Álvaro Palacios es el enólogo español del que más se habla. Pero como descubre Beverley Blanning MW, él mismo puede hablar bastante ...
resistencia de última hora del pd de chicago
No hay letreros, pero pregunte a cualquier local y podrá señalar la bodega que pertenece a Álvaro Palacios. En un sitio grande y polvoriento apartado de la carretera y con vistas al pueblo medieval de Gratallops, sus oficinas ventiladas con paredes de vidrio y el área de recepción blanca con muebles de cuero contrastan notablemente con los edificios derruidos apiñados alrededor de la torre de la iglesia de la pequeña. pueblo. De buen gusto en lugar de llamativo, es un recordatorio apropiado de que esta es la casa del vino más famoso del Priorat, L'Ermita, elaborado por el hijo adoptivo más famoso de la zona.
Con bodegas en Rioja, Priorat y Bierzo, Palacios es una de las personalidades definitorias del vino español actual. En solo 20 años, ha establecido una reputación formidable como un pionero dinámico, generando elogios globales para sus vinos, en particular, los de la
regiones olvidadas de España en las que ha promovido activamente. Se nota que es diferente: rechaza la visita habitual a la bodega y degustación cuando lo visito a favor de la conversación, en un inglés fluido y un español colorido, en sus inmaculados viñedos alrededor de Gratallops.
Nacido en una familia con 350 años de historia vitivinícola, Palacios ha vivido y bebido vino desde niño, jugando al escondite en los rincones de la bodega riojana de sus padres. Con tales antecedentes, es difícil imaginar que pudiera haber hecho otra cosa. 'Me enamoré del vino toda mi vida', admite.
Pero como séptimo hijo y quinto hijo en una familia de nueve, su camino hacia el jefe de la empresa familiar no fue automático. Y tampoco lo fue el atractivo de seguir los pasos de su padre. “Recuerdo que cuando era niño iba a comprar vino con mi padre, era miserable”, me dice. 'Todas las regiones eran muy pobres, y esto fue hace solo cuatro décadas'.
Cuando finalmente decidió que pasaría su vida trabajando en el vino, su padre y su hermano mayor lo enviaron a estudiar a Burdeos. Abandonó la escuela, pero no antes de encontrar trabajo con la familia Moueix en Pétrus. En Burdeos quedó cautivado por 'la magia de los grands crus' y desarrolló una pasión por los vinos clásicos de Europa. “Solo creo en los grandes clásicos de Europa y esto solo lo aprendí cuando salí de España”, explica.
Ahora estos vinos proporcionan el punto de referencia clave para sus propios esfuerzos. 'Cada año pruebo los mejores vinos del mundo', dice. “Necesito probarlos, disfrutarlos, sentirlos. Es una sensación mágica y loca. ¿Cómo se puede aspirar a eso si no se las prueba? ”A su regreso a España, Palacios recorrió el país vendiendo barricas. Encontró que
muchas facetas de la viticultura en España coincidían con lo que había visto en la gran
terruños de Francia.
'Teníamos todos los mismos ingredientes históricos', se dio cuenta, 'pero España había estado en decadencia y aislada durante muchos años, por lo que la demanda no estaba allí. Después de la guerra civil, Rioja era realmente la única región vitivinícola, y estaba muy industrializada ”, concluyó, y sostiene.
día, que los orígenes monásticos preexistentes son de vital importancia para identificar y cultivar grandes sitios vitivinícolas.
entonces crees que puedes bailar temporada 15 episodio 13
“Los romanos establecieron viñedos pero fueron los monjes los que dieron dirección y espiritualidad a la vinificación ellos dignificaron la viticultura”, insiste. Es un tema al que vuelve repetidamente, incluso hasta el punto de descartar los vinos del Médoc como 'no buenos, demasiado modernos', en comparación con la orilla derecha de Burdeos. 'La historia ha elegido lo mejor' es su simple justificación,
lo que, comprensiblemente, ha suscitado controversias.
Cuando el antepasado del Priorat, René Barbier, que trabajaba para el padre de Palacios en Rioja, le pidió a Álvaro que se uniera a él en un nuevo proyecto de viñedo en el Priorat, le dio el impulso que necesitaba para emprender el camino por su cuenta. 'Estaba buscando un lugar con viñas viejas y orígenes monásticos', dice. Priorat encajaba a la perfección. Esto fue en 1989, cuando solo tenía 25 años y no
recursos. “Dejé todo y vendí mi moto para venir aquí. Pedí prestado un coche de la bodega en casa para conducir. Mi padre me dijo, 'tienes una cama y comida aquí, pero no dinero'.
Junto con Barbier y otros tres, Palacios compró uvas y plantó vides para crear los vinos que resucitarían esta histórica región. Aunque Barbier fue el catalizador, fue Palacios quien se convirtió en la voz principal del Priorat ante el mundo exterior. El comentarista español Víctor de la Serna recuerda: “Puede que no haya sido el mejor enólogo del Priorat, pero fue el que comunicó con más fuerza lo que estaban tratando de hacer y que realmente llamó la atención del resto del mundo. Viajó y habló con
todos.'
En 1993, Palacios compró la parcela de 1,7ha (hectárea) La Ermita, probablemente el mejor solar de un solo viñedo del Priorat actual y la fuente de su vino icono escalofriante. Es una ladera empinada, orientada al noreste, de pizarra pálida y verdosa, plantada con Garnacha (Garnacha) desde la década de 1940. 'Este es un viñedo monumental', dice, 'la bonita Ermita'. Mientras caminamos entre las vides, arranca las malas hierbas y reordena las rocas. 'Necesito que mi viñedo se vea limpio', dice.
Considera que 'nada es más importante que la historia con el vino', lo que hace que su trabajo en regiones vitivinícolas revividas sea un desafío particular: incluso si se encuentran vides viejas, las botellas viejas simplemente no existen. Sin inmutarse, está volviendo a los métodos de cultivo anticuados, cambiando herbicidas por mulas ('la única parte difícil de ser orgánico') y
volviendo a enredaderas arbustivas.
Me muestra este trabajo minucioso y agrega: 'No es fácil, pero puedes hacerlo. Una vid de garnacha podada en arbustos sobrevive perfectamente aquí '. Claramente su favorito, describe a la garnacha como' la única variedad que transforma el calor y la aridez en un líquido tan hermoso y refrescante '. Después de haber probado otras uvas y formas de cultivar las vides, concluye: 'No funciona, te vuelves humilde cuando ves esto'.
Dice que ahora comprende la viticultura, 'como si mi brazo se hundiera en la tierra'. Sin embargo, para la elaboración del vino suspira: 'Necesito toda mi vida. Veo las 20 cosechas que hice y donde cometí errores. La vida va demasiado rápido ”. En los últimos 10 años, Palacios ha desviado sus energías a otros lugares, convirtiéndose por segunda vez en pionero en el Bierzo, donde dirige un proyecto con su sobrino.
Cuando su padre murió en 2000, regresó a Rioja para reemplazar a su hermano mayor como enólogo (en circunstancias que la familia prefiere no discutir). Introdujo cambios radicales, reduciendo la producción a la mitad y mejorando la calidad. Actualmente reside la mayor parte del tiempo en Rioja, pero viaja semanalmente al Priorat, donde tiene un pequeño apartamento sobre la bodega.
Ha sido fundamental en el Consejo Regulador del Priorat al animar a otros a preservar las terrazas tradicionales, a menudo abandonadas, al plantar viñedos, y ha creado un nuevo sistema de etiquetado de pueblos para distinguir los terruños de la región.
Su último vino, Gratallops, es fruto de ello. Pero se ríe de la idea de involucrarse de manera similar en la política del vino riojano. “En Rioja no soy nadie. Estoy en Garnachaland ”, bromea, refiriéndose a la posición de la bodega en la tradicionalmente menos prestigiosa Rioja Baja. “Todo pasa en el poniente [Rioja Alta] allá. Soy el Rioja orientale, y estoy muy feliz por eso '.
Escrito por Beverley Blanning
que le paso a sonny en gh
