Una vista de los viñedos de Sonoma. Crédito: Eva Hawker / Alamy
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'Aún se están descubriendo los mejores sitios de Cabernet en Sonoma', le dice un enólogo a Jane Anson durante un viaje reciente por la región de California. Lea su informe a continuación, con una selección de notas de cata y calificaciones exclusivamente para suscriptores Premium.
Conocí a Peter Sichel alrededor de la cosecha de 2004, en los salones de Château Fourcas Hosten. Cualquiera que haya tenido el placer de conocerlo apreciará que se haya convertido en uno de los almuerzos más agradables que he pasado en 15 años en Burdeos .
Ya no viaja mucho, a la madura edad de 96 años, y de todos modos ha dejado la vinificación de Burdeos a su numerosa y extensa familia de primos y sobrinos que se quedan aquí, habiendo vendido Fourcas Hosten en 2006 a los hermanos Momméja de Hermès. .
En cambio, vive en el Upper West Side de Nueva York, y lo ha hecho prácticamente a tiempo completo desde la década de 1960, después de temporadas en Berlín, Washington y Hong Kong durante sus años en la CIA (sí, el espía de la CIA, aunque como lo expresó memorablemente Jancis Robinson, Peter Sichel es seguramente el único hombre que ha sido miembro tanto de la Agencia Central de Inteligencia como del Instituto Culinario de América).
Todo esto para decir que encontré algo de su cálida y atractiva bienvenida, por no mencionar su inmediato aire de autoridad, en su hija Bettina Sichel, a quien conocí mientras estaba en Vinexpo Sonoma Explorador la semana pasada. Y tal vez algo de su falta de voluntad para seguir la sabiduría colectiva en lo que respecta al vino.
Peter Sichel, después de todo, convirtió la marca de vino de su familia, Blue Nun, en un fenómeno global, algo que no se puede decir sobre muchas marcas alemanas con sede en Liebfraumilch, y luego, en 1971, formó un grupo para comprar Fourcas Hosten en Listrac-Médoc. en lugar de un castillo en cualquier número de denominaciones vecinas más ilustres que podrían haber resultado más fáciles de vender.
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Y aunque no estoy buscando ofender a Sonoma (o de hecho a Listrac) cuando digo esto, es muy probable que para Cabernet Sauvignon, la uva en la que Bettina Sichel se concentra en Laurel Glen Vineyard, hubiera sido infinitamente más fácil y rentable. vender para ir a unas pocas millas más al este de Sonoma sobre la frontera hacia Napa.
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Ella estaba muy consciente de esto. Antes de llegar a Sonoma Mountain, Sichel había pasado varios años en Quintessa en Rutherford, Napa, ayudando a lanzar la marca como director de ventas y marketing. Pero cuando quiso hacer su propio vino, buscó el clima más fresco de Sonoma y compró Laurel Glen al fundador Patrick Campbell con un grupo de ocho inversores. Es socia gerente, con el especialista orgánico Phil Coturri como viticultor.
'Me encanta la riqueza y el poder de los Cabernets de Napa', me dijo. “Pero hay una elegancia y frescura que encontré en Laurel Glen que es clásicamente un reflejo de las condiciones de cultivo de Sonoma. Me interesa el vino que funciona con la comida y me interesa la acidez ”.
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`` Puede alcanzar la misma madurez fenólica con alrededor de un grado menos de alcohol en Sonoma en comparación con Napa '', dice Jesse Katz, quien trabajó en Screaming Eagle en Oakville antes de mudarse a Lancaster Estate en Alexander Valley, Sonoma, y ahora desarrolla su propio Devil Proof brand ', y hay un mayor cambio de temperatura entre el día y la noche, por lo que Cab puede tener un sabor tan diferente aquí. Cada vez me he pasado más y más a Sonoma para desarrollar el tipo de intensidad de sabor que quiero sin dejar de conservar la frescura '.
Probar los vinos de Katz es un claro testimonio del éxito de esta estrategia, pero cuenta con un historial que atrajo inversores a su proyecto. Necesita dinero para sacar lo mejor de cualquier suelo, y en Sonoma eso puede seguir siendo una barrera. Y gran parte de la razón se debe a los precios de la uva.
En 2016, el precio por tonelada de uvas Cabernet Sauvignon de Napa se situó en 6.829 dólares (con un máximo para las más prestigiosas de 59.375 dólares). Esa misma tonelada de uvas de Sonoma registró un promedio de $ 2,966 (con un máximo de $ 17,340). Y mientras que los Napa Cabs en botella alcanzan regularmente más de $ 200 al por menor, en Sonoma la gran mayoría parece superar los $ 80, con las notables excepciones de Verité's La Joie y Kamen Estate.
Eso no quiere decir que no haya vinos de alto precio que salgan de Sonoma, pero tienden a ser Pinots o Chardonnays.
Y con el aumento de los precios de la uva Cabernet cada año, una de las preocupaciones que escuché la semana pasada fue que los aumentos estaban comenzando a superar los aumentos correspondientes en el precio final de la botella y, por lo tanto, recortando los márgenes. Inevitablemente, esto se convertirá en un círculo cada vez menor: menos márgenes significa menos dinero para invertir en viticultura y, por lo tanto, menos calidad en la botella final.
Fue algo que me llamó la atención mientras hablaba con Gonzague Lurton en su Trinité Estate en Chalk Hill AVA. Lurton es dueño de Château Durfort Vivens en Margaux, y cuando él y su esposa Clare Villars-Lurton estaban buscando comprar en California, estaban convencidos de que el estilo de Cabernet que les gusta (fresco, esculpido, cultivado orgánicamente) funcionaría mejor en Sonoma.
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'Sin embargo, encontrar una propiedad fue extremadamente difícil', me dijo. “Mientras buscábamos los lugares correctos, todos los agentes hablaron de encontrar una ubicación cerca de las carreteras principales, donde el paso facilitaría las ventas. Seguí diciendo, 'no, se trata de la tierra' '.
Al final, recibieron el consejo de Pierre Seillan, el legendario enólogo (y compañero residente de Burdeos) de Verité, quien les aconsejó qué tan bien las condiciones de Chalk Hill, donde se encuentra Verité, eran adecuadas para cultivar Cabernet Sauvignon y Merlot.
“Empezamos en 2012 y estamos muy contentos con los resultados. Pero esos agentes tenían razón en algunos aspectos: entendieron claramente que sin ventas es difícil que exista una bodega, y en Sonoma gran parte de esa tubería queda por pasar por la puerta del sótano.
“Somos fruta de la finca solo para nuestros vinos principales, pero también compramos fruta, y ahora tengo mucho cuidado con a quién le compro, porque todavía hay demasiada gente cultivando por cantidad más que por calidad. Creo que la diferencia de precio con Napa, que está justo en la puerta de su casa, tiene un impacto psicológico. Sonoma parece tener la mentalidad de que su Cabernet Sauvignon simplemente no puede ser tan bueno como el de Napa y, por lo tanto, no merece tanta atención en las vides.
“Pero los resultados que estamos obteniendo en el cristal muestran que eso simplemente no es cierto. Solo somos recién llegados, pero ya está claro que los productores deberían estar mucho más orgullosos del increíble potencial de Cabernet aquí '.
'Aún se están descubriendo los mejores sitios para Cabernet Sauvignon en Sonoma', dice Seillan, con la seguridad de saber que ya ha embolsado varios de ellos.
“En Burdeos sabemos en qué se convertirán los mejores vinos, por eso son tan buscados. Pero en Sonoma estamos empezando a comprender cuán excepcionales pueden ser estos vinos. Es un lugar muy emocionante para estar '.
