad con variedades y estilos. Pero ahora a los productores se les niega el acuerdo para los IGP. 'No tengo idea de cuál es la tipicidad de IGP Méditerranée', dice Sylvain Hoesch de Domaine Richeaume. 'Solo hace falta una persona que no comparta nuestras ideas sobre la maduración de los vinos en barricas para que se les niegue el vino'.
El cambio hacia los vinos naturales, especialmente el uso de muy bajo o ningún azufre, es otra fuerza que aleja a los productores de las denominaciones. Cuando las autoridades criticaron a Patrice Lescarret por algunas 'notas oxidativas' en sus vinos Gaillac, respondió: '¿Quién eres tú para suponer que tienes la clave de la tipicidad sacrosanta? ¿Quién le autorizó a evitar que el consumidor experimente el verdadero sabor del vino? ¿Quién te enseñó a saborear? No confunda 'oxidación' con 'muy bajo contenido de azufre'.
Jean-Pierre Robinot es considerado un hombre salvaje en el Loira por su énfasis en la vinificación natural. Los vinos tienen una larga crianza antes de su lanzamiento, hasta cuatro años en roble para los blancos. Algunos de los vinos están etiquetados bajo el AOP Jasnières, pero el Vins de France puede ser más interesante, elaborado en un estilo que precede a la evisceración del sabor en la era moderna.
Los vinos franceses a menudo son criticados por no innovar para hacer frente a la competencia del Nuevo Mundo. Pero si bien el sistema de denominación puede sofocar la creatividad, existen Vins de France de variedades inesperadas o en estilos distintivos que representan la personalidad del enólogo. La última palabra debería ir para Henri Milan. 'Quiero ser libre, me gustaría etiquetar mis vinos como Vin de France Libre', dice.
Benjamin Lewin MW escribe sobre regiones vinícolas clásicas. Sus libros más recientes son Claret & Cabs: the Story of Cabernet Sauvignon e In Search of Pinot Noir
Escrito por Benjamin Lewin MW
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