Denbies Wine Estate Crédito: BANANA PANCAKE / Alamy Stock Photo
- Reflejos
- Revista: Número de octubre de 2019
Hace treinta años, comencé una serie de 12 artículos mensuales que rastreaban la ondulante fortuna de un solo viñedo inglés, Fondo Breaky en Sussex Downs, durante un solo año entre 1989 y 1990. El día de octubre que llegué, el propietario, Peter Hall, me dijo que no había tenido nada de fruta en 1987 y que en 1988 las ventas fueron muy laboriosas. Hizo los vinos de mesa secos y clásicos que cumplían con sus propios estándares estéticos finamente pulidos, pero el vino inglés en general, lamentamos, era una broma nacional, y el estilo predominante (y faltante) era para vinos semidulces, inspirados en dudosos modelos alemanes. .
Si nos hubieras esbozado la escena actual del vino en el Reino Unido en ese entonces, nos habríamos reído, sacudiendo la cabeza ante la ridiculez de la perspectiva.
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Tres millones de vides plantadas en el último año 1,6 millones el año anterior a un millón el año anterior. De acuerdo a VinoGB , unas 3.500ha de viñedo están ahora arraigadas en suelos del Reino Unido, con 690ha agregadas solo en el último año. Una cosecha 2018 de 15,6 millones de botellas. Ventas anuales de cuatro millones de botellas, creciendo un 6% anual. Unos 500 viñedos comerciales y 165 bodegas. Tres vinos ingleses en el Top 50 Best in Show en los Decanter World Wine Awards 2019 . Y Breaky Bottom ahora es parte del Corney y Barrow junto con DRC, Leflaive, de Vogüé y, lo que es más pertinente, Salon.
Una de las dos razones principales de este sorprendente cambio ha sido el cambio en la producción de vino inglés de vinos tranquilos a vinos espumosos (69% del total anual). Eso fue completamente imprevisto cuando conduje por primera vez sobre los South Downs sucios de tiza hasta Breaky Bottom en octubre de 1989 ahora Taittinger y Vranken-Pommery Monopole se han convertido en viticultores ingleses . No serán los últimos champenois en dirigirse al norte.
Fueron necesarios dos estadounidenses adinerados, Stuart y Sandy Moss, para probar el vino espumoso en el Reino Unido, hacerlo correctamente y abrir los ojos de todos al emocionante potencial. Como cuenta Stephen Skelton MW en su recientemente publicado Los vinos de Gran Bretaña , cuando los tres primeros lanzamientos de Moss consiguieron la victoria en la competencia: 'La mayoría de nosotros nos dimos cuenta de que las cosas nunca volverían a ser las mismas y que los días de los vinos tranquilos alemanes basados en variedades habían terminado'. Nyetimber , la marca de vino espumoso que crearon, está (bajo su actual propietario Eric Heerema) en camino de convertirse en el equivalente británico de una casa de champán de tamaño mediano. Tiene 258ha plantadas en una variedad de sitios y la ambición de ir más allá de las 300ha aproximadamente, con una producción anual de dos millones de botellas.
La segunda razón del cambio radical, y del hecho de que la viticultura es ahora uno de los segmentos más dinámicos y de rápida expansión de la agricultura del Reino Unido en general, es el cambio climático. Si ahora podemos cultivar satisfactoriamente Chardonnay y Pinot Noir para vino espumoso, es porque (como enfatiza Skelton) los días de verano cruzan cada vez más el umbral de 29 ° C o 30 ° C, porque las noches de verano son más cálidas, porque las temperaturas medias de julio en el sur de Gran Bretaña ahora se acercan habitualmente a los 18 ° C en lugar de luchar por alcanzar los 15 ° C. Eso no era cierto en la década de 1980. Esto es repentino y dramático. Cualquier cambio climático que pueda medirse durante la mitad de la vida humana es, en comparación con las tasas planetarias habituales de cambio meteorológico, mucho más rápido que un galope. También nos recuerda que el vino es el tornasol climático.
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Estoy feliz de que la producción de vino del Reino Unido esté floreciendo. Sin embargo, no debemos olvidar que millones sufrirán terriblemente por los mismos fenómenos, de hecho, el desorden del cambio climático, tan claramente exhibido en la cosecha de Champagne 2017, puede llegar a burlarse de todos los viticultores. La huella de carbono del comercio del vino, con su dióxido de carbono fermentativo, sus millas de vino y su adicción a las botellas de vidrio, sigue siendo preocupante. No podemos pasar por alto estas verdades inconvenientes, sin importar cuán bienvenidos localmente puedan ser algunos de los efectos del cambio climático.
