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Pourquoi les vins du futur seront élaborés à partir de raisins hybrides

La plupart des vins bu aujourd'hui sont issus d'une seule espèce de vigne, Vitis vinifera . Au fil du temps, divers croisements - à la fois accidentels et délibérés - ont donné naissance à des milliers de variétés différentes de cette espèce, chacune avec ses propres signatures de saveurs uniques et ses habitats préférés. Donc nous avons les goûts de Pinot Noir , Chardonnay , Merlot , Riesling , Cabernet Sauvignon , Syrah , et Sauvignon Blanc - tous de vinifera, mais tous très différents. On estime qu'environ 98 pour cent de tout le vin consommé aujourd'hui est issu de vignes de vinifera. Alors qu'en est-il des 2 pour cent qui ne proviennent pas de cette espèce? Il s'avère qu'il y a une histoire intéressante ici: nous sommes peut-être sur le point de voir la montée des hybrides.

Qu'est-ce qu'un hybride?

Le terme «hybride» fait référence aux vignes qui sont le résultat d'un croisement entre deux espèces. Le terme est utilisé comme fourre-tout, mais implique fréquemment le croisement de vignes indigènes d'Amérique du Nord ou d'Asie avec du vinifera. Cependant, il peut également faire référence à des croisements accidentels d'espèces de vigne indigènes. Lorsque les Européens se sont rendus pour la première fois en Amérique du Nord, ils ont emporté leurs vignes avec eux, mais les vignes n'ont pas réussi à s'épanouir dans leur nouvelle maison.



Le problème était un ensemble de maladies auxquelles les vignes européennes n'avaient aucune résistance, mais avec lesquelles les vignes américaines avaient co-évolué. Celles-ci comprenaient le phylloxéra du puceron grignoteur des racines et deux maladies fongiques appelées le mildiou et le mildiou. Plus tard, du milieu à la fin du 19e siècle, ces maladies se propageront en Europe et causeront des ravages. Le phylloxéra, en particulier, a presque mis fin à la production de vin dans le monde entier jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Le correctif impliquait de greffer les vignes européennes sur des porte-greffes de vignes américaines. La seule façon de lutter contre les deux fongiques ravageurs s'est avérée être de pulvériser les vignes avec du soufre et du cuivre, deux traitements chimiques encore utilisés aujourd'hui.



C'est le dernier tire-bouchon que vous achèterez jamais

Vinifera n'est pas très vert

L’héritage de cette propagation transatlantique de la maladie est que les variétés de vinifera que nous connaissons et aimons tous ne sont pas très durables. Pour éviter les maladies, les vignobles doivent être pulvérisés plusieurs fois par saison, soit avec les remèdes plus traditionnels du cuivre et du soufre, soit avec des fongicides systémiques plus modernes. Aujourd'hui, cependant, nous constatons des inquiétudes croissantes quant à l'impact environnemental de la viticulture, ce qui conduit certains vignerons à explorer le potentiel de travailler avec des hybrides porteurs d'une résistance naturelle à ces champignons. Le problème? Le monde du vin a toujours un biais horrible contre les hybrides, qui sont considérés comme une option de mauvaise qualité par rapport à la vinifera.

Avant que le greffage ne soit proposé comme solution, une idée pour relancer les vignobles ravagés par le phylloxéra était de replanter avec des vignes hybrides. Beaucoup de travail a été consacré à leur sélection - les soi-disant hybrides franco-américains, mais personne n'a été convaincu par la qualité des vins qu'ils produisaient. Ils ont été décrits comme ayant un goût de «renard», un terme qui a été mal compris: ils ont une saveur distinctive, et cela est décrit comme renard, mais le terme était à l'origine utilisé pour décrire le goût des renards pour les raisins de Vitis Labrusca , une espèce américaine, plutôt que toute ressemblance entre les vins et l'odeur des renards. L'anthranilate de méthyle et la 2-aminoacétophénone sont les composés aromatiques typiques des labrusques (tels que Concord, Niagara, Catawba et Delaware), qui ont une saveur distinctive. Mais cela n’est pas partagé par tous les hybrides.



La fracture hybride-vinifera

New York Finger Lakes est une région où la fracture hybride-vinifera est assez claire. Avant la prohibition, l'État de New York avait une industrie du vin florissante qui dominait la production de vin aux États-Unis - entièrement basée sur des hybrides. Mais après la fin de la prohibition, l'attention s'est déplacée vers l'ouest vers la Californie, qui a rapidement dominé la scène américaine, en partie à cause de ses lois plus libérales sur l'alcool. New York a continué à faire du vin avec des hybrides, mais dans les années 50 et 60 Dr Konstantin Frank , un immigrant d'Ukraine, a encouragé la plantation de vinifera dans les sites les plus favorisés - ceux qui étaient protégés du froid extrême de l'hiver par la proximité de l'un des lacs.

Ce fut un grand succès, et maintenant les goûts de Riesling, Chardonnay et Cabernet Franc se portent très bien dans les Finger Lakes. Il a cependant créé une industrie à deux vitesses où les hybrides produisent des vins doux et bon marché du commerce et les vignes de vinifera produisent des vins secs plus sérieux qui ont bâti la réputation actuelle de la région. Les hybrides sont toujours cultivés ici car certains sites font trop froid en hiver pour que la vinifera puisse pousser. Un autre avantage des hybrides est qu’ils sont résistants et peuvent survivre à des températures beaucoup plus basses sans être endommagés par l’hiver, ce qui peut les aider à gagner en traction alors que les hybrides continuent de gagner en popularité.

Dans de nombreuses régions où cette résistance à l’hiver n’est pas de mise, les hybrides qui formaient autrefois le pilier de l’industrie ont presque disparu. La Nouvelle-Zélande est un bon exemple. En 1960, six de ses 10 meilleures variétés étaient des hybrides, y compris ses trois meilleures - Albany Surprise, Baco 22A et Seibel 5455. Et dans la région canadienne du Niagara, les seules vestiges significatifs de son passé hybride sont le Vidal (utilisé principalement pour le vin de glace). ) et Baco Noir.



PIWIs: une voie à suivre?

Un récent voyage dans la région viticole de la Moselle en Allemagne a cependant raconté une autre histoire. J'ai gravi les pentes derrière le village de Kröv, dans une région réputée pour produire certains des meilleurs rieslings du monde. C'est là que le vigneron Jan Matthias Klein envisage de planter un vignoble différent, dans un endroit appelé Kröv Paradies. Plutôt que de Riesling, le pilier des vignobles de la région, il va planter deux hectares de vignes PIWI au cours des deux prochaines années. Il m'a montré la parcelle où les sols schisteux sont déjà en préparation.

Que sont les PIWI? Le nom signifie Pilzwiderstandsfähige et ce sont des cépages spécialement élevés résistants aux champignons avec au moins 85 pour cent de vinifera dans leurs génomes. Ce sont techniquement des hybrides, mais les personnes derrière les PIWI n'aiment pas que vous les appeliez de cette façon. PIWI International est l'organisation responsable de la promotion de ces variétés. Fondée en 1999, elle compte aujourd'hui plus de 550 membres provenant de 21 pays d'Europe et d'Amérique du Nord.

Klein élabore deux lignes de vins dans sa cave, Cour échelonnée . La première est une gamme plus classique, issue de raisins issus de l'agriculture biologique. Et puis il y a sa ligne de vins naturels , qui ont des étiquettes de type bande dessinée et sont fabriqués sans aucun ajout de sulfite. Mais même s'il cultive de manière biologique, il doit - comme tout le monde là-bas - pulvériser du cuivre et du soufre beaucoup plus souvent qu'il ne le souhaiterait. Les PIWI pourraient être une solution: ils sont élevés pour la résistance aux maladies fongiques qui causent tant de problèmes pour la vinifera. Il travaille naturellement à la cave, ce qui lui permettrait également de travailler beaucoup plus naturellement à la vigne. Son plan est de clôturer cette parcelle de deux hectares et de faire contrôler les mauvaises herbes par des moutons. «Aucune machine ne sera autorisée dans le vignoble», dit-il. «Je veux travailler plus naturellement et de manière moins intrusive, et je veux réduire l'empreinte CO2.»

Ces nouvelles variétés se portent bien dans les dégustations à l'aveugle localement. Ils sont encore assez niches. «En termes de qualité, ils sont à égalité avec les variétés traditionnelles», déclare Klein. «Peut-être pas du Riesling», ajoute-t-il avec un sourire. Les variétés qu'il plantera sont le Muscaris, le Souvignier Gris, le Sauvitage, le Sauvignac, le Saturnois et le Donauriesling.

Non loin de Kröv se trouve Traben-Trarbach, où Markus Boor de Cave Louis Klein s'intéresse également aux PIWI. Il ne se concentre pas sur la production de vins naturels, mais environ 10% de sa production sont des PIWI. Ses variétés comprennent le Sauvignac, le Donauriesling, le Cabernet Blanc et la Johannita.

«C’est l’avenir», dit-il. «Pour tout autre chose que le Riesling, nous devons planter des PIWI.» Une dégustation dans la cave a montré qu'il n'y a rien de médiocre dans ces PIWI. En règle générale, dit-il, il pulvérise ces vignes deux ou trois fois par an, alors que le Riesling a besoin de huit à douze pulvérisations. «Nous avons passé des années sans pulvériser les PIWI», dit Boor, bien qu’il soit nécessaire de pulvériser de temps en temps pour qu’ils conservent leur résistance.

Fait intéressant, cependant, cela pourrait être le mouvement naturel du vin qui aide à propulser les hybrides dans le courant dominant. Au Vermont, Deirdre Heekin et Caleb Barber’s Domaine viticole La Garagista a acquis une renommée mondiale grâce aux vins issus d'hybrides de nouvelle génération tels que La Crescent, Marquette, Frontenac Gris, Frontenac Blanc et Frontenac Noir, qui sont bien adaptés aux étés humides et aux hivers glaciaux du climat local. Et dans les Finger Lakes de New York, une paire de pét-nats réalisée en collaboration par Nathan Kendall et la sommelière gourou du vin naturel Pascaline Lepeltier sous le Chëpika L'étiquette, faite avec Delaware et Catawba, a fait comprendre aux gens que même les labrusques à l'ancienne du XIXe siècle peuvent faire quelque chose de recherché.

Il faudra peut-être un certain temps au monde du vin pour s’ouvrir aux cépages résistants, mais la situation actuelle n’est pas durable. Notre dépendance de longue date à Vitis vinifera le raisin - utilisé dans la grande majorité des vins d’aujourd’hui - avec ses régimes de pulvérisation correspondants, n’est tout simplement plus justifiable. Il est temps de reconnaître les progrès réalisés par les vignerons, et de s’appuyer sur ces nouveaux cépages résistants.

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