Viñedos de Kamptal, Austria
Kamptal y Kremstal de Austria están produciendo vinos, tanto blancos como tintos, que pueden rivalizar con los de su vecino más famoso, el Wachau, a precios mucho más asequibles. STEPHEN BROOK descubre los secretos mejor guardados de Austria.
Al oeste de Viena, justo después de que el Danubio haya atravesado la región vinícola blanca más famosa de Austria, el Wachau, llega a Krems. Esta ciudad histórica es conocida por sus colegios, su prisión de alta seguridad y sus vinos. La desafortunada consecuencia es que muchos enoturistas pasan por delante y se dirigen a las prestigiosas propiedades de Wachau y no se dan cuenta de las regiones vinícolas de Kamptal y Kremstal.
Es una pena, porque Krems y su interior (el Kremstal) producen magníficos vinos blancos y algunos tintos más que decentes. Lo mismo ocurre con Kamptal, que linda con Krems y se encuentra al norte, con sus viñedos formando una herradura de pendientes alrededor de la bonita ciudad de Langenlois.
Las diferencias de microclima entre el Kremstal y Kamptal son solo leves. Algunos productores sostienen que el Kamptal es un poco más cálido, otros dicen que no hay una diferencia perceptible. Tanto Kamptal como Kremstal están dominados por suelos de loess, pero también tienen viñedos en suelos rocosos primarios que producen magníficos Rieslings.
Las mejores propiedades en las regiones vecinas de Wachau pueden rivalizar en calidad. Dado que los precios de los vinos del Kremstal y Kamptal son significativamente más bajos que los de Wachau, se recomienda al aficionado al vino blanco que dirija su atención a estas regiones menos conocidas.
Las variedades de uva son las mismas: Grüner Veltliner y Riesling, con una pequeña producción de Gelber Muskateller y Sauvignon Blanc. Mantlerhof en el Kremstal es famoso por su Roter Veltliner, que deriva su nombre de su piel teñida de rosa. Produce vinos ricos y ligeramente soplados que de alguna manera carecen de la delicadeza de las otras variedades.
Grüner Veltliner es la uva tradicional de la zona, y prospera en los suelos profundos de loess, aunque también se planta en suelos rocosos primarios (urgestein) que le confieren una mineralidad adicional. Riesling, cuando se planta sobre urgestein, como suele ser, produce vinos muy similares en estilo a los de Wachau.
Los cultivadores tradicionales insisten en que Veltliner envejece mejor que Riesling, ya que este último a menudo desarrolla tonos petrolíferos que no son del agrado de todos. Veltliner a menudo, pero no siempre, conserva su frescura, aunque su acidez tiende a ser más baja que la de Riesling. Para demostrarlo, Wolfgang Aigner en Krems hurga en su bodega en busca de una botella de 1964.
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“No fue una gran cosecha, ya que los rendimientos fueron muy altos y el vino se habría chaptalizado. Veamos cómo es. Saca un corcho alarmantemente corto y bebemos un sorbo de vino. Hay un rastro de oxidación y estamos de acuerdo en que no es fabuloso, pero 40 años después sigue vivo y es placentero. He bebido algunos Veltliners de principios de la década de 1970 que mostraron muy pocos signos de evolución, conservando un color juvenil brillante y entusiasmo en el paladar.
Es cierto que el ejercicio es bastante académico, ya que la mayoría de estos vinos se beben jóvenes. Sin embargo, se benefician de la edad y desarrollan una mayor complejidad aromática a los 5-10 años. A partir de entonces es una lotería y una cuestión de gusto personal.
REY DE KAMPTAL
La finca más conocida de Kamptal es la de Willi Bründlmayer. Un hombre esbelto con rastrojo permanente, Bründlmayer preside más de 70ha (hectáreas), en su mayoría ubicadas en viñedos excepcionales. Sus mejores Rieslings provienen de Zöbinger Heiligenstein, y sus mejores Veltliners de varios sitios, aunque mi embotellado favorito suele ser el Alte Reben (viñas viejas). También produce un Pinot Noir elegante aunque a roble, y un buen Chardonnay. Una peculiaridad de la finca es que Bründlmayer solo utiliza madera austriaca, acacia y roble, aunque solo se utilizan barricas pequeñas para las variedades internacionales.
Bründlmayer anota una y otra vez por pura consistencia. Hubo una fase a mediados o finales de la década de 1990 en la que algunos vinos parecían demasiado maduros y alcohólicos, pero esta tendencia ahora se ha frenado.
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En 1996, Bründlmayer y Michael Moosbrugger asumieron la dirección de la finca monástica de 30 ha de Schloss Gobelsburg. Con un contrato de 60 años, Moosbrugger puede hacer lo que quiera. Gobelsburg lanza una serie de embotellados de un solo viñedo, de los cuales los mejores son a menudo el Riesling de Heiligenstein y el Veltiner de Lamm. Se trata de vinos de gran potencia e intensidad pero, como en Bründlmayer, la tendencia a apostar por el alto contenido alcohólico se ha moderado.
El proyecto favorito de Moosbrugger es la Veltliner Tradition, que elabora exactamente de la misma manera que se habría hecho hace 150 años: fermentación sin control de temperatura y envejecimiento en barricas viejas con trasiegos regulares. El vino es rico y melocotón, un toque de estilo más oxidativo que sus otros Veltliners, pero la vinificación puede resultar, como en 2001, en una preocupante dosis de azúcar residual.
OTROS JUGADORES
La otra gran finca es la apenas pronunciable Jurtschitsch, regentada por la familia del mismo nombre desde 1868. La cosecha de sus 60 ha se complementa con la compra de 40 más. Aproximadamente un tercio de la producción es roja: jugoso Zweigelt y una mezcla de Pinot / Zweigelt llamada Rotspon. Sin embargo, los vinos más característicos son los Rieslings de lima (Alte Reben y Heiligenstein) y los Veltliners especiados y concentrados de los mejores sitios como Schenkenbichl y Spiegel. Jurtschitsch siempre ha sido una propiedad comercialmente astuta, su director de marketing Karl Jurtschitsch siempre está lleno de ideas, y en Austria la propiedad es quizás mejor conocida por su Veltliner simple pero elegante llamado GrüVe, un juego de palabras doloroso con 'groovy', que más bien data el concepto. A pesar de GrüVe, los mejores vinos de Jurtschitsch son de primera clase.
También en Kamptal se encuentran la prometedora finca Summerer (deliciosos blancos de claridad y pureza) y la finca Hirsch, dirigida por el joven Johannes Hirsch. Desde 2002, toda la gama tiene tapones de rosca. Tanto el Lamm Veltliner como el Heiligenstein Riesling son elegantes, vibrantes y equilibrados.
La primera cosecha en solitario de Fred Loimer después de tomar el relevo de su padre fue 1998, y en 2000, para resaltar los cambios, construyó nuevas oficinas y bodegas en forma de caja negra, lo que provocó muchos tut-tutting en Langenlois. Los mejores vinos de Loimer se añejan en parte en depósitos de acero y en parte en barricas nuevas de tamaño mediano. Loimer cree firmemente que Kamptal debe ofrecer vinos bebibles vivos en todos los niveles de calidad, y eso es lo que ofrece. En general, encuentro sus Riesling más exitosos que sus Veltliners, pero todos sus vinos están impecablemente elaborados.
De vuelta en Krems, la finca líder es Salomon, en la familia desde 1792 y dirigida desde principios de la década de 1970 por los hermanos Erich y Bertold. La mayor parte de sus 20 ha se encuentran en un suelo de gneis volcánico idéntico al del vecino Wachau. Sus mejores vinos provienen de dos lugares empinados detrás de su bodega: Steiner Hund y Steiner Pfaffenberg. El Riesling de Kremser Kögl está al mismo nivel. Su gama superior, Reserve, puede tener algo de exceso de maduración y azúcar residual. Una especialidad de la casa es el Gelber Traminer, un vino florido pero a menudo notablemente poderoso.
TALENTO KREMSTAL
La propia ciudad de Krems posee 30 hectáreas de viñedos, que le regaló un noble en 1452. Hasta hace poco, los vinos no eran notables, pero en 2003 llegó un nuevo director en la forma de Fritz Miesbauer. Durante los últimos 13 años, había convertido la cooperativa de Wachau, Freie Weingärtner, en un actor importante, reconocido por la calidad y el valor de sus vinos. Pero una pelea espectacular con la junta directiva de la cooperativa llevó a la salida de Miesbauer. El Weingut Stadt Krems se apresuró a abalanzarse y le ofreció fondos de inversión y una mano libre. Hasta ahora solo ha tenido una añada con la que trabajar, la atípica 2003, pero los vinos, especialmente el Riesling de Kögl y los Veltliners de Wachtberg y Weinzielberg, son impresionantes.
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Es difícil señalar a una finca como la mejor de Krems pero, si me presionasen, optaría por Martin Nigl. Sus viñedos están dispersos y hay una serie de embotellados de un solo viñedo, pero su sitio principal es el Piri de 10 ha en el pueblo de Senftenberg, a unas pocas millas tierra adentro del Danubio. Tanto el Riesling como el Grüner Veltiner destacan por su pureza, mineralidad e intensidad. En los años superiores, Nigl vinifica una parcela de viñedos de 35 años por separado, y los vinos se etiquetan como Piri, Privat. Estos se encuentran entre los mejores vinos blancos de Austria.
Una finca muy mejorada es la de Rohrendorf de Sepp Moser, ahora dirigida por Nikolaus Moser.
La mayoría de los mejores vinos blancos se envejecen en barricas de 500 litros. Los de 2002 son excepcionales tanto para Riesling como para Veltliner, pero los de 2003 son un toque demasiado regordetes y jugosos para mi gusto.
El mayor productor del Kremstal es la cooperativa Winzer Krems, cuyos miembros cultivan 900ha, aquí y en Kamptal. Los embotellados más baratos son limpios pero aburridos, pero los mejores vinos, las gamas Kellermeister Privat y Hauerrinung, ofrecen una muy buena relación calidad-precio.
Muy pocas propiedades superiores se encuentran frente a Krems en la orilla sur del Danubio, donde la tierra es más plana. Una excepción es Malat, que cultiva 40 ha aquí y en el pueblo de Wachau en Mautern. Gerald Malat es una figura alta e imponente, muy orgulloso de su reputación de vinos tintos, y es cierto que fue un pionero de las variedades de Burdeos en Austria. Hace algunos años quedé impresionado por sus blancos de 1998, y su década de 2002 demuestra que no ha perdido el toque. El Dreigärten Veltliner es picante y animado, y el Beste von Riesling, su Riesling superior, es concentrado y melocotón con un largo final mineral. El poder aquí nunca se logra a expensas de la elegancia.
En la franja oriental del Kremstal en Hollenburg se encuentra la finca de Meinhard Forstreiter, que produce Veltiners honestos y a buen precio. La curiosidad es Tabor, un vino de un viñedo encaramado en lo alto del Danubio, con viñas viejas plantadas en sus propias raíces. Los Forstreiters compraron el viñedo en 1999 y creen que puede ser el más antiguo de Austria. Es muy pequeño, por lo que la producción es pequeña, pero el vino es notable, terroso en nariz, pero profundo, potente y muy largo en boca.
Kamptal y Kremstal ofrecen una amplia gama de blancos de primera para quienes valoran la pureza, la mineralidad y la intensidad a un precio asequible.
VINOS RECOMENDADOS DE KAMPTAL Y KREMSTAL
Nigl, Riesling Piri 2003
Nariz potente, rica en semillas de albaricoque, con cuerpo, firme, potente, final especiado. £ 15.35 Gau
Malat, lo mejor de Riesling 2002
Nariz rica a melocotón rica, concentrada, potente, melocotón. Acabado mineral. N / A Reino Unido +43273282934
Bründlmayer, Grüner Veltliner, Alte Reben 2002
Nariz picante vigorosa rica, apretada, concentrada, especiada, tonificante. £ 16–20 Aph, Bib, You
Jurtschitsch, Grüner Veltliner Spiegel 2002
Aromas cítricos vigorosos, buen ataque, picante, potente final de peras muy maduras. £ 14.99 Cuota
Loimer, Riesling Steinmassl 2002
Nariz mineral compleja, tarta de limón y hierbas con cuerpo, largo final picante. £ 21.95 Lib.
Nigl, Grüner Veltliner Private 2002
Nariz rica especiada concentrada y picante, picante, perfectamente equilibrada y larga. £ 16.25 (2003) Gau
Salomon, Riesling Kremser Kögl 2002
Nariz delicada y florida, rica, concentrada, con buena columna vertebral ácida, magra y juvenil. £ 10.95 L&S
Schloss Gobelsburg, Riesling Zöbinger Heiligenstein 2002
Nariz magra elegante a nuez fresca, picante, bastante concentrada, tiene finura y longitud.
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£ 15 (2003) FWW, Hsl, P&S, PdT
Salomon, Reserva Gelber Traminer 2000
Nariz rica, floral, rosas de cuerpo medio pero potente, seco, rico y contundente. £ 14.95 L&S
Sepp Moser, Grüner Veltliner Gebling 2002
Nariz picante elegante bastante rica, amplia, jugosa, con acidez y longitud razonables. £ 8.99 (2003) M&S
Ciudad de Krems, Grüner Veltliner Weinzielberg 2003
Nariz rica de pomelo y melocotón blanco jugoso, concentrado con buena acidez. £ 8 FWW
