El Albariño de las Rías Baixas de España fue una vez un vino para beber joven, pero ahora durará una década. ¿Qué cambió, pregunta Margaret Rand?
Uno podría pensar que hay algo un poco perverso en abandonar toda una gama de variedades de uva para concentrarse en una sola, y luego enfocarse en formas de darle a esa uva una variedad de sabores. Pero esos son los mercados para ti. si Albariño es lo que vende, Albariño es lo que cultivarán los cultivadores, y Loureiro, Treixadura, Caíño Blanco y el resto -por no hablar de las tintas todavía más oscuras- deben sentarse en la parte de atrás y no quejarse. El albariño tiene la suerte de haber ganado: dejados a su suerte, los cultivadores de las Rías Baixas podrían preferir cultivar híbridos.
Los híbridos, en realidad, son probablemente los que mejor se adaptan al clima local. en el cercano santiago de Compostela, te dicen, o ha llovido, está a punto de llover, o está lloviendo. 'En 1896, el moho mató el 99% de las vides aquí', dice Eulogio Pomares Zarate, propietario de Zarate. “El viñedo pasó de 25.000 hectáreas a 250ha. No comenzamos a usar sulfato de cobre contra el moho hasta la década de 1920. La filoxera no podía sobrevivir en nuestros suelos arenosos y ácidos, pero teníamos 25 años de mildiú. 'Los híbridos son más duros cuando se trata de mildiú, unos 3-4 millones de litros de rojo híbrido se cultivan cada año, dice, pero no es así' t conseguir embotellado.
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Lo que sí se embotella es el Albariño. españa está loca por el albariño. Y España tiene razón: sabe a sal y cítricos maduros con un toque de albaricoque. es aromático y mineral, estructurado y cremoso, largo y longevo. Los mejores vinos pueden vivir - y mejorar - durante 10 años y tener un sabor firme, mineral y meloso al final. es como un Viognier adulto con acidez y sin los golpes. Hace veinte años se consideraba un vino para beber joven y sin pensarlo mucho ahora está en un nivel muy diferente. ¿Qué sucedió?
Un paisaje húmedo
Rías Baixas está justo en el Atlántico, escondido sobre el pedacito de Portugal que hace Vinho Verde, donde Albariño se convierte en Alvarinho. La tierra se ve exactamente igual a ambos lados de la frontera: es un paisaje de granito, todo pinos y brezales, gloria de la mañana y hortensias azules, y arboledas de eucaliptos que se desvanecen a un gris fantasmal detrás de las frecuentes cortinas de lluvia. La lluvia es repentina y local, y se aclara tan rápido como comienza. Los pequeños propietarios cultivan sus viñas en altas pérgolas sobre coles, tal como lo hacen en Portugal: las pérgolas dan cosechas enormes pero tienen la virtud de mantener las uvas bien alejadas del suelo húmedo.
Las grandes cosechas solían considerarse algo bueno, cuando el vino era ligero y para beber temprano. Ahora, entrenar con cables es una alternativa, pero los cables ciertamente no están expulsando las pérgolas. Con alambres se obtiene un gramo por litro menos de acidez, reconoce Emilio Rodríguez, director técnico de Terras gauda, y medio por ciento más de alcohol, porque la uva recibe más sol y más ventilación: 'es una cosecha menor, pero de mejor calidad'. Pero también dice que es más difícil encontrar diferencias de aroma y sabor entre los dos métodos de entrenamiento. “Lo más importante es que en una añada complicada con mala maduración, se obtienen mejores resultados con las vides adheridas a los alambres”, dice.
Esta noche de variación de la vendimia en un clima errático, al llevar los peores años al nivel de los mejores, es uno de los logros de una mejor viticultura aquí. El cambio climático también ha ayudado: todos los productores están muy satisfechos con el cambio climático. “Hace veinticinco años”, dice Christina Mantilla, enóloga de Pazo San Mauro, “obteníamos vinos con un 10% de alcohol y 12 g de acidez. Ahora estamos obteniendo un 12% de alcohol y entre 9 y 10 g de acidez. Amamos el cambio climático. Pero es mejor viticultura y enología también, y mayor edad de la vid. ”“ Solía llover todo el verano ”, coincide el enólogo Javier Peláez de Marqués de Vizhoja. “Solía ser casi imposible hacer que las uvas maduraran, eran tan ácidas. Ahora tenemos que elegir antes. La sequía solía ser algo inaudito, pero ahora puede suceder '.
Diferencias regionales
La DO Rías Baixas fue constituida en 1988. Está dividida en cinco áreas: el Valle de Salnes, que es efectivamente en su totalidad Albariño O Rosal, Soutomaior, Ribeira do Ulla y Condado do Tea, donde se pueden encontrar pequeños porcentajes de Treixadura, Loureiro, Caíño Blanco y otros en la mezcla. Pero en todas partes, si dice Albariño en la etiqueta, debe ser 100% Albariño. Entonces, naturalmente, quieres que tu Albariño sea diferente al de los demás.
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Las regiones tienen sus diferencias. Condado do Tea es la región más cálida y seca, y da uvas un poco más maduras con un poco menos de ácido málico. La temperatura media anual es de 15oC en Rosal, mientras que en el Valle de Salnes es de 14,2oC. Las precipitaciones son prácticamente iguales en total, entre 1.600 y 1.800 mm por año. Algunos viñedos están más tierra adentro que otros, pero las verdaderas diferencias son las de latitud: el Valle de Salnes es el límite norte de maduración. Aquí es donde se encuentra la verdadera acidez. Condado do Tea está en el sur, en la frontera con Portugal, y si escuchas atentamente, te juro que los escucharás pronunciar Albariño como Alvarinho.
Las diferencias en el clima pueden parecer pequeñas, pero tienen implicaciones para la elaboración del vino y el sabor. Cuanto más fresco sea su sitio, o el año, mayor será su acidez y es más probable que considere hacer un poco de fermentación maloláctica para suavizarla. Pero no demasiado: todo el mundo quiere pureza y mineralidad en sus vinos, y la mayoría no quiere demasiadas notas mantecosas y lácticas que acompañan a la maloláctica. Por lo tanto, es posible que solo lo hagan en ciertos años, o para un pequeño porcentaje de la mezcla. Hay formas más ingeniosas de reducir la acidez: la estabilización en frío la reducirá en aproximadamente un gramo por litro. (Algunos productores todavía añaden conchas de marisco al suelo, para elevar el pH, que aquí es muy bajo, en torno a cinco. Añadiendo conchas de ostra o almeja o mejillón, que abundan, ya que su cultivo es un gran negocio en las rías, Los fiordos empinados que dan nombre a la región pueden elevarla a ocho o nueve. Eso en sí mismo no afectará la acidez del vino, pero ciertamente aumentará la capacidad de la vid para tomar nutrientes del suelo). El contacto con la piel, un 'remojo en frío' durante varias horas antes de presionar, reducirá la acidez en otro gramo o más, al tiempo que le dará mejores aromas.
Estilos divergentes
Los estilos de vino también divergen de otras formas, alentados por una mayor madurez. Puedes optar por la austeridad sin adornos: solo el vino, sin nada lujoso. 'Detuve la maceración de la piel en 2000', dice Eulogio Pomares Zarate. 'Quiero expresión de terruño, no potencia y exuberancia extra'. Palacio de Fefinanes abjura del contacto con la piel porque no quiere los taninos que la acompañan ni quiere los aromas extra. Puede tener un poco de envejecimiento en madera, lo que no parece una gran idea para una uva mineral aromática. O puede optar por una larga crianza con lías, con o sin remover las lías. También puede hacerla espumosa, aunque parece que otras uvas lo hacen mejor. Incluso puedes intentar hacerlo dulce, aunque no obtendrás el DO por eso. La principal elección parece ser la crianza en barrica o lías y el albariño en barrica tiene un mercado limitado. A algunos restaurantes les gusta porque creen que ofrece más posibilidades de combinar alimentos, pero la mayoría de los españoles lo prefieren sin verlo, o eso me han dicho.
Sin embargo, está lejos de ser una idea revolucionaria. “Hasta que empezó la DO, todo el albariño de las Rías Baixas se hacía en madera”, comenta Eulogio Pomares Zárate. “Todavía tengo unas barricas de castaño de 550 litros aquí, aunque dejé de usar madera en 1999. El vino solía tener más cuerpo, más color y había más maceración de hollejos. Las barricas viejas de castaño eran lo habitual ''. Ahora es más probable que sea de roble francés o incluso americano. La cuvée Limousin de Agro de Bazan (el roble en estos días es en realidad Alliers, dice el gerente de exportaciones Jesús Alvarez) usa barricas de 500 litros de dos años, lo que no da mucho miedo. La 1583 de Palacio de Fefinanes se fermenta en roble y hace el malo. en roble, algunos de los cuales son nuevos y alrededor del 10% son americanos. El primer vino gana musculatura pero no tiene sabor a roble, el segundo es claramente a roble y tiene una forma más cuadrada en la boca.
Personalmente, no me gustan tanto los vinos de roble. Pero el envejecimiento prolongado con lías puede ser interesante y 'largo' puede ser de tres meses, o 30. El estándar de Pazo Baion 2012 tiene cuatro meses de battonage, su Condes de Alberei 2006 tuvo tres años con lías y se embotelló sin filtrar. El primero es estructurado, profundo y preciso, el segundo es todo mandarinas untadas con mantequilla y seda, muy complejo. Por supuesto, seis años más marcan la diferencia, pero el envejecimiento prolongado con lías aumenta la longevidad de un vino de una manera que el envejecimiento en roble no lo hace. Lo mantiene fresco durante más tiempo y permite un lento desarrollo de la complejidad. Y ahora que el Albariño se ve a sí mismo como un vino serio, la longevidad es importante.
Un Albariño superior mejorará durante una década. Mantenerlo más tiempo probablemente lo esté presionando, aunque a medida que aumenta el conocimiento de sitios específicos, también lo hará el número de vinos excepcionales. Jesús Álvarez de Agro de Bazán sugiere que 18 meses después de la cosecha es la edad ideal para empezar a beberlo, y no parece que pase por una fase cerrada. No es tan perverso, entonces.
Escrito por Margaret Rand
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