Ha utilizado técnicas francesas para producir un vino muy chileno y, en pocos, cortos años, estableció a Casa Lapostolle como uno de los principales productores chilenos. JOHN STIMPFIG se encuentra con la totalmente irreprimible Alexandra Marnier Lapostolle
Mientras que la mayoría de nosotros avanzamos a una velocidad bastante normal, Alexandra Marnier Lapostolle, la castellana francesa de la bodega chilena del mismo nombre, vive la vida a toda velocidad. Ciertamente, su personalidad de tour de force explica en gran medida el extraordinario éxito de la vía rápida de Casa Lapostolle.
Irónicamente, Casa Lapostolle parece haber existido durante años, pero de hecho ni siquiera existía hasta hace poco más de una década. Luego, llegaron Alexandra y su esposo, Cyril de Bournet, decididos a diversificar aún más el conocido negocio de bebidas de la familia en el vino. Después de innumerables visitas a posibles propiedades, en 1993 la pareja se quedó con la familia Rabat en Colchagua. Cuando Marnier Lapostolle vio sus viejas viñas nudosas en Apalta, instintivamente supo que este era el lugar para hacer un gran vino.
Marnier Lapostolle había esperado esta oportunidad. Habiéndose casado joven, había dejado en suspenso sus ambiciones profesionales para criar a sus hijos. Como ahora estaban creciendo, no perdió el tiempo en proponer una empresa conjunta con los Rabats. Tampoco tardó en persuadir a su propia familia de invertir 20 millones de dólares en el proyecto. Su visión era producir un vino de primera calidad utilizando una mezcla de experiencia francesa y terruño chileno.
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El resto, como ellos dicen, es historia. Sin embargo, incluso Marnier Lapostolle debe sorprenderse de lo que ha logrado en tan poco tiempo.
Por ejemplo, a los cinco años del lanzamiento de sus gamas Classic y Cuvée Alexandre, Casa Lapostolle estaba logrando los precios promedio más altos de cualquier bodega chilena. Del mismo modo, su intención original era lanzar un rojo super premium dentro de diez años. En cambio, lo hizo en tres.
“No podía imaginar que pudiéramos producir un vino como Clos Apalta tan rápido. Pero desde el principio supe que teníamos un gran terruño y viñedos de entre 60 y 80 años, y supe que teníamos el potencial, siempre que nos centramos en la calidad '.
Entonces, ¿cómo lo ha logrado? Obviamente, detrás de cada gran mujer hay un gran hombre y De Bournet es tan dinámico y trabajador como ella. También tiene mucha suerte de contar con el respaldo económico de su familia, propietaria del castillo de Sancerre en el Loira, así como de un licor de naranja famoso y muy rentable. Tan rentable, de hecho, que Grand Marnier pudo recientemente comprar las acciones de la familia Rabat en Casa Lapostolle. 'Lo poseemos al 100% ahora', dice con orgullo Marnier Lapostolle.
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Ella también tiene un equipo muy leal, talentoso y profesional, que hace todo lo posible, todo el tiempo. 'A veces piensan que estoy loca', admite, 'hasta que ven los resultados. Por eso es tan emocionante cuando ganamos premios y medallas de oro '.
La bodega ha acumulado muchos premios en su corta historia, pero no lo hizo tan bien en los primeros Premios Vinos de Chile, de los que se aventura: “Posiblemente quisieron mostrar que Chile no se trata solo de las grandes bodegas. Es importante mostrar que Chile está mejorando con nuevas denominaciones, nuevos terruños y nuevas pequeñas bodegas, pero aun así los resultados fueron sorprendentes ”.
Otro factor clave en el ascenso a la prominencia de Casa Lapostolle es el papel del enólogo francés de aspecto gurú Michel Rolland, que se involucró en 1993, cuando Casa Lapostolle aún estaba en etapa conceptual. 'Su consejo y experiencia siguen siendo absolutamente cruciales', dice Marnier Lapostolle. Rolland, a quien se le prohíbe por contrato trabajar para cualquier otra bodega chilena, sin duda ha ayudado a Casa Lapostolle a convertirse y seguir siendo uno de los productores pioneros de Chile. Pero a pesar de sus antecedentes galos, ambos socios tienen muy claro el escrito. 'No está aquí para reproducir Bordeaux o California', dice. 'Queremos que produzca el mejor vino chileno posible del terruño chileno'.
Más recientemente, Rolland ha estado estrechamente involucrado en el último proyecto de Casa Lapostolle: una nueva bodega de cinco pisos, alimentada por gravedad, de $ 3 millones para el tinto superpremium de Clos Apalta. Si bien el gran diseño está claramente destinado a reforzar la imagen de culto de Clos Apalta, Marnier Lapostolle espera principalmente que la bodega tenga un efecto positivo en la calidad. “Cuando se alcanza un cierto nivel de calidad, invariablemente se requiere un esfuerzo desproporcionado para aumentarlo aún más. Pero siempre he creído que hay que correr riesgos '.
También debe preguntarse si vale la pena un desembolso de $ 3 millones por solo 10,000 cajas al año. 'Sí, es mucho dinero por muy poco vino', admite Marnier Lapostolle, 'pero demuestra cuánto creemos en Clos Apalta y demuestra que estamos en esto a largo plazo'. en esta bodega de la era espacial, sin embargo, es un
despalillador. Siguiendo el consejo de Rolland, ha prescindido por completo de este kit. En cambio, Clos Apalta y un nuevo Syrah 100% de un solo viñedo que también se producirá allí, serán despalillados completamente a mano, un proceso en sí mismo enormemente costoso.
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Comenzó las pruebas en 2001 con una parcela de uvas Syrah y repitió el ejercicio nuevamente en 2002 solo para asegurarse de que no fuera una sola vez. “Vinificamos dos vinos del mismo viñedo. Uno fue despalillado completamente a mano mientras que el otro fue clasificado a mano y luego despalillado a máquina. Cuando probamos los resultados, fue asombroso. La principal diferencia estaba en la elegancia del Syrah despalillado manualmente, que superó lo que esperábamos '.
Curva de aprendizaje
Podrías pensar que ella solo se anima así con sus vinos de gama alta, pero de hecho es igualmente apasionada por toda la gama. Respondiendo a las críticas recientes de sus blancos en comparación con sus tintos, dice: “Con nuestro Chardonnay, es cierto que nos tomó un tiempo encontrar dos cosas. Primero, no estábamos contentos con nuestro Chardonnay en Requino, así que comenzamos a comprar uvas mientras hacíamos algunas pruebas. Después de experimentar, descubrimos que Casablanca era el mejor lugar para cultivarlo, así que lo plantamos allí. Luego tuvimos que adaptar nuestra vinificación a la calidad de la uva. Tiene más mineralidad y fruta en Casablanca y para mantener esa fruta cambiamos la vinificación.
'No estamos en Borgoña aquí, así que no quiero ese estilo borgoñés, mineral. Pero igualmente, no quiero que sea demasiado pesado con demasiado roble o carácter malo. En cambio, mi objetivo es el equilibrio, la elegancia y la vitalidad. Se aprende poco a poco, pero esa es la belleza de estar en el vino '.
Marnier Lapostolle apunta a vinos tintos con elegancia y élan, pero también taninos sedosos y concentración. De vez en cuando, sin embargo, ha llevado las cosas demasiado lejos en su búsqueda de la calidad. “Un año, bajé demasiado los rendimientos. El resultado fue demasiado apretado y tánico. Pero aprendimos nuestro error rápidamente y encontramos nuestro nivel '.
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No es que deje de experimentar para elevar el nivel de calidad tanto como sea posible. 'Si desea mejorar, debe buscar constantemente nuevas formas de mejorar. De lo contrario, te quedas quieto ”, argumenta. Recientemente, decidió aumentar el período de envejecimiento de sus tintos Cuvée Alexandre de 2,5 a 4 años. 'Requiere mucha inversión, pero tenemos que hacerlo si queremos mostrar los vinos en su máxima expresión'.
Además, está encantada con algunos de los primeros resultados de 10ha de Petit Verdot, plantada en 2001, que espera que añadan otra capa de complejidad a Clos Apalta. Además de eso, también ha comenzado a romper otro nuevo viñedo en Apalta, donde planea plantar 15ha de Syrah para producir un vino 100% de un solo viñedo.
Claramente, Marnier Lapostolle es una mujer con una misión. En este momento, lo que tiene en mente es poner en marcha la nueva bodega para la cosecha del próximo año. Además, 2005 es la cosecha del décimo aniversario de Casa Lapostolle, por lo que, naturalmente, está planeando una fiesta especial de celebración. ¿Lo hará todo a tiempo? Dado su historial, no apostaría en su contra.
John Stimpfig es un editor colaborador de Decanter y el escritor de vinos del año 2002 de Glenfiddich.
Escrito por John Stimpfig
