Viñedos de Château de Cabidos en las estribaciones de los Pirineos franceses. Crédito: Château y Cabidos
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Esta uva centenaria de Jurançon podría estar al borde de un 'momento Viognier', dice Jane Anson.
Conoce a un enólogo tailandés a la sombra de los Pirineos que está ayudando a domesticar a Petit Manseng, inmortalizado por el poeta francés Colette como uno de los grandes seductores del mundo del vino, en parte debido a su legendario estatus como fuente de fuerza para el mujeriego del rey Enrique IV de Francia. .
'Un accidente de la naturaleza' es como el propietario Robert Alday describe el Château de Cabidos.
'Verdaderamente en medio de la nada', agrega felizmente la enóloga de la propiedad, Méo Sakorn-Sériés, quien dice que la paz le recuerda su infancia en una familia de productores de arroz cerca de la frontera entre Laos y Camboya en el norte de Tailandia. “Me mudé por primera vez a Europa con mi esposo francés después de conocerlo como médico de Médicos Sin Fronteras en Tailandia. Vivimos en París, luego en Burdeos donde estudié enología. Volví a hacer vino en Tailandia durante unos años antes de regresar a Burdeos. Entonces un amigo me pidió que ayudara a la temporada de poda en Cabidos en 2006 y nunca me fui ”.
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Cabidos se encuentra en un hermoso valle ondulado en el departamento de Bearn en el suroeste de Francia, en las estribaciones de las montañas de los Pirineos, en algún lugar entre los viñedos AOC de Madiran y Jurançon. Pero no pertenece a ninguno de ellos, sino que encuentra su propio camino bajo el IGP Comté Tolosan.
Todo lo cual convierte a Cabidos en un pequeño viñedo (8,5 hectáreas) con serios desafíos.
Además de la (quizás cuestionable) desventaja de estar fuera del sistema AOC, la uva principal plantada aquí es Petit Manseng. Se trata de una variedad que hace 16 años ocupaba el puesto 365 en el ranking mundial de plantaciones y cuyos niveles de acidez son tan elevados que el azúcar de la uva necesita alcanzar alrededor del 14,5% de alcohol potencial o corre el riesgo de ser 'básicamente imbebible' como dice Sakorn-Sériés . Agregue a eso las plantaciones de Chardonnay y Syrah que tienen aquí, ambas uvas apenas firmas del suroeste de Francia, y tiene un serio problema de marketing en sus manos.
Y luego está el viñedo en sí, abandonado durante más de un siglo tras los dobles golpes de la Revolución Francesa (cuando toda la finca estuvo a punto de ser incendiada) y la crisis de la filoxera a finales del siglo XIX. Fue necesario el regreso de la familia de Nazelle, que había sido propietaria de Cabidos durante siglos, para finalmente replantar las uvas hace 20 años. La primera cosecha después de la replantación fue en 1995, por lo que debe haber sido una llave para ellos vender, el año pasado, al magnate de la construcción e inversionista inmobiliario Alday.
Alday, que vive en St Jean de Luz en la frontera franco-española, actualmente dirige numerosos grandes proyectos de construcción en la ciudad en constante expansión de Burdeos, pero este es su primer viñedo. Un vasco orgulloso, ¿hay de otro tipo? - Parece dispuesto a invertir donde sea necesario. Y dejar las cosas como están cuando no se necesita ningún cambio.
'Desde que llegué aquí, he tenido claro que Méo es el corazón de este lugar', dice mientras damos un largo paseo por los viñedos de pendiente pronunciada bajo el todavía intenso sol de octubre. El progreso es alentadoramente lento, ya que Sakorn-Sériés se detiene cada pocos minutos para examinar la preparación para la cosecha de los racimos de tonos dorados y con motas de cobre.
Después de pasar un día en la propiedad, queda bastante claro que Alday tiene razón. Sakorn-Sériés es un arma secreta formidable para cualquier propiedad. La única enóloga tailandesa en Francia, estudió agricultura en Bangkok antes de mudarse a Francia, y fue galardonada dos veces con las tijeras de podar de oro durante sus estudios en Burdeos por sus habilidades de poda. Es una habilidad que sigue ejerciendo, aunque ahora también toma decisiones de siembra, supervisa la vendimia y elabora los vinos blancos, dulces y tintos secos de la finca.
Ascenso de Petit Manseng
Y luego está el hecho de que Petit Manseng se está convirtiendo rápidamente en el favorito de los sommeliers.
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Corre el riesgo de tener su momento Viognier, una uva que casi se extinguió a mediados de la década de 1980 y ahora está prosperando con éxito en gran parte del Ródano y el sur de Francia, Australia, California, Sudáfrica y más allá.
Y ahora, los enólogos de todo el mundo están empezando a notar los encantos de Petit Manseng que se pasan por alto. Los críticos también están observando y los fanáticos también incluyen al cofundador de las tiendas de vinos The Sampler en Londres, Jamie Hutchinson.
Ya en 2015 Petit Manseng había alcanzado el número 260 en el ranking mundial de uvas, un ascenso de 100 puntos en una década que vale la pena aplaudir, ya que su estructura y personalidad lo hacen digno de atención. Ha aparecido en regiones tan dispares como Portugal, Nueva Zelanda y Australia, y se ha convertido en un producto buscado por los enólogos de los viñedos de rápido crecimiento de Virginia (curiosamente, como lo ha hecho Viognier).
Inusualmente aquí en Cabidos se usa tanto para vinos dulces como secos; en Jurançon, los enólogos suelen recurrir a Gros Manseng para los blancos secos. “Decidimos aquí que Petit Manseng es la variedad noble y es en la que queremos centrarnos”, dice Sakorn-Sériés. “Tiene la estructura y la acidez para hacer grandes vinos secos, si se tiene cuidado con la vinificación”.
El desafío es caminar por la línea del equilibrio para obtener suficiente azúcar para contrarrestar la acidez sin correr el riesgo de que se atasquen las fermentaciones a través de un mosto almibarado. El punto óptimo no es inferior al 14,5% abv ni superior al 15% abv, lo que da un margen de error muy pequeño.
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Alday no es la única persona que ha notado el potencial aquí. Hoy en día, el enólogo suizo Jean-Michel Novelle, que trabajó con los propietarios anteriores, ha sido reemplazado por dos de las potencias más respetadas del suroeste de Francia, Jean-Claude Berrouet y Jean Brana. No se necesita presentación: Berrouet fue, por supuesto, enólogo en Petrus durante más de 40 años. Quizás menos conocido es que es de origen vasco, y aquí está trabajando con uno de los productores más brillantes de su región natal de Irouleguy. Juntos proporcionan otra arma secreta en el arsenal de Cabidos.
Cabidos wines to try
Cabidos cuvée Gaston Phoebus Petit Manseng Sec 2011
Esto está etiquetado como seco y ciertamente tiene el equilibrio limpio para justificarlo, pero de hecho tiene 13 g / l de azúcar residual. Espere una mezcla agradable de rica pera contra vigorizante fruta cítrica, con la dulzura que se manifiesta más claramente en la sensación y la textura en boca. Este sería un gran equilibrio para la comida picante, incluido, sí, un curry tailandés fragante. Para mí ofrece la complejidad de un Gerwuztraminer como acompañamiento de este estilo de comida pero sin la fuerte fragancia floral. 92 puntos / 100
Cabidos cuvée Gaston Phoebus Petit Manseng Doux 2011
Aquí obtiene la expresión completa de lo que Petit Manseng puede lograr, con notas de trufa blanca y manzana toffee suavemente especiada. Un borde agrio de limón y lima mantiene limpio el paladar. La intensidad aumenta de forma lenta pero segura, nunca se queda en la pesadez. Probamos esto con pequeñas rodajas de jengibre cristalizado, y no puedo recomendar el maridaje lo suficiente. 11,5% abv, 130 g / l de azúcar residual. 95
Editar: El personal de Decanter.com editó esta columna para incluir notas sobre Colette y Enrique IV, y el interés de Jamie Hutchinson en Jurançon.
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