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Pourquoi le vigneron de Screaming Eagle fait-il 90 $ de 6 paquets de bière blonde?

Screaming Eagle est célèbre pour produire certains des vins les plus appréciés, les plus limités et les plus chers de toute l'Amérique. Propriété aujourd'hui du milliardaire Stan Kroenke, Screaming Eagle's Sauvignon Blanc se vend plus de 5000 $ la bouteille en moyenne et a actuellement un liste d'attente cela prendrait plus d'une décennie pour monter au sommet, simplement pour être autorisé à acheter des bouteilles de seulement 400 à 750 caisses libérées par an. Cela reste une telle réussite pour les acheteurs potentiels qu'il s'agit du troisième lien en importance sur le site Web de la cave.

C’est pourquoi, quand j’ai entendu que le vigneron de Screaming Eagle, Nick Gislason, avait lancé un projet parallèle exclusivement brassicole espace de rangement - la bière la plus vendue, la moins chère et si souvent au goût fade - j'étais intriguée. J'ai vite appris que ce n'était pas une situation de haut niveau / bas niveau, cependant.



En fait, Hanabi Lager Co. site Internet est tellement exagérée, cela ressemble presque à une parodie de ce que beaucoup appelleraient une bière artisanale prétentieuse vers 2021. Le jeune vigneron / brasseur produit exclusivement des lagers à fermentation très lente en quantités atroces, en utilisant une brasserie à vapeur construit à la main. Il brasse quatre fois par an, au début de chaque saison, et nomme ses bières en conséquence (la plus récente, hiver 2020). Il ne faudra pas des décennies pour monter, mais vous devez être sur une liste de diffusion pour savoir même quand le prochain lot de bière est libéré, puis il est uniquement disponible expédié directement aux résidents de Californie. Et je ne plaisante pas, ça coûte 90 $ le pack de 6.

Chaque amateur de bière a besoin de cet arôme de houblon Poster

Vous avez probablement roulé des yeux maintenant et, bien que Hanabi Lager existe toujours pour la plupart hors du radar du monde de la bière en général pour le moment, les quelques personnes extrêmement en ligne qui ont été informées de ce qui se passe ont rapidement fait connaître leur dérision.

«La lecture de leur site Web m'a donné de sérieux frissons», a récemment écrit un commentateur typique de Facebook, dans un groupe privé. Ajout d'un autre homme sur Untappd : 'Je n'aurais jamais pensé voir une [pilsner] avec un prix comme celui-là, mais je ne devrais pas sous-estimer la bière en 2021.'



Après avoir parlé à Gislason, cependant, je ne pense pas qu’il mérite la dérision pour Hanabi Lager. Bien qu'il ait de grandes ambitions et une drôle de façon de les révéler, son ego est en échec. Vous roulerez probablement des yeux encore quelques fois en lisant cette histoire, bien sûr, mais qui sait? Gislason pourrait très bien emmener la bière blonde dans un endroit où il n’a jamais été.

«La grande majorité de la bière consommée dans le monde est de la bière blonde, même s’il s’agit d’une version« industrielle »dont la saveur est relativement simple et homogène», déclare Gislason. «Reconnaissant que le brassage de bière blonde de haute qualité était sous-représenté dans le monde de la brasserie artisanale, c'est devenu notre objectif de R&D brassicole il y a environ 10 ans.»

Screaming Eagle Winemaker Lager

Crédits: Hanabi Lager



«Beaucoup de bière pour faire un peu de vin»

Gislason a commencé le brassage artisanal, avec la permission de ses parents, à 16 ans. Il avait un intérêt précoce pour la fermentation et, comme il l'a noté dans un Entretien 2012 , «Une volonté innée de créer des choses qui apportent du plaisir aux gens.» Plusieurs années plus tard, tout en obtenant un diplôme en chimie à l'Université Western Washington, il a accepté un emploi à Brasserie Boundary Bay , sur le continent à Bellingham, Washington, juste en face de la baie d'où il a grandi dans les îles San Juan.

À Boundary Bay, Gislason était un caviste qui faisait tout, de l'inoculation des fermentations au nettoyage des fûts et de la brasserie. Mais, à ce moment-là, il réalisait que le vin était peut-être plus conforme à sa philosophie.

Gislason est passé à des cours d'études supérieures à l'U.C. La célèbre école de brasserie et de vinification de Davis, et a obtenu une maîtrise en viticulture et œnologie. Après de courtes périodes de travail à Domaine Harlan dans la Napa Valley et Gamme escarpée en Nouvelle-Zélande, à 26 ans, en 2010, Gislason est embauché comme assistant vigneron chez Aigle hurlant , le lieu qui définit à peu près le vin «culte» de luxe. Et pourtant, il ne pouvait toujours pas échapper à la bière.

En fait, dans les premiers jours de son nouvel emploi, le vigneron en chef de l'époque Andy Erickson a demandé à Gislason s'il pouvait brasser une bière de récolte pour l'équipe Screaming Eagle et mettre en place un système de kegerator derrière la cave. Ce n'était pas un problème pour Gislason, et finalement il avait construit une petite brasserie sophistiquée de 1,5 baril dans l'espace.

«Le dicton« il faut beaucoup de bière pour faire un peu de bon vin »est absolument vrai», dit-il. «Avant tout ce truc de Covid, l'équipe de la cave avait généralement un verre de bière blonde tous les jours après le travail, une pinte de quart, pour discuter de choses, récapituler la journée, engager des conversations sur la vinification, conclure le« quart »de travail et renvoyez-nous à la maison avec de bons éléments de réflexion.

Entre-temps, en 2011, Gislason avait accédé au poste de vigneron en chef de Screaming Eagle, remportant rapidement des distinctions dans l'industrie. Son premier millésime a obtenu un 96 sur Vinous. Son 2012 Cabernet Sauvignon a marqué un 100 de Robert Parker. Une bouteille de 12 litres de son millésime 2013 s'est vendue 500 000 $ aux enchères Napa Valley. Il a été appelé un garçon merveille , à enfant étonnant , et un génie . Et pourtant, lorsque des collègues vignerons de Napa sont venus parler boutique avec le jeune prodige maigre avec une tête touffue de cheveux bruns, des lunettes épaisses et côtelettes de mouton , ils sirotaient sa bière maison. Finalement, la bière est devenue plus qu'un catalyseur de conversation et a commencé à gagner une réputation souterraine parmi les connaisseurs de la Napa Valley.

«J'ai été étonné par la qualité», déclare Maayan Koschitzky, directeur de la vinification à Atelier Melka . Il a commencé à boire les lagers de Gislason en 2011 et a vu ses prouesses grandir au cours de la décennie. «Il ne coupe jamais les coins ronds et il passera des heures, des jours, des mois à s'auto-éduquer et à répéter son travail jusqu'à ce qu'il soit parfait», dit-il.

Bientôt, Gislason a été invité à apporter des lots de sa bière blonde aux mariages d'amis, aux événements de vignobles privés, aux séminaires de l'industrie et aux collectes de fonds locales comme Inspire Napa Valley, qui fait progresser la recherche pour mettre fin à la maladie d'Alzheimer et à la démence. Ils étaient une sensation locale parmi une foule inattendue.

«Les lagers de Nick sont vraiment ce qui m'a amené à la bière», déclare Meghan Zobeck, vigneronne chez Caves Burgess . Elle plaisante en disant que même si elle vient de la brasserie du Colorado, les Gislason ont été les premières bières qu’elle ait jamais aimées. «La première fois que je les ai essayés, je me suis dit:‘ Whoa. Qu'est-ce que c'est? », Dit-elle. «C'est nuancé et complexe. Cela m'a rappelé les raisons pour lesquelles j'apprécie le vin.

Des interactions comme celle-ci commençaient à arriver beaucoup à Gislason à cette époque. «Après avoir entendu beaucoup de gens dire: 'Je ne bois généralement pas de bière, mais j'aime la vôtre', nous avons reconnu qu'il y avait un public mal desservi qui se sentait aliéné par les styles de bières qui sont plus répandus dans le brassage artisanal aujourd'hui», dit-il, se référant à lui-même et à sa femme / partenaire d'affaires, Jennifer Angelosante, qui détient une maîtrise en viticulture et œnologie de l'UC Davis et travaille actuellement un emploi de jour en tant que rédacteur technique pour GuildSomm .

Il était enfin temps de transformer son passe-temps en une entreprise légitime.

Le directeur de la pyrotechnie

«Hanabi» est le mot japonais pour les feux d’artifice et, si cette histoire n’en a pas assez, oui, des rides qui peuvent faire tourner les yeux, Gislason est également un expert en feux d’artifice. S'il est étrange de brasser de la bière à 16 ans, Gislason explore les feux d'artifice depuis l'âge de 12 ans et est devenu l'apprenti d'un maître constructeur de feux d'artifice de feux d'artifice traditionnels de style japonais. Même aujourd'hui - comme il a besoin de plus de bousculades latéraux - Gislason agit en tant que directeur de la pyrotechnie pour Lopez Island Community Fireworks dans l'État de Washington, où il conçoit et dirige l'un des plus grands feux d'artifice de style japonais en Amérique du Nord chaque 4 juillet.

En fait, les images curieuses sur les étiquettes de Hanabi proviennent de catalogues de feux d'artifice japonais des années 1800. (Donc, si vous vous interrogez sur la numérotation étrange sur chaque version de Hanabi Lager - # 51, # 77, etc. - c'était simplement le numéro que vous auriez demandé lors de la commande de ces effets de feux d'artifice, cela n'a rien à voir avec la bière. .)

Je pense en fait qu’il existe une analogie intéressante entre l’art des feux d’artifice et la bière blonde. Je suis sûr que la plupart des gens voient une certaine «similitude» ennuyeuse dans les deux catégories, moi y compris. Pour de nombreux amateurs de bière artisanale américaine, en fait, la bière blonde est un mot sale, ou du moins l'a été jusqu'à récemment. C’est la province de Natty Light et Milwaukee’s Best et PBR, le seul débat étant de savoir si « a bon goût 'Ou est' moins de remplissage . » Au cours des dernières décennies, c’est un style de bière américaine qui a besoin de l’aide de Spuds Mackenzie, de l’équipe suédoise de bikini et de crétins qui disent «Wassup» et «Dilly, dilly» pour même être sur le radar des gens.

À bien des égards, le mouvement de la bière artisanale était une réaction à la similitude de la bière américaine qui était devenue si omniprésente. Il y a une raison pour laquelle, sur les quelque 8 000 brasseries artisanales en Amérique aujourd'hui, presque aucune ne se concentre uniquement sur la bière blonde - parce que la bière blonde n'était tout simplement pas de la «bière artisanale». Jusqu'à récemment, la plupart de ces brasseries artisanales ne brassaient même pas une seule bière blonde, bien que la plupart des marques à la mode en ajoutent aujourd'hui quelques-unes à leur liste.

C’est la raison pour laquelle je trouve cela si intriguant lorsque des pratiquants comme Gislason (ou Dan Suarez de Brasserie familiale Suarez dans la vallée de l’Hudson à New York, ou l’équipage de Live Oak Brewing Co . près d'Austin, au Texas) arrivent et sont capables de convaincre une complexité, un art et une beauté sous-jacents dans un style de bière que beaucoup considèrent comme fade et non exceptionnel.

La «brasserie d’atelier» de Hanabi, comme l’appelle Gislason, est située dans le sud de Napa, près de chez lui et de Screaming Eagle à Oakville, sous le même toit que la cave à vins personnalisée d’un ami. Les amis de l'industrie participent quand ils le peuvent, aidant même Gislason à construire à partir de zéro la brasserie personnalisée à quatre cuves à vapeur. Cela peut sembler ésotérique, mais «la brasserie devait être capable d'une technique de brassage de bière blonde plus ancienne et très traditionnelle appelée« brassage par décoction »», dit Gislason, faisant référence à une série intensive de brassées en plusieurs étapes.

Toujours en poste chez Screaming Eagle, il ne peut se rendre à la brasserie que la nuit et le week-end. Puisqu'il ne brasse qu'une seule bière par saison, on pourrait penser qu'il n'aurait pas besoin de consacrer beaucoup de temps à ce projet parallèle, mais les fermentations longues et souvent difficiles de la bière blonde signifient qu'il doit y avoir beaucoup plus de soins que s'il l'était. juste pomper des bières chaque semaine.

«Notre expérience de l'écologie de la levure dans le contexte du vin encourage des idées nouvelles sur la façon de gérer les fermentations de céréales pour obtenir les saveurs, les arômes et les textures souhaités», déclare Gislason. Il le compare à la façon dont la vinification blanche se concentre sur le vieillissement post-fermentaire sur lies - les cellules de levure mortes et autres particules restant dans un vin après la fermentation - et à la façon dont on les utilise pour développer la texture et la complexité.

Cependant, si vous devinez qu’un vigneron au clair de lune aimerait avoir ses propres souches de levure uniques, vous vous trompez. Sentir que la levure native devrait surtout être réservée aux funky et acide brassage, Gislason utilise des levures disponibles dans le commerce, des souches traditionnelles qui ont été récoltées à l'origine en Allemagne et en Tchéquie. Ses bières sont vieillies (ou «lagered», dans le langage brassicole) pendant trois mois dans une combinaison de cuves verticales et horizontales en acier inoxydable, selon la levure et le style de bière.

«Avec la vinification, nous prenons du temps pour des choses comme celle-ci, intégrons le temps dans le modèle commercial, alors que dans les brasseries agitées qui essaient de produire des lagers en quatre à cinq semaines pour rester économiques, vous n'avez tout simplement pas le temps pour des choses comme ça. ,' il dit. «Certes, dans la vinification, la valeur de la patience et du temps est bien comprise, ainsi que les choses intéressantes et délicieuses que vous pouvez en faire.»

Bien qu'il ne cultive pas le sien, Gislason traite l'orge comme un vigneron traite les raisins, à la recherche du grain le plus intéressant et le plus savoureux du monde. Il a un intérêt particulier à rechercher des variétés plus anciennes et plus anciennes. Au cours de ses jours de brassage R&D, il a pu se procurer certains des tout premiers sacs de Chevallier, une variété anglaise centenaire récemment relancée, arrivée aux États-Unis pour la première fois à la fin de 2014. Pour les trois premiers lots commerciaux de Hanabi, Gislason a utilisé de l'orge du nord-ouest de l'État de Washington, de la République tchèque et du sud de l'Allemagne. (En raison de l’importance de l’orge, la variété ou le lieu d’origine de chaque grain est indiqué sur chaque étiquette Hanabi.)

Il a également observé avec impatience le mouvement du maltage artisanal en Amérique, les producteurs travaillant sans relâche pour fournir des variétés d'orge de brassage plus savoureuses cultivées dans des régions intéressantes du pays. Cela s'oppose aux céréales à faible coût, produites en masse et «faciles à utiliser» que tant de grandes entreprises de maltage proposent des orges élevées davantage pour des attributs techniques - rendement par acre, résistance aux maladies, teneur en enzymes et couleur - par rapport à la saveur .

«Tous les raisins ne sont pas identiques, et il en va de même pour l'orge», dit Gislason. «Dans le vin, nous nous concentrons intensément sur les matières premières, les raisins, en termes de variété, de lieu d'origine, de saveurs et d'arômes. Avec la bière aux États-Unis, bien que l’on se soit beaucoup concentré sur le houblon, on ne parle pas autant d’orge, qui, en plus de l’eau, est l’ingrédient principal de la bière. »

Verve et dynamisme

D'une certaine manière, l'industrie de la bière artisanale a bouclé la boucle, embrassant une similitude qu'elle avait autrefois rejetée, bien que la similitude actuelle soit construite sur une pâtisserie indiscernable. stouts , aigres fruitées et brumeuses hachées deux fois à sec API . Au lieu d'attirer la saveur des ingrédients bruts comme l'orge et la levure, de nombreuses brasseries de nos jours injectent de la saveur sous forme de fruits, de purées, de chocolat et de gousses de vanille, ou même dessert pur .

Gislason observe le contraire qui se passe dans le vin et se sent obligé de faire de même pour la bière. «En tant que vignerons, nous avons vu une époque où l’objectif était de produire des vins énormes, puissants, boisés, percutants et extrêmement savoureux, puis avons vu le balancier revenir vers une recherche d’équilibre, de fraîcheur et d’élégance», dit-il. «Ma préférence personnelle va aux vins du monde qui gèrent une harmonie de puissance avec fraîcheur et finesse, sans être trop puissants et francs.»

De cette façon, la bière blonde est la plate-forme idéale pour le brassage de bières qui partagent ces mêmes caractéristiques - ce qu'il appelle «complexité avec verve et dynamisme». Mais, si le brassage de lagers et exclusivement de lagers de nos jours est un rejet de cette similitude puissante et brutale que Gislason rejette tant, ce n’est pas forcément une chose plus facile à faire. «Il est plus difficile de brasser des lagers [que des ales] car leurs saveurs sont par nature plus transparentes et toute carence en matière de matières premières ou de technique de brassage devient manifestement évidente», déclare Gislason. Mais les bières qu'il a perfectionnées au cours de toutes ces années sont, eh bien, assez irréprochables.

'Si croustillant, si propre et rafraîchissant, si bon', dit Andrew Adelson , chef sommelier de la blanchisserie française. Hanabi est servi au restaurant 3 étoiles Michelin à Yountville, en Californie, s'accordant assez bien avec les bouteilles de 2000 $ de Harlan Estate et, oui, Screaming Eagle offertes pour les accords de dîner.

Ce que beaucoup de buveurs de bière, moi y compris, aiment tant chez Hanabi, c'est à quel point il met en évidence la vraie saveur des céréales par-dessus tout. Le compte Instagram populaire Zombies à la bière a écrit à propos des «saveurs de malt profonds du pain grillé et des biscuits sucrés» dans sa récente critique, la qualifiant de «bière absolument magnifique».

Gislason n’est ni allemand ni tchèque, et il ne se sent pas obligé de recréer les styles classiques de ces régions. Au lieu de cela, il les utilise comme source d'inspiration pour développer ses propres variantes.

«En tant que vignerons et agriculteurs, nous adoptons la variabilité et la saisonnalité», déclare Gislason. «Plutôt que d'essayer d'affiner la recette de 'notre pilsner' par exemple, puis de la produire encore et encore toute l'année, nous brassons une fois par saison, toujours quelque chose d'un peu différent, et reconnaissons que la bière, tout comme le vin, est fabriquée à partir de produits naturels soumis à des variations de millésime. »

C’est la raison pour laquelle toutes les lagers de Gislason sont humblement nommées d’après la saison de leur sortie. Sa première sortie, Automne 2020 , était une bière blonde à la pilsner de Francin. Hiver 2020 est un bohème pilsner -style lager. Le printemps 2021 mûrit actuellement dans les cuves.

«Nous prévoyons de nous frayer un chemin à travers certains styles historiques», dit-il. «Bien qu'il existe une grande variété de bière blonde, de blonde à noire et sèche à os à relativement sucrée, notre style maison tend vers des styles plus légers comme la pilsner, brillant et la bière Vienna, toutes assez sèches, pour la plupart dans la fourchette de 4 à 6 pour cent ABV. »

Les sorties sont encore extrêmement petites - l'automne 2020 n'était que de 250 caisses de 6 bouteilles (500 millilitres) Hiver 1000 paquets de 6 - et uniquement disponible à l'achat en vous inscrivant à la liste de diffusion de Hanabi à laquelle, contrairement à Screaming Eagle, vous pouvez toujours avoir accès. à.

Bien sûr, ce que vous voulez vraiment savoir, c'est:

Une bière blonde à 4,8% ABV vaut-elle vraiment 90 $ un paquet de 6?

Si je dis oui, roulerez-vous encore des yeux?

«Dans notre esprit, le brassage de la bière blonde aux États-Unis est encore naissant et il y a encore beaucoup d'autres chapitres de l'histoire à venir», dit Gislason. 'Nous pensons qu'il y a certainement de la place pour les brasseries dédiées à la bière blonde pour entrer sur le marché, et de la place pour qu'elles poussent la qualité de la bière ici à des niveaux encore plus élevés.'