Viñedos de Tenuta San Guido (Sassicaia) Crédito: Tenuta San Guido Sassicaia
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Andrew Jefford informa sobre una cena especial con Sassicaia en la embajada de Italia en Londres y ofrece notas de cata sobre los vinos que se sirven, incluidas las cosechas de 2012, 2004 y 1988 de la finca SuperTuscan.
Cena con Sassicaia
Algo como esto no está destinado a ocurrir en Europa, donde se ha elaborado vino durante miles de años. El evento en el que estoy pensando fue el que tuvo lugar en la región de Marlborough de Nueva Zelanda en las últimas tres décadas del siglo XX.
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Tierra virgen, algunas plantaciones experimentales de Sauvignon Blanc y ¡bang! De repente, tiene una nueva referencia mundial para una variedad codiciada, recién salida de la caja. Gradualmente se hizo evidente, a medida que Pinot Noir siguió a Sauvignon en Marlborough, que este bocado de la Isla Sur podría ser uno de los grandes terruños del Hemisferio Sur.
Es un premio gordo que todos los pioneros de los viñedos del 'Nuevo Mundo' esperan. Imposible, por supuesto, en algún lugar como Italia.
Excepto que ... también sucedió aquí, durante la segunda mitad del siglo pasado, después de que un aristócrata piamontés llamado Mario (Incisa della Rocchetta) se casara con un aristócrata toscano llamado Clarice (della Gherardesca). Poseía miles de hectáreas en la Maremma. Al igual que la Camarga de Francia, esta zona costera de la Toscana era famosa por la cría de ganado, los mosquitos y la malaria.
Y como el Medoc , había sido una vez una desolada marisma. Las obras de drenaje llevadas a cabo por los gobernantes desde los Médicis hasta Mussolini, sin embargo, habían hecho que sus gravas fueran útiles para la agricultura. A Mario le gustaba el rojo fino Burdeos , así que cuando él y su esposa se establecieron en su finca olvidada (Tenuta San Guido) en este paisaje sin viñedos, pensó en plantar algunas vides de Cabernet, lo que hizo en 1941. Durante casi veinte años, entre 1948 y 1967, el el vino resultante era solo para consumo privado, pero cumplía bastante bien con los estándares de Mario, el más colombiano. Y parecía envejecer muy bien.
Esta es la historia contada a menudo de Sassicaia ('Terreno pedregoso'). 'La gente pensaba que estaba completamente loco', recuerda Priscilla, nieta de Mario. 'Pero era excéntrico, ecléctico, de mente muy fuerte'. Algunos primos (llamados Antinori ) se interesó, brindó consejos, y cuando Nicolò, el hijo de Mario, llevó el vino al mercado, comenzando con la cosecha de 1968, resultó ser un éxito, ganando notablemente una década de 1970 Licorera degustación de Cabernets distintos de Burdeos.
Bueno, 'éxito' es un eufemismo: lanzó la región de Bolgheri en el escenario mundial (ahora 1000 ha y 50 productores fuertes, con especialización en variedades y mezclas de Burdeos), y se convirtió en uno de los vinos finos emblemáticos de la Italia moderna. Marlborough más, en todo caso.
Por supuesto, fue un Vino da Tavola superTuscan en los primeros años, pero cuando el DOC de Bolgheri se amplió a los vinos tintos en 1994, Sassicaia ganó su propio DOC 'monopolo' de Bolgheri-Sassicaia.
'¿Fue tan difícil de conseguir?', Pregunté, dispuesto a ser comprensivo con las historias de recopilación de expedientes prolongados, retrasos interminables y sesiones maratónicas de lucha de reglas con burócratas hostiles. 'No', dijo Priscilla. 'Simplemente se pusieron en contacto con nosotros y nos dijeron' ¿Le gustaría tener su propio DOC? '
Nos reunimos durante una cena en la embajada italiana de Londres, que el embajador de Italia abrió a algunos de los devotos clientes británicos de Sassicaia a principios de este mes. Eso en sí mismo fue significativo: el respaldo político de un rebelde varietal. Me estaba quedando con amigos (un italiano) en Londres en ese momento. Mi anfitriona del sommelier se estremeció sonriendo cuando le dije adónde iba: el Cabernet todavía le dolía en el alma.
Pero como anunció el Embajador Terracciano con confianza, mirando hacia arriba y hacia abajo de la larga mesa iluminada por velas al comienzo de la cena, 'Enseñamos a los franceses cómo hacer vino. Sin nosotros, no habría vino francés. Hmmm: quizás el éxito con una de las mejores uvas de vino tinto de Francia fue un tardío agradecimiento galo. O quizás no.
Antes de esta cena, mi inexperiencia práctica con Sassicaia y sus hermanos (Guidalberto y Le Difese) había sido casi total, y no estaba muy seguro de qué esperar. Ciertamente esperaba que no fuera un 'vino varietal'. También leí que no había un segundo vino per se (la producción actual es de alrededor de 200,000-220,000 botellas, las 85 ha se usan para los tres vinos), y había notado las críticas polvorientas y las puntuaciones modestas otorgadas a añadas como 1997, 1999, 2000 y 2001, cuando el vino fue criticado por falta de concentración.
Además del 2012, también probamos y bebimos los 2004, 1999 y 1988, así como las cosechas 2013 de Guidalberto y Le Difese. Las notas para todos los vinos se dan a continuación.
Un sello distintivo de Sassicaia parecía ser su vitalidad, de la que deriva el equilibrio natural y la facilidad para beber. Además, aguanta excepcionalmente bien en el tiempo: el de 1988 era maduro, pero de ninguna manera delgado ni huesudo, que algunos Chianti será por ahora. El hecho de que no exista un esfuerzo obvio por la 'densidad' o 'concentración' de alguna manera hace que esta retención de la capa sea aún más impresionante, y un homenaje revelador al potencial de terruño de las gravas costeras en las que se cultiva. De hecho, no noté falta de concentración, ni siquiera en 1999, y los vinos tenían una gran complejidad innata.
Eran, diría yo, anticuados en el mejor sentido, como Anthony Barton podría definirlo: agraciados, reconfortantes y cómodos, hechos para bebedores en lugar de catadores, lo suficientemente secos y tánicos para la mesa, poco ostentosos en su articulación, digeribles y satisfactorio.
Todo lo contrario, en otras palabras, del caricaturista SuperTuscan. Las frutas se mezclan grosella negra y ciruela en tonos pastel, pero con la excepción de 1988 parecían más toscanas que bordelais, con una reserva otoñal tranquila en lugar de lápiz elegante y cedro. Le pregunté a Priscilla sobre la elaboración del vino. “Mi padre está en contra de hacer demasiadas cosas en la bodega. No se puede controlar el vino '.
Y la cena (preparada en las cocinas de la embajada italiana por Danilo Cortellini y sus colegas) fue maravillosa. El primer plato, tortelli de liebre estofado con trufa blanca, servido con un jugo perfumado y pequeños bocados de calabacín, fue uno de los platos más sencillos y memorables que he comido en 2015.
La poderosa embajada de Estados Unidos en Londres se enfrenta a la de Italia en el extremo opuesto de Grosvenor Square: ¿podría haber organizado una comida similar? ¿Alguna vez optaría por hacerlo para un productor de vino líder en California? De alguna manera lo dudo. Salí a la noche amando Italia y Cabernet, un poco más que antes.
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2013 Las defensas
Este vino es un coupage de un 70% de cabernet de la finca con un 30% Sangiovese cultivada en la finca de un vecino, se hizo por primera vez en 2003 para la boda de Priscilla (con el príncipe Heinrich zu Sayn-Wittgenstein-Sayn), después de que su padre palideciera ante la cantidad de Sassicaia necesaria para todos los invitados. De color claro y claro, con aromas de grosella, manzana, laurel y bosquecillo de roble, y un sabor agradablemente austero: carnoso, pero con endrinas, hierbas amargas y ruibarbo que acechan detrás de la carne y le dan dignidad. Buen valor en menos de £ 20 en el Reino Unido . 91
2013 Guidalberto
Esta mezcla de 60% de Cabernet con 40% de Merlot es un vino más oscuro que Le Difese, con aromas más cremosos. Sin embargo, resulta de peso medio más que pesado en el paladar: elegante, de fruta pura pero con amplio soporte tánico y delicadeza sabrosa. Le Difese tiene más carácter, pero si te encanta Sassicaia, entonces Guidalberto puede ser la compra más atractiva para beber todos los días. 90
Sassicaia 2012
En principio, Sassicaia es 85% Cabernet Sauvignon con 15% Cabernet Franc. Este no es un vino de color intenso en la juventud, pero (como se señaló anteriormente) las cosechas más viejas pierden su color con gran desgana. El 2012 huele muy elegante: suntuosos frutos de ciruela con guante de cuero fino y ante de vestir. Estructurado, terroso y sobrio en boca, con texturas amplias pero penetrables, una calidez marítima penetrante en la fruta y mucha finura pedregosa al final. Un vino de autoridad silenciosa y poco ostentosa. 95
Sassicaia 2004
Apenas más pálido que en 2012. Los frutos de ciruela todavía están frescos, pero las notas de bosque se están acumulando en las alas (y hay un poco más de roble palpable merodeando). Se trata de una añada muy fina, con amplia acidez y taninos generosos e irresistibles: mucho tiempo de bodega por delante. Brisas cálidas y hojas otoñales al final. 94
Sassicaia 1999
El color se mantiene una vez más. Huele refinado y reservado, con cuero fino en primer plano. En boca es brillante, fresco, elegante, casi severo, con fruta pura garantía y taninos atrevidos. La acidez casi tiene una cualidad balsámica, mientras que hay una nota de incienso (a menudo un marcador de tintos maduros de alta calidad) en el final. 92
Sassicaia 1988
De color más claro, finalmente, pero aún más granate que rojo ladrillo. Atractivo, evolucionado y de olor genuinamente burdeos, con un toque tentador de sangre caliente y piedras en el paladar. La acidez me recordó al vinagre de frambuesa, aunque es equilibrado y no demasiado prominente, el efecto general del paladar es de una suavidad brillantemente iluminada. Tiene una complejidad aromática (violetas) y taninos tan amplios que me preguntaba si se habían utilizado tallos (no). Nada de mentol: sigue bebiendo gratificante. 93
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