La añada Beaujolais 2015 está salvando la región - Andrew Jefford- Winestealssd.com

Una barrica que contiene vino Beaujolais 2015 en Dominique Piron. Crédito: Andrew Jefford

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Andrew Jefford descubre cómo Beaujolais se está recuperando, con la ayuda de la gran cosecha 2015. Lea a continuación y vea varios vinos Beaujolais Cru para buscar.

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'¡Gracias a Dios por 2015!' Estaba en Villefranche, charlando con Jean Bourjade, el director de Inter- Beaujolais a principios de este mes, y fue cuando le pregunté sobre 2015 que irrumpió en esa protesta en inglés. La calidad de los vinos cru de esa añada es sobresaliente (ver una selección de notas de cata a continuación), y parece haber llegado en el momento adecuado para la región, ya que poco a poco se levanta del estancamiento que vio 6.000 ha desarraigadas en la región. última década y media. No hay nada como una buena cosecha para poner viento en las velas.

Según Bourjade, Beaujolais acaba de gastar un millón de euros en el estudio de suelos más completo jamás realizado por una sola región. Esto lo está llevando a cabo Sigales, con sede en Isère (una empresa que ha llevado a cabo estudios similares de viñedos en Suiza, así como en las regiones de Mâcon, Saboya y Ródano), y se trata de tomar más de 6.000 muestras de testigos de suelo y excavar 600 trincheras diferentes en toda la región desde 2010. Al menos 1500 productores de Beaujolais se han involucrado en reuniones relacionadas con el estudio, y cada una de las diez crus tiene ahora un mapa de suelos mucho más completo que los disponibles anteriormente. El estudio está concluyendo con más investigaciones en la zona de Beaujolais-Villages y Beaujolais en la actualidad.

Lo que todo estudiante de vino aprende es que Beaujolais es (junto con el cercano norte del Ródano) una de las pocas regiones francesas que cuenta con 'suelos de granito', pero el estudio ha completado esta vaga generalización con amplios detalles. Solo hay un cru, por ejemplo, cuyos suelos están completamente basados en materiales de granito degradado (saprolita), y ese es Chiroubles. Solo otros tres (Fleurie, Régnié y Moulin-à-Vent) pueden afirmar que más de la mitad de sus suelos se derivan de granito.

Vista desde el Château Thivin en Côte de Brouilly. Crédito: Andrew Jefford.

Por lo demás, el panorama es mucho más complejo, con muchos suelos basados en depósitos aluviales y materiales sedimentarios de origen volcánico (las 'piedras azules' que se encuentran particularmente en Côte de Brouilly y Juliénas, pero también en menor medida en Morgon, Brouilly y St Amour). Juliénas tiene el porcentaje más bajo de suelos derivados del granito (solo 14%). En general, las trincheras excavadas por el equipo de Sigales mostraron que la profundidad máxima promedio a la que alcanzaron las raíces fue de 142 cm: lo suficientemente profundo como para demostrar que una gran cantidad de erosión del lecho de roca se ha producido en Beaujolais durante los últimos millones de años.

Por supuesto, un encantamiento de los tipos de suelo solo puede llevar a los productores a comprender el potencial de sus viñedos, pero hay un reconocimiento generalizado en Beaujolais de que la investigación de este tipo, y la apreciación de los matices cualitativos que implica, ha sido descuidado en el pasado. Otra cosa que está haciendo la región, enfatizó Bourjade, es alentar a los productores a usar nombres de lieux-dits como una forma de recuperar los 'climas' que una vez poseyó Beaujolais (cada clima agrupó una serie de lieux-dits diferentes bajo un nombre comunal, Côte de Py en Morgon es un ejemplo bien conocido). Estas escaladas se detallaron y enviaron a INAO a principios del siglo XX, pero, con la mala suerte típica, el dossier de Beaujolais se perdió en algún punto. La propia región descubrió esto en 2009 cuando la INAO le informó que los climas 'no tenían reconocimiento oficial', de ahí el esfuerzo de recuperación.

Viñas viejas en Domaine Pascal Aufranc en Chenas. Crédito: Andrew Jefford.

Lo que podríamos llamar un “orgullo de Beaujolais” no es simplemente evidente a nivel regional, sino también entre los productores y, no menos importante, entre los négociantes. Por citar solo un ejemplo, me impresionó la serie de vinos cru 'Grandes Mises' de Mommessin cuando probé estos en 2014, y cuando volvieron a mostrarse extraordinariamente bien en la cata de 2015, fui a visitar su base en Quincié. “Tenemos alrededor de 50 socios en crecimiento en Beaujolais”, me dijo el enólogo Jean-Baptiste Bachevillier, “y hemos estado trabajando con muchos de ellos durante mucho tiempo. La idea era trabajar con ellos en las selecciones de parcelas, para hacer vinos realmente serios, vinos que puedan mantener la cabeza en alto y devolverle a Beaujolais su identidad de buen vino '. De hecho, eso es lo que se necesita, en todos los niveles, y 2015 ha ayudado.

La añada Beaujolais 2015

La temporada de cultivo, informaron los productores, se desarrolló de acuerdo con el guión que ellos mismos habrían escrito, excepto que las cantidades fueron menores de lo que les hubiera gustado. La principal amenaza para la calidad se produjo a finales de julio, cuando las vides comenzaban a mostrar signos de estrés por sequía, pero las noches más frescas y los chubascos de agosto ayudaron enormemente, y la mayoría comenzó la cosecha a finales de ese mes. Las acidez fueron más frescas y los equilibrios más vivos que en 2009, mientras que los vinos evitaron algo de la dureza de 2005, con un estilo más dulce y tierno. Sin embargo, las vinificaciones de Beaujolais son tan variadas y, a veces, arriesgadas en estilo, que sigue siendo importante comprar por recomendación. Mi cata de enero en Villefranche reveló decepciones, así como grandes compras (algunas notas se tomaron durante una visita anterior en octubre de 2015).

Beaujolais Crus 2015: una selección

Brouilly, Ch de Pierreux 2015

El Ch de Pierreux, propiedad de Boisset, en Brouilly, es una de las fincas mejor dotadas de la región, con no menos de 190 ha plantadas con Gamay. El 2015 es oscuro, con aromas de cereza oscura y tierra excavada, el paladar es intenso, crujiente, especiado, puro y largo, muy en el idioma de la fruta negra pero sin caer nunca en la torpeza. 90

Chénas, Viña de 1939, Pascal Aufranc 2015

Rojo negro profundo, oscuro, casi saturado, con una fina arquitectura de frutos ricos y exuberantes: cereza, mora, casi melocotón también. Hay una impresionante profundidad de fruta, resonancia y perfumes interiores en esta cuvée de viña vieja ampliamente madura. Taninos suaves (aunque el fruto no se despalilla). 90

Côte de Brouilly, Ch Thivin 2015

Tal vez sea una autosugestión, pero esperas la gracia aireada de los viñedos en las laderas del Mont Brouilly, y eso es siempre lo que proporcionan los vinos límpidos, refrescantes y puros de Ch Thivin. Sin embargo, la cosecha 2015 permitió que la fruta reuniera sus fuerzas con un efecto casi abrumador: alusiones inusualmente intrincadas en la nariz, luego una lluvia de frutas en la lengua, cantando, vívida y elegante. 93

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Fleurie, Clos de la Roilette 2015

El Clos de la Roilette de 9 ha de Alain Coudert muestra aomas florales de libreta en 2015 (la peonía y la fresia aportan el encanto extra de ciruela y fresa). En el paladar hay un gran toque de fruta roja con perfumes florales y especiados (también un toque de alquitrán) para llevar, empujar y hacer cosquillas a las frutas. 91

Juliénas, Ch diciembre Capitanes, Duboeuf 2015

Como era de esperar, hay muchos embotellados Duboeuf sobresalientes de 2015 y el Ch des Capitans se destaca sobre todo porque es uno de los vinos de roble de la cosecha que lleva esa carga extra de sabor con gran estilo. El clima 'Capitans' es uno ubicado en suelos aluviales de piedemonte, y el estilo pesado, denso, untuoso del vino, con mucha masticación, da una nota muy diferente a la mayoría de sus pares. 91

Morgon, Côte de Py, Dominique Piron 2015

Un aroma más áspero, pedregoso y menos evidentemente afrutado que muchos de sus pares, aunque no obstante, se aprecian frutas rojas cálidas y vívidas. En boca, es denso, de grano compacto e impresionantemente estructurado: texturado, adherente, cálido, casi carnoso, lleno de una energía que proviene de la fruta pero que parece expresar mucho más que fruta. 92

Moulin-a-Vent, Ch du Moulin-a-Vent 2015

Los aromas de este 2015 ya están finamente compuestos: frutas rojas y negras frescas, y una dulzura melosa suave para equilibrar esa frescura y darle un toque de calidez. En boca es complejo, de peso medio de malla fina con frutas, grosellas y especias entrelazadas hábilmente. Un ejercicio de gracia no forzada de una añada en la que era fácil apretar todos los botones. 91

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St Amour, Mommessin 'Les Grandes Mises' 2015

Disfruté tanto probando esta nueva gama Mommessin que es difícil elegir un solo vino de ella (incluye, por cierto, un Morgon Grand Cras y un Morgon Côte de Py), pero la versión St Amour dominó sin esfuerzo el otros vinos de ese cru con el que se sirvió, con amplia elegancia aromática, frescura y dulce encanto. El paladar fue concentrado, elegante de nuevo, delicadamente estructurado y aromáticamente preciso: una base de cereza negra adherente con una bruma de notas de salida de frambuesa fresca. 91

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