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Pourquoi vous devriez commencer à boire du Zinfandel blanc

Zinfandel blanc est le Paris Hilton du vin: bon marché, intolérablement stupide, mais en quelque sorte toujours à la mode et digne d'intérêt des années après l'annulation de son émission de télé-réalité.

Comme l'enfant des milliardaires de l'hôtellerie, cet équivalent vineux rose était aussi une réflexion après coup. En 1972, dans une tranche souvent oubliée du nord de la Californie connue sous le nom de comté d'Amador, Sutter Home a créé son premier «Zinfandel blanc» en séparant du jus de raisin en fermentation de ce qui allait devenir un Zinfandel rouge vin. Le résultat final était le vin rose pâle, doux et maladif, connu pour envoyer des frissons dans le dos de la plupart des amateurs de vin et des sourires aux mamies et aux blondes en bouteille partout.



Est-ce que j'ose poser la question, est-ce que White Zinfandel mérite sa réputation de bâillon? Les Paris Hilton et Franzias pourraient-ils réellement avoir plus à offrir au monde, d'autant plus que les ventes de rosé aux États-Unis continuent de grimper?



C'est le dernier tire-bouchon que vous achèterez jamais

Tout d'abord, voyons comment White Zin a atterri au fond du fût proverbial du vin:
Le processus utilisé pour fabriquer le Zinfandel blanc, connu sous le nom de méthode de saignee ou de saignement, est courant depuis longtemps à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis. Essentiellement, le processus concentre les vins rouges en éliminant une partie du jus rose et en permettant au vin restant plus de contact avec les peaux de raisin induisant la couleur. Parce que le processus est si facile à exécuter, il a rendu la plupart des vins roses des comptes clients commodes pour les établissements vinicoles et des réflexions ultérieures pour les vignerons. Pas exactement une recette de vins de qualité et savoureux.

Alors que la demande de Zinfandel blanc bon marché a grimpé en flèche après que Sutter Home a présenté son étourdisseur accidentel, les établissements vinicoles ont réalisé qu'il était plus rentable d'utiliser des raisins bon marché provenant de lieux indésirables comme le désert californien AKA Central Valley au lieu d'utiliser une qualité supérieure. Napa ou fruit d'Amador. L'introduction de bag-in-box l’emballage à la fin des années 70 était un autre facteur d’élimination des coûts et un autre pas en avant pour White Zin et sa réputation.



Ensuite, dans les années 80, White Zinfandel est devenu le mélangeur de choix pour les spritzers de vin et la mauvaise sangria, et sa douceur inhérente - qui a initialement attiré les buveurs habitués aux sodas ou aux cocktails fruités - en a fait un vin conçu pour les mineurs et collant. blondes au lieu d'adultes.

Les connaisseurs vont plus loin que de simplement détester White Zin - ils le méprisent comme un chimiste lauréat du prix Pulitzer regarde Paris quand elle dit «c'est chaud» et sait qu'elle n'a jamais utilisé de thermomètre.

Mais à bien des égards, le doux rose plonk ne mérite pas une si mauvaise réputation car, pourrait-on dire, il était la porte d'entrée de la renaissance actuelle du rosé en Amérique. À partir de 2014, les importations de rosé étaient en hausse pour la 9e année consécutive, et le rosé américain commence à égaler ou dominer les importations sur les rayons des magasins de vin.



En partie, la hausse vient des producteurs ciblant les «snobs» ou «connaisseurs» qui évitent si puissamment le Zinfandel blanc au profit des rosés secs. Ces vignerons ont commencé à cultiver des raisins spécifiquement pour les vins rosés au début des années 90, les cueillant généralement plus tôt pour conserver des niveaux rafraîchissants d'acide et les saveurs de fruits vifs qui proviennent des raisins rouges.

Pourtant, malgré l'augmentation de la consommation de rosé, le White Zin est toujours très stigmatisé, et de nombreux rosés Zinfandel - secs ou non - ont simplement été étiquetés rosé ou vin gris pour éviter d'aliéner les consommateurs. «

Mais maintenant, alors que les températures montent et qu'un nouveau millésime de rosés inondent le marché, ces mêmes personnes qui n'utiliseraient que des bouteilles Sutter Home comme quilles se lancent de tout cœur dans le jeu du «Zinfandel blanc». Emblématique de la Californie Caves à vin Turley a été l'un des premiers à reprendre le zinfandel blanc de sa douce réputation en 2011. Depuis lors, Turley a produit un beau vin à partir de raisins de la Napa Valley qui est encore étonnamment abordable (22 $). Le 2011 s'est vendu en deux heures, malgré son étiquette «White Zin», et les millésimes suivants se sont vendus presque aussi rapidement. Le Zinfandel Blanc 2014 est brillant et fruité au nez avec de superbes notes de fraise et complètement sec. Comme le dit le vigneron Tegan Passalaqua, «c'est ce que les Français appellent simplement le rosé.»

De même, Berkeley's Caves Broc , produit un rosé cramoisi sec et brillant avec des fruits de Sonoma qui place également «White Zinfandel» carrément sur l'étiquette (24 $).

C’est avec cette attitude que les vignerons américains mordent sérieusement le marché du rosé, traditionnellement dominé par les producteurs de vrac et la Provence. Avec White Zin représentant toujours 10% de tous les vins en Amérique en 2006, je parierais qu'une part décente de leur succès vient non pas en dépit de White Zinfandel, mais à cause de lui et de la renaissance qu'il a créée.