Los niveles de dulzura están amargando tristemente nuestro gusto por el vino de Alsacia. Sue Style analiza cómo las nuevas reglas podrían restaurar el atractivo de la región
Alsacia está en el lado seco del Rin. ”O eso le gustaba decir a Pierre-Etienne Dopff de Dopff au Moulin en la década de 1990. No estaba solo en este punto de vista. La imagen tradicional de los vinos, rica, aromática, afrutada pero confiablemente seca, fue establecida y alimentada por los enólogos y el organismo de promoción del vino de Alsacia, la CIVA, y comprendida y apreciada por los consumidores.
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Pero las cosas parecen haber decaído, y la afirmación de que muchos vinos se están volviendo demasiado dulces para su propio bien se está convirtiendo rápidamente en un clamor. Jancis Robinson MW en The Financial Times, Eric Asimov en The New York Times y Tom Stevenson en su Wine Report anual se han quejado de que cada vez es más difícil decodificar Alsacia y es imposible saber de antemano qué tan seco (o no) estará un vino. . En el panel de degustación del mes pasado de Alsace grand cru Riesling 2007, el problema principal, casi único, de los catadores fue la dificultad de predecir la dulzura de los vinos, incluso armados con detalles del nivel de azúcar residual.
¿Toda esta charla sobre la fiebre del azúcar en Alsacia es solo algo por lo que los profesionales están entusiasmados, o hay un problema real? Ciertamente lo hay, dice Jean-Louis Vézien, director de la CIVA. “La gente nos abandona por otras denominaciones más sencillas. No estamos logrando atraer a los recién llegados a nuestro vino debido a la confusión sobre los posibles niveles de dulzor. 'Marcel Orford-Williams, especialista en Alsacia de The Wine Society que compra a 14 productores diferentes, está de acuerdo:' Nuestros clientes insisten en que quieren vinos secos, no pesados , demasiado dulces que no funcionan con la comida '.
Etienne Hugel, cuya empresa familiar (junto con Trimbach y Beyer) ha sido un abanderado de vinos secos en Alsacia, es igualmente enfático: `` Nuestra imagen como región de vino seco está en riesgo ''. Esta preocupación es confirmada por el acertadamente llamado Philippe Dry, responsable de la cooperativa Cave de Ribeauvillé. “Alsacia está constantemente luchando contra la acusación de que sus vinos de nivel de entrada son simplemente demasiado dulces. ¡Incluso en Alemania escuchamos eso! '
Riesgo residual
Entonces, ¿dónde radica el problema? No con los vinos Vendanges Tardives o Sélection de Grains Nobles, que por definición son dulces. Ni con las casas antiguas y consolidadas (Hugel, Trimbach, Beyer) que se han hecho un nombre con los vinos secos. Tampoco hay ningún problema con los viticultores (Zind Humbrecht, Domaine Weinbach, Schlumberger, Rolly Gassmann) que se han hecho un hueco con estilos de vino consistentes, bien entendidos y admirados que a menudo se caracterizan por algo de azúcar residual.
El problema radica principalmente en los vinos AC de nivel de entrada, pero también con algunos grand crus y lieux-dits (sitios de viñedos con nombre), cualquiera de los cuales puede ser sorprendentemente dulce. Dichos vinos no logran conectarse con su mercado más obvio: el comprador indeciso que busca vinos varietales frescos, con carácter y que sean placenteros pero no simplistas (para citar al enólogo consultor Denis Dubourdieu, quien asesora a Cave de Ribeauvillé (ver recuadro, al dorso) La mayoría de los consumidores, cuando se enfrentan a los impredecibles niveles de dulzor del vino de Alsacia, se conforman con la claridad de un Sauvignon o Chardonnay genérico.
¿Cómo ha terminado Alsacia, conocida desde hace años como productora de vinos blancos aromáticos, afrutados y con seguridad seca, en el muelle por producir demasiados dulces? Se dan varias explicaciones posibles, que van desde el calentamiento global (las temperaturas medias de verano en esta región ya privilegiada por el sol han aumentado en los últimos 20 años) hasta rendimientos reducidos (de 120 hectolitros por hectárea absurdamente altos a 80-96hl / ha para vinos puros AC y 55-66hl / ha para grandes vinos).
Incluso hay una sugerencia de que la apasionada carrera de la región hacia la biodinámica podría ser un factor contribuyente. Cualquiera de estas propuestas puede llamar la atención; después de todo, ninguna de ellas es exclusiva de Alsacia, y la mayoría son comunes a otros viñedos en latitudes similares, donde los niveles elevados de azúcar no son, aparentemente, un problema.
Medida a medida
Entonces, ¿qué se debe hacer? Para empezar, y lo más obvio, se necesita mejor información sobre los niveles probables de dulzura, dice Jean-Louis Vézien. A lo largo de los años, ha habido innumerables propuestas, incluida una designación para cubrir los vinos secos (con la implicación de que todos los demás son más dulces) una designación solo dulce para los vinos por encima de un nivel de azúcar residual prescrito (enfatizando el rasgo que a la mayoría le gustaría ver en el retiro ) un pictograma que indica la dulzura en una escala del 1 al 10 (Zind-Humbrecht usa una escala del 1 al 5) y un límite superior de residuo
azúcar en Riesling.
La última idea de la CIVA, propuesta a sus 7.000 miembros en enero de 2009, es adoptar la normativa europea sobre los niveles de azúcar. Según este sistema, los vinos AC y grand cru se clasificarían en una de cuatro categorías: sec, demi-sec, moelleux o doux (seco, semiseco, semidulce o dulce) con cada categoría sujeta a niveles definidos de azúcar y acidez. . Se trata de un sistema muy defendido por Dry, que lo ha adoptado con éxito en la cooperativa Cave de Ribeauvillé.
El problema es que esta categorización de cuatro niveles solo sería opcional (para hacerla obligatoria se requeriría un decreto del gobierno francés, un asunto complicado y largo). Por tanto, la CIVA sólo puede instar, pero no obligar, a sus miembros a adoptarlo. Hugel, por ejemplo, no está conteniendo la respiración. 'Esto es Francia', sonríe. 'No somos famosos por obedecer las reglas, especialmente cuando no hay forma de hacerlas cumplir'.
Sin duda, el debate continuará con su furor y parece que hay poco riesgo de una solución inminente. Mientras tanto, hay una forma segura de solucionar el problema: ponte al día con las degustaciones de la región o solicita la ayuda de un comerciante especializado en vinos de Alsacia. Luego, recorra las diferentes uvas y los distintos estilos de la casa y decida por sí mismo qué vinos se adaptan a su paladar, su bolsillo y su menú. Será un viaje de descubrimiento rico y vinoso y, al final, tendrá derecho a hablar con autoridad sobre qué vinos en Alsacia son secos, cuáles dulces y cuáles en algún punto intermedio. Pero no nos lo están poniendo fácil.
Escrito por Sue Style
