Cada mes New York Times El crítico Eric Asimov es impartiendo una lección de vino para sus lectores. Nuestra escritora Sara Ivry participa y escribe sobre la experiencia para VinePair.
Los hechos de la vida de estas últimas semanas no han sido propicios para beber vino. Mi abuela murió. Mi hijo de 17 meses contrajo un virus que le hacía vomitar los ojos, llenarse de pus la nariz, correr el cuerpo, tener urticaria intermitente y despertarse cada dos horas y media en el mejor de los casos. Justo cuando sus ojos se aclararon, sentí un cosquilleo siniestro en la parte posterior de mi garganta y pronto me dolía tanto que me dolía tragar, mis oídos estaban tapados y sufría náuseas constantes con ondas extra fuertes que casi me aplastaban cada vez que levantaba objetos pesados. Por supuesto, como padre soltero, el trabajo pesado (Up. Up. Up es un estribillo casi constante en mi hogar) es sólo mío.
Comparto esta información no para provocar lástima: afortunadamente ahora todos estamos bien nuevamente durmiendo casi toda la noche (excepto para despertarnos a las 5:30 que no me molestan a medida que nos acercamos al verano con sus primeros amaneceres), sino para explicar por qué beber vino este mes no fue la actividad pausada con la que fantaseo. No hay nada más estresante que completar una tarea bajo presión. y este mes mi tarea fue para evaluar Beaujolais .
Para mí, el nombre por sí solo sugiere ligereza: el jolais evoca alegría, aunque sé que las palabras no tienen relación. Y el galán... bueno, significa bueno o guapo. ¿Cómo puedes perder?
El sábado por la noche mi hijo estaba profundamente dormido. Cené antes de mí (una ensalada de color verde con pimientos, palmitos, pepinos y pollo). Saqué mi biberón del refrigerador donde un amigo me recomendó que lo enfriara. Encontré mi abridor de botellas favorito, un querido abridor de segunda mano marcado con Ferrari Quality Wines en un lado y en el otro: Soave Valpolicella Bardolino Rose Del Garda y empujé el sello de cera roja que oculta el corcho. Con hambre y cansancio metí la nariz en el vaso, no pude registrar ningún aroma distintivo y tomé un sorbo. El vino era dulce, no demasiado ni particularmente ácido. Intenté oler de nuevo; nuevamente mi olfateador me falló; tal vez la congestión residual me estaba obstaculizando. El vino olía francamente a vino, un poco floral, un poco fermentado, difícil de describir más allá del vino.
La textura era suave y se sentía crujiente en la boca. El Beaujolais no dejó ningún regusto y apenas una idea de último momento. Por la escotilla y rápidamente olvidado: esa era la impresión que tenía sobre este vino en particular. No me malinterpretes: esta no fue una experiencia desagradable y no me quejo. Era fácil de beber, no tan dulce como el jugo, pero sí dócil y saciante. Fue simplemente inolvidable apenas unos momentos después de que tomé un sorbo. Me di cuenta en parte de que el problema es que habían pasado cuatro semanas completas desde mi baile con burdeos y quería poder comparar los vinos. Sin embargo, la memoria del gusto no es lo mismo que el gusto, por lo que, a menos que tuviera un Burdeos justo frente a mí, sería imposible saber en qué se diferenciaba el Beaujolais. ¿Cómo fue lo mismo?
Para conocer un vino o varios vinos tendría que beber con suficiente frecuencia como para recordar las cualidades sutiles pero únicas de diferentes tipos de vino o, además, de diferentes añadas o productores. Sería un trabajo de tiempo completo. Y tengo un trabajo. O dos si contamos la paternidad. Entonces, por ahora debo seguir siendo el equivalente femenino del vino de un caballero agricultor, un aficionado y un aficionado, que ve lo que me gusta pero probablemente recuerda principalmente lo que amo. También lo que odio.
¿Existe un ideal de cómo debería saber el llamado buen vino? escuela de vino El profesor Eric Asimov no lo ha dicho del todo y, sin embargo, me pregunto: si el gusto es subjetivo (¿y no lo es siempre?), ¿cómo se puede evaluar la calidad del vino? ¿Está puramente determinada por las fuerzas del mercado? Y si no me gusta una botella de vino muy cara, ¿significa eso que ignoro lo que es bueno? ¿O significa que el costo de algo no refleja ni predice si disfrutaré ese vino único y cómo?
Tal vez estoy saltando el arma aquí, empujando mi camino más allá Vino 101 a la economía del vino o a los ideales platónicos del vino. Volvamos entonces al Beaujolais en cuestión. Con mi segunda copa, el vino adquirió aroma; cuando lo olí, pareció transmitir la calidez y la delicia jugosa de una casa donde se asaba un pollo. El vino me relajó y me mareó un poco. ¿Me estaba imaginando ese aroma? ¿Tanto deseaba que hubiera un aroma que me lo imaginaba?
La noche siguiente descorché el vino nuevamente, me serví una copa y aspiré. Si lo presionaran, diría que el vino ahora olía a cerezas, brillante y explosivo, aunque no puedo decirlo con 100% de certeza. Una vez más me sentí bloqueado en cuanto a cómo describir el Beaujolais en mi boca. ¿Qué lo distinguió? ¿Qué atributos tenía de manera única? No puedo decirlo. Sabía bien, crujiente y satisfactorio, que inducía al placer, pero no era incomparable. Conservó su sabor durante una segunda comida (esta vez pasta con mozzarella y tomates y ensalada) y nuevamente no dejó rastros de sí mismo una vez que lo bebí. Pareció endulzarse en el transcurso de la cena, no tanto como para sentir la necesidad de tomar sorbos de agua mineral a intervalos regulares, sino solo un poco. Cuanto más bebía Beaujolais, más calor y sueño sentía. Más sueño, más correctamente dado el estado de las cosas en mi vida. Nunca llegué a un estado de letargo o agotamiento y a la mañana siguiente me despertaron a las 5:20 y me sentí brillante y fresco. Y listo para probar más.
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Sara Ivry trabaja en Tablet Magazine, donde presenta Vox Tablet su podcast semanal sobre arte y cultura. Trabajadora independiente desde hace mucho tiempo, ha contribuido con artículos para el New York Times, el Boston Globe Real Simple Medium Design Observer Bookforum y otras publicaciones.
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