Con su desdén por la regulación excesiva, Jean-Luc Thunevin ha alborotado a los Bordelais, pero su enfoque moderno de la elaboración del vino con sus vins de garage también le ha ganado muchos fanáticos, dice Roger Voss.
Jean-Luc Thunevin está sentado frente a un escritorio repleto de papeles, listas de precios, agendas de citas y un teléfono. En la parte trasera de la pequeña oficina sobre su ultramoderno bar de vinos L'Essentiel en St-Emilion, este es un oasis de calma comparativo.
Al otro lado de la habitación, sus seis empleados manejan llamadas telefónicas, reciben órdenes. A un lado hay un pequeño banco de degustación, la única señal de que este pequeño y abarrotado espacio es el centro de un negocio de vinos de varios millones de libras.
Es la pausa antes del frenesí de en primeur. Hace un año, mientras se saboreaban los 2005, la emoción y la locura eran palpables. Ahora, en 2007, cuando empiezan las catas de 2006, está más ordenado, mesurado. 'Los precios de 2005 fueron una locura', dice Thunevin. Todo el mundo se volvió loco. Y, sin embargo, el 70% del vino ya está vendido, todo el mundo tenía que tenerlo. Pero en 2006, los precios seguramente caerán, aunque serán más altos que en 2004, y probablemente más altos que en 2001. Es una buena cosecha, pero no excepcional '.
Vestido con jeans y una camisa a cuadros con el cuello abierto, Thunevin, de 57 años, apenas parece el dueño del castillo y négociant de Burdeos. Todavía parece un forastero, un rebelde en un oficio que sigue siendo conservador y tradicional, en el que usted ha sido dueño de su tierra durante varias generaciones o trabaja para la compañía de seguros propietaria del castillo. Que un ex empleado de banco nacido en Argelia logre triunfar en esta sociedad es un fastidio.
¿Es por eso que sigue molestando al establecimiento? ¿Por qué su Château Valandraud, ampliamente inclinado a unirse a las filas de las grands crus classés de St-Emilion en 2006, no logró pasar el corte?
Thunevin es fatalista sobre la decisión. 'La comisión no quiso discutirlo conmigo, solo me lo dijeron', dice, su sonrisa habitual casi desapareció. Todos los expertos habían calculado que Valandraud, el vino de garaje original convertido en propiedad respetable, llegaría a la lista de cultivos clasificados. “La clase está para ayudar a los bebedores de vino, debe reconocer los mejores vinos. La degustación es la base de la clasificación, pero se olvidaron de eso. Y los premiers crus no quieren que esté al mismo nivel que ellos '.
Tal vez, especula, se deba a que Valandraud es moderno, 'pero en mi opinión, no es eso. Creo que es por el terruño. No solo tengo un gran terruño, sino que también es cierto en otros castillos '.
general hospital 3/17/17
Se podría imaginar que disfrutó de la posterior suspensión de la clasificación (ver pág. 8), pero desprecia esos castillos, degradados en 2006, cuyos procedimientos judiciales han dado lugar a la decisión. “Son malos perdedores. La clasificación de St-Emilion en 2006 se organizó de la misma manera que en 1996 y 1986, y entonces no hubo desafíos. Los parámetros se establecieron claramente. Lo que han hecho simplemente resta valor a la clasificación que afirman tomarse tan en serio '.
Líder de banda unipersonal
Thunevin es el padrino del movimiento garagiste. Se apartaron pequeñas parcelas de tierra en St-Emilion y se les dio un tratamiento intensivo de bajo rendimiento, 200% de madera nueva, a menudo extracción adicional. Los vinos se comercializaron con etiquetas inteligentes y nombres inteligentes a precios elevados. Hicieron vibrar a St-Emilion en la década de 1990. Y Thunevin, a través de su negocio négociant y su perspicacia para la publicidad, orquestó gran parte de este rumor y vendió los vinos.
No fue el primero en la orilla derecha en hacer lo que llegó a conocerse como vinos de garaje. Jacques Thienpont lo hizo con Le Pin, François Mitjaville con Tertre Roteboeuf. “Pero eran parte de familias establecidas y lo hicieron en silencio. Tuve que hacer ruido porque era un desconocido ”. Muchos de los vinos eran buenos, algunos muy buenos. Incluían Gracia, L’Apogée du Château Jacques Blanc, Château Croix de Labrie, Château Griffe Cap d'Or, todos en St-Emilion y sus satélites, y Marojallia en Margaux. E incluyen el vino de garaje original de Thunevin, Valandraud. 'Honestamente', dice, 'nunca fue un garaje. Pedí prestado un viejo chai junto a mi casa que pertenecía a Monsieur Bécot [propietario de Beauséjour-Bécot] '.
entonces crees que puedes bailar academia
La primera cosecha de Valandraud fue 1991. No fue un gran año, admite Thunevin. “Empezamos a trabajar con Alain Vauthier, que todavía no tenía el control de Ausone. Como no teníamos dinero, hicimos las cosas de forma sencilla. Hicimos el malo en barrica y tomamos barricas nuevas porque prefiero el sabor. Cosechamos en verde porque mi esposa es jardinera y comprende la necesidad de recortar los rendimientos ”. Se llamaba Valandraud, en honor a su esposa, Murielle, cuyo apellido es Andraud.
Valandraud fue un éxito desde el principio. Las vides, en una pequeña parcela de menos de una hectárea, eran viejas, de 30 a 40 años, pero no tenían ninguna clasificación aparte de St-Emilion. El secreto estaba en los bajos rendimientos, la cosecha a mano, el despalillado a mano, el uso de madera nueva y la extracción. El vino de 1991 fue revisado por Robert Parker, le dio un 83 y se vendió. El de 1992 ganó 88 puntos y, a medida que subieron las calificaciones, también lo hizo el precio. De manera igualmente significativa, Valandraud también recibió los aplausos del crítico francés Michel Bettane. El 2005 obtuvo 93-96 puntos Parker y se vendió a £ 150 la botella.
Thunevin compró más tierras y estableció un negocio négociant, alentando a otros productores a crear sus propios vins de garage en parcelas de tierra particularmente propicias. Y con su don de marketing, vendió estos vinos a precios que a veces superaban los crecimientos clasificados establecidos. Al hacerlo, animó a los pequeños productores y animó a los peces gordos más emprendedores de St-Emilion a estudiar la idea. Y así nacieron La Mondotte de Stephan von Neipperg de Canon la Gaffelière, y La Gomerie de la familia Bécot de Beauséjour-Bécot.
El movimiento del garaje no ha muerto, insiste, ha cambiado. “Algunos vinos de garaje fueron tan buenos como la última calificación de Parker. Y sufrieron porque se volvieron demasiado caros. Lo mismo sucedió con los supertuscos. Pero los mejores han sobrevivido y todavía tienen seguidores. En buenas añadas, como 2005, les va bien '.
Todavía está pensando en el futuro. Escribe un blog en el que a menudo da opiniones mordaces. A veces parece provocar controversias, como cuando colocó láminas de plástico en el suelo de uno de sus viñedos para detener la lluvia y las malas hierbas hacia la época de la cosecha. Durante dos años, las autoridades dieron un visto bueno a este experimento. Pero el tercer año, en 2000, prohibieron su uso. ¿Eso detuvo a Thunevin? No un poco. Aceptó la degradación de esa parcela de vides a la categoría de vino de mesa y creó L'Interdit de Clos Badon para la añada 2000, un vino que se vendió tanto porque era atractivo por derecho propio como, por supuesto, por la publicidad de su prohibición. atraído.
Nos trasladamos a almorzar a su casa moderna, dentro del casco de un edificio antiguo, en el corazón de St-Emilion. Murielle ha estado cocinando para nosotros. Su trabajo es dirigir el negocio de los viñedos, dejando a Jean-Luc a cargo de la parte négociant del imperio.
Hablamos del modernismo en el vino, el movimiento moderno y el lugar de Thunevin en él. “Hacemos vinos concentrados, pero son vinos de terruño. Sin embargo, no fuimos los primeros modernistas en Burdeos. Christian Moueix y Jean-Michel Cazes fueron modernistas antes que el resto. Soy parte de ese modernismo '.
https://www.decanter.com/features/interview-with-christian-moueix-249629/
Con el almuerzo, bebemos la última creación de Thunevin, Présidial, un Burdeos de marca. 'Ya hemos vendido 20.000 botellas en Australia, querían algo un poco más complejo.' El 2004 es un vino maduro y afrutado que se une a sus otros éxitos recientes, dos vinos del Rosellón llamados Hugo y Constance, que ha creado con Jean -Roger Calvet, de la familia négociant Calvet.
https://www.decanter.com/wine-news/calvet-sold-to-grands-chais-92638/
Desearía que Burdeos pudiera actuar en conjunto. 'El resto del mundo puede hacer mucho, pero en Burdeos nuestras manos están atadas con toda esta regulación.' Con el calentamiento global, las malas cosechas de Burdeos no ocurren ', pero parece que no podemos aprovecharlo, excepto en el nivel superior donde los vinos se venden fácilmente. Deberíamos poder difundir eso en la escala. Los cultivos de primera clase son un 1.000% más caros que los básicos de Burdeos. Está incorrecto.'
Tales opiniones siempre mantendrán al hombre como una figura controvertida. Pero como propietario de un viñedo, négociant o consultor, Jean-Luc Thunevin es ahora una fuerza importante en el mundo mundial del vino. Le guste o no al establecimiento de St-Emilion.
Thunevin de un vistazo
Nacido : Mascara (Argelia), 1951
Educación : BEPC y formación bancaria
Familia : casado con una hija y dos nietos
Viñedo de ensueño : el que está creando en Maury, Roussillon
quien interpretó a daniel en los días de nuestras vidas
Él dice : 'Aunque soy hipocondríaco, también soy optimista y solo me complace crear riquezas y puestos de trabajo'.
Ellos dicen : “Ha sido muy influyente en la búsqueda de vinos suaves y concentrados que enfatizan la madurez de los taninos en lugar de un equilibrio de fruta y taninos. Para mí carecen de encanto, pero ganan puntos Parker '. Patrick Valette, consultor de vinos
