Vides en Châteauneuf du Pape. Crédito: jean-louis zimmermann / Wikipedia
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Andrew Jefford se adentra tres décadas para descubrir si Châteauneuf du Pape necesita y merece la edad.
Cuánto Chateauneuf du Pape tienes en tu bodega? En la revisión de 1997 de su destacado libro sobre la Ródano ( Vinos del Valle del Ródano ), Robert Parker dijo que bebía 'más Châteauneuf du Pape que cualquier otro tipo de vino', y que 'los visitantes de mi bodega privada pueden dar fe de que mi stock de Châteauneuf du Pape es proporcional a mi voraz gusto por los mejores vinos de la denominación vinos '. Dos párrafos después, sin embargo, lamentó el hecho de que un Wine Spectator El perfil de ocho 'grandes bodegas estadounidenses' (en agosto de 1996) parecía sugerir que, en contraste con su propia horda, las colecciones multimillonarias en cuestión excluían a Châteauneuf más o menos completamente.
Mi sospecha es que los últimos veinte años no han visto un gran cambio. Châteauneuf como un buen vino para ser guardado, en otras palabras, sigue siendo el dominio exclusivo de los entusiastas comprometidos en lugar de una opción predeterminada para todos los amantes del buen vino. Los precios de mercado del Châteauneuf maduro y de alto nivel, respetable pero rara vez acaparador de titulares, subrayan el punto.
¿Por qué? Es posible que el estilo de los vinos, extravagante, desinhibido y barroco, carezca del atractivo universal del elegante y fresco Borgoña o del elegante y urbano Burdeos. Sin embargo, junto a los éxitos de taquilla de California y del hemisferio sur, Châteauneuf en sí puede parecer casi burgundio y un modelo de moderación perfumada. El estilo por sí solo no puede explicar este descuido coleccionista.
El meollo del asunto, sin duda, es la edad del vino en sí, y con ella dos cuestiones clave. ¿El tinto fino Châteauneuf necesita envejecimiento? ¿Puede mejorar con la edad?
En busca de respuestas, decidí probar el cuvée 'tradicional' (o 'grand vin') de cuatro fincas líderes de Châteauneuf en tres cosechas excepcionales, cada una con una década de diferencia (2010, 2000 y 1990). Los vinos fueron suministrados por las propias fincas - Ch de Beaucastel, Ch la Nerthe, Domaine du Pégau y Domaine du Vieux Télégraphe - y tuve la oportunidad de charlar con César Perrin de Beaucastel, recién nombrado MD Ralph Garcin de La Nerthe y Laurence Féraud de Pégau durante el almuerzo después.
César Perrin señaló que, nos guste o no, la mayoría de los consumidores de Châteauneuf (no solo el 60 por ciento que se vende de forma genérica, sino incluso de las fincas líderes como Beaucastel) beben el vino más o menos en cuanto lo compran. “En 2012, hicimos un estudio sobre nuestro 2010, que sin duda es una cosecha para envejecer. Descubrimos que el 80 por ciento ya se había bebido '. “La gente considera la vejez”, agregó Ralph Garcin, “como una especie de póliza de seguro de vida: está ahí, pero prefieren no usarla. El desafío para el enólogo es hacer un vino que pueda funcionar en un sprint, pero también correr el maratón si es necesario '.
Los tres productores destacaron que la región aún no tenía tanta experiencia en la creación de vinos para crianza como otros. “La locomotora para esto es Burdeos”, dijo Laurence Féraud, “donde lo ideal siempre fue tener un vino que pudiera envejecer durante 50 años. Pero en 1986, todo Pégau se vendía a granel ”. Otro desafío, según César Perrin, fue comprender exactamente qué parámetros de vinificación podrían crear vinos con la máxima capacidad de envejecimiento, dada la extraordinaria latitud abierta a los productores de Châteanuneuf. Hay 13 variedades de uva (Beaucastel las usa todas), pero aún puede hacer vino de una sola variedad si lo desea, hay una amplia gama de tipos de suelo, hay total libertad con respecto al envejecimiento y hay muchas diferencias en los enfoques de vinificación (Pégau usa solo racimos enteros incluidos los tallos, mientras que Beaucastel y La Nerthe destem todo y Vieux Télégraphe destems parcialmente Beaucastel calienta brevemente la cosecha roja).
Sin embargo, la edad es importante para los productores. “Es la única forma que tenemos”, dijo César Perrin, “de conocer el trabajo de nuestros mayores”. Laurence Féraud va más allá, creyendo que es a través de la trayectoria del vino en el tiempo que se ve que “el vino tiene alma. No es solo el resultado de un conjunto de técnicas. Por eso es tan importante para mí. Pensé que el 1990 había muerto hace dos o tres años, pero un año después despegó de nuevo. Incluso nosotros, los productores, no entendemos todo '.
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El dilema del envejecimiento de Chateauneuf: conclusiones y notas
Uno de los atractivos de Châteauneuf como buen vino tinto es su ventana panorámica para beber: puede abordar este vino sin prohibiciones después de uno o dos años, pero los ejemplos serios todavía tienen la densidad para ver al menos dos décadas. Sin embargo, lo que enfatizó esta cata es que los vinos no se detienen durante este tiempo. Cambian y lo hacen rápidamente.
A los seis años los vinos han adquirido armonía pero aún no han empezado a perder detalle, alusividad y energía este, al final, es mi momento preferido para beberlos, y me atrevería a decir que no me imagino ninguno. Châteauneuf necesita imperiosamente más tiempo de bodega que este.
La recompensa de los vinos si envejecen más allá de los 10 años depende de la calidad de la cosecha en sí. La añada 2000, por ejemplo, luce bien pero no sobresaliente a los 16 años todos los elementos aromáticos y de sabor dentro de los vinos han logrado armonía y expresión plena, frescura y energía ahora están menguando, aunque por el momento el encanto maduro lo compensa. Solo envejecería más esta cosecha si te gusta la suavidad y dulzura otoñal del Châteauneuf maduro.
Sin embargo, la evidencia de estos cuatro dominios sugiere que la cosecha de 1990 fue inusualmente buena. La naturaleza expresiva de los vinos, el elenco de sus sabores, es, a los 26 años, completamente madura y completamente evolucionada, pero aún persiste una energía persistente en su constitución y una tenacidad en sus taninos, que continúa imponiendo. Merecieron conservarlos, incluso si nunca insistieron en ello.
stephanie johnson días de nuestras vidas
Cuarteto de 2010
Ch de Beaucastel 2010
El color más intenso de la década de 2010, los aromas de este vino son cercanos, íntimos, cautivadores (las alusiones mezclan la cereza negra con la carne, chisporroteando y escupiendo al fuego de las podas de vid). Este es el más ácido, el más fresco y el más puro de los cuatro años 2010 en el paladar, con un baile bullicioso de diferentes notas (las frutas negras tienen una persecución amarga, pero también hay limón, almendra y regaliz peleando allí también) . No particularmente tánico pero sumamente enérgico. 95
Ch la Nerthe 2010
Aromas suaves, cálidos y suavemente expresivos, que insinúan leche dulce, chocolate y tabaco, te llevan a pensar que este será un la Nerthe clásicamente elegante. Sin embargo, un sorbo y te das cuenta de que, después de todo, es un 2010: el paladar es mucho más fresco y picante de lo que sugieren los aromas. Hay sabores de hierbas secas y carne a la parrilla, con notas florales: vivaz, pura y penetrante, y nada cremosa. Una Nerthe elemental. 93
Domaine du Pégau, Reservado Cuvée 2010
Este es un vino concentrado y generoso, pero (asumiendo que la botella que probamos era representativa) encontré un marcado carácter de curita / fenol que sugiere un componente brett desproporcionado. Laurence Féraud lo describe como “muy animal”. No lo he puntuado por esta razón, pero los lectores deben tener en cuenta que a otros críticos les gusta mucho (ver su entrada Wine-Searcher), con cuatro puntuaciones de 97 o 98/100 y una puntuación de 18/20.NS.
Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 2010
El color más claro del cuarteto de 2010, y un vino de destacada complejidad aromática (zarza, fresa, tomillo, azahar, lavanda y miel emergen con el tiempo en copa). En boca es el vino más pedregoso de los cuatro, con taninos de la mejor calidad: recogido, bien formado, sabroso, texturizado y largo. Un Châteauneuf que logra ser a la vez imponente y refinado, y un gran Vieux Télégraphe. 96
2000 cuarteto
Ch de Beaucastel 2000
Una vez más, el más oscuro de sus pares, con un perfil aromático muy atractivo y generoso que me recordó a la piel fresca y la carne de vacuno rara como sangre perfumada con un poco de mentol (esta añada de Beaucastel fue inusualmente alta en Mouvèdre, al 30%). En boca es el vino del cuarteto que más tiempo ha conservado en el vino las notas de frutas primarias, hasta el punto de que casi podría decirse que sigue siendo jugoso: completo, equilibrado, concentrado. 93
Ch la Nerthe 2000
De color rojo fresa claro y translúcido. Un aroma más seco que el 2010, aunque con el diagnóstico de La Nerthe gracia y encanto: la cereza se desvanece, y la paja, la raíz de regaliz y la hoja de cigarro comienzan a tomar la delantera. En el paladar, es de textura suave y expresiva, la fruta tranquila tiene una dulzura de mermelada, pero esto se equilibra con lo que sospecho es una acidez cada vez más dominante. Si esto estuviera en mi bodega, lo bebería ahora y durante el próximo año o dos. 91
Domaine du Pégau, Reservado Cuvée 2000
Claro y translúcido ahora, con aromas muy suaves y armoniosos: tierra, mentol, café, pino y lavanda. En boca es un vino largo, pleno, vivo, de amplia estructura, con taninos palpables, con una acidez que permanece saturada de fruta y con complejas notas especiadas e incienso al final. Un fino esfuerzo que merece una mayor crianza para los amantes del estilo maduro. 93
Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 2000
el buen doctor ep 6
Un tono ligeramente más profundo que La Nerthe, pero la misma profundidad de color que Pégau. Este vino, sorprendentemente, ha conservado notas de flores silvestres y lavanda con una dulzura melosa que cae también. En boca tiene mejor volumen y fuerza que La Nerthe, con menor acidez y taninos más ricos. Se trata de un vino muy completo en la actualidad, con notas de tomillo y umami carnoso enmarcando los refinados frutos de piedra. 95
Cuarteto de 1990
Ch de Beaucastel 1990
Un rojo claro ahora, como sus pares. Aquí hay pasas y tierra, pero es la nota mentolada (un sello de Beaucastel con el tiempo) la que domina. Aunque armonioso y sin costuras, todavía hay un buen volumen y energía en este perfil aromático, y no hay signos de secado o declive. En el paladar, el vino es vivo, poderoso, profundo y magistral, con una acidez típicamente brillante de Beaucastel, fruta de pasas quemada oscuramente seductora, taninos impresionantemente persistentes y algunas complejidades de hierbas y especias para terminar. 95
Ch la Nerthe 1990
El vino es de color rojo claro, ahora, y parece completamente añejado. Los aromas puros, agraciados, serenos y no forzados evocan polvo, muebles viejos y encuadernaciones de vitela antiguas en el paladar el vino es suave y asentado con notas de frutas cocidas, chocolate y setas silvestres, y con taninos de recubrimiento suave y una hoja de puro. refinamiento. La Nerthe 2000 es una botella de vino preciosa, completamente madura y de cabello plateado que podría durar algunos años más, aunque me cuesta ver cómo podría mejorar aún más. 94
Domaine du Pégau, Reservado Cuvée 1990
Este joven de 26 años tiene un tono rojo sangre claro y un carácter completamente maduro aunque maravillosamente aromático: elegante, accesible y bien ordenado. Las alusiones que puede encontrar incluyen miel de pino, hongos silvestres, hojas polvorientas al final del verano y carnes curadas que cuelgan sobre una chimenea abierta. Un paladar magnífico, también, aunque nuevamente en plena madurez para mí: notas de ciruela, ciruelas pasas y pasas, todas de alguna manera chamuscadas por el tiempo en una intensidad oscura de tarta de frutas y tabaco con bordes amargos. Los taninos de apoyo siguen siendo excelentes, pero la calidad de la fruta y la naturaleza de las alusiones sugieren una madurez completa ahora. 95
que vino va mejor con chocolate
Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 1990
Un color granate ladrillo claro y profundo. Aromas armoniosos y serenos que sugieren tomillo, lavanda, pino, mandarina y carnes a la parrilla, todo mezclado en un seductor lavado pastel. Aún así, también un vino rico en boca, los taninos amplios, regordetes y estructurantes y los sabores maduros, majestuosos y expresivos. Ya no queda fruta, pero sí muchos hongos, hojas de cigarro, jugos de carne, y esa calidez pedregosa persistente que es un sello distintivo de Vieux Télégraphe. 96
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