Nigel Greening y otros productores de vino de Nueva Zelanda con Jean-Francois Coche en Borgoña
Cada vez más bebedores de vino franceses están adoptando con entusiasmo los vinos extranjeros, como se demostró durante una reciente gira por Francia de los productores neozelandeses de Pinot Noir, que también ofrecieron una crítica de Borgoña en buena medida, escribe Andrew Jefford en su columna semanal.
Supongo que así es como avanza el mundo del vino. Comienza, por lo general, con una idea, en este caso, de Jérôme Faure, sommelier jefe del grupo Constance Hotels de hoteles y complejos turísticos del Océano Índico.
La idea era pasear por algunos lugares clave de Nueva Zelanda. Pinot Noir productores (Nigel Greening de Felton Road Ivan y Chris Donaldson de Pegaus Bay Larry McKenna y Carol Bunn de Escarpment y Helen Masters de Ata Rangi) en una serie de cenas con vino a través de los restaurantes del grupo Loiseau en Francia, mostrando sus Pinots y Chardonnays a los comensales franceses mientras lo hacían, y borgoña . Amablemente me pidieron que me uniera a ellos, pero yo tenía un compromiso preexistente. Sin embargo, recientemente me puse al día con Nigel Greening para un informe.
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Greening se sorprendió por la reacción que tuvieron sus vinos. “Ha habido un gran cambio en el entusiasmo entre los franceses por probar vinos no franceses, especialmente en París. Mucho de esto se debe a los sommeliers: han trabajado en Londres, Nueva York, Hong Kong, Dubai, y hace años que les han quitado la naturaleza sagrada del vino francés. La gente era curiosa, agradecida, conocedora.
Tuve que repensar mis prejuicios tan rápido como absorbí sus respuestas. Un joven que estaba cenando con sus padres me entregó un sobre con una solicitud de empleo cuando terminó sus estudios: viajaba a Nueva Zelanda para estudiar una maestría en vinificación y viticultura en la Universidad de Lincoln en Christchurch. ¿Cuan genial es eso?'
Nigel Greening y otros productores de vino de Nueva Zelanda con Mounir Sawma de Lucien Lemoine en Borgoña
Los amantes del vino franceses apreciaron 'la calidad relativa de nuestros vinos a nivel de pueblo en comparación con los vinos de nivel superior'. En Borgoña, la brecha es bastante grande, es mucho más sutil con nosotros. Pero también se sorprendieron por el precio de los mejores vinos ''. A su vez, los kiwis quedaron impresionados por la cantidad de productores de vino de Borgoña que asistieron a las cenas que hicieron allí, y lo familiarizados que ya estaban con los vinos.
“En su mayoría, los distribuidores les sirven los vinos cuando están de viaje, pero vendemos en Francia y me sorprendió saber que hay tres restaurantes en Dijon con nuestros vinos en la lista. Nos envían a sus hijos para que los enseñen, nosotros les enviamos los nuestros. Y justo cuando intentamos visitar Borgoña, vienen a echar un vistazo. Actualmente hay dos destacados productores de vino de Borgoña que elaboran cuvées de prueba en el centro de Otago con miras a establecer una tienda.
'¿Qué opinan los borgoñones de las condiciones en Central Otago ? “Observan nuestra fruta y, a menudo, comentan lo fácil que es el viaje. François Millet de de Vogüé ha bajado mucho. La primera vez que estuvo con nosotros, miró la fruta que llegaba y dijo: 'Así es como se ve la nuestra después de 12 horas de clasificación'. Pero ', continúa Greening,' es un desafío y una bendición. Para obtener sus niveles de madurez tánica, tendríamos que dejar la fruta afuera hasta que esté alrededor del 17%.
De todos los hilos que forman la carrera hacia la madurez, el azúcar es el lento en Borgoña. Obtendrán todo lo demás, y el azúcar está avanzando penosamente en el último lugar. Para nosotros, los azúcares están saliendo al frente. Nuestra madurez fenológica es la lenta. Esperamos lignificaciones decentes de semillas y demás, ya que ese es el primer día que podemos recoger. Para entonces, tenemos 13,8%, 13,9%; si tenemos suerte, si no, es más. Si optamos por una ventana de recolección más temprana, obtendremos tanino verde '.
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Greening y sus compañeros de viaje quedaron 'enormemente impresionados por la mejora en la elaboración del vino en Borgoña'. Ellos siempre tuvieron la experiencia transmitida de generación en generación, pero nosotros tendíamos a liderar la comprensión técnica.
En estos días tienen al menos los mismos niveles de conocimiento técnico que cualquiera en el Nuevo Mundo, además de toda esa experiencia, y como resultado están haciendo vinos de extraordinaria precisión, con cada vez menos escamosos. A sus precios, por supuesto, no pueden permitirse que los vinos no sean del todo correctos. No puede haber habido un momento en el que Borgoña estuviera haciendo mejor vino que ahora: es un pico absoluto de calidad. Eso me emociona '.
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Sin embargo, estaba desconcertado por la noción de biodinámica en Borgoña, donde los productores pueden poseer una o dos hileras de vides en un viñedo en particular. “Tenemos una granja a puerta cerrada, con solo un tercio de la tierra en viñedos, el resto está dedicado a crear el ecosistema. Tenemos nuestras propias vacas, hacemos nuestros propios composts y preparaciones. Eso es solo un sueño en Borgoña. La biodinámica en Borgoña es solo orgánica con algunas preparaciones agregadas. No puedo creer que eso haría una gran diferencia '.
¿Y qué admiraba más el arquitecto de Felton Road en los que visitaba? Quedó impresionado con el 'adicto al riesgo' Mounir Sawma de Lucien Le Moine.
“Miramos un ánfora llena de bayas de Corton Charlemagne y la dejamos en pieles sin ningún tratamiento durante los últimos nueve meses. El tapón acaba de empezar a caer y el líquido es fabuloso: profundamente fenólico, como ningún Corton que puedas encontrar en una botella, pero un vino completamente fascinante y complejo que probablemente esté mucho más cerca de los vinos elaborados por los cistercienses originales que cualquier otro vino. cualquier bodega de Borgoña hoy.
La precisión era un sello distintivo, en su opinión, tanto de Rousseau ('la increíble consistencia del arco: el enólogo y el lugar simplemente se combinan con una precisión que me deja envidioso y desconcertado') y Sauzet (cuyos vinos se 'perfeccionaron con una micra de precisión') .
¿Y Jean-François Coche? “Sin pulir, sin luchar por la perfección. Estos son vinos de poder orgánico y natural ''. El propio hombre también dejó una huella en los enólogos que habían volado hacia el norte desde el paisaje de la Tierra Media. `` Estaba un poco retorcido, vestido para el viñedo. Se sentó en su taburete hecho de viejos troncos de vid como Radagast del Señor de los Anillos. Uno esperaba que viniera un azor y se posara en su hombro '.
