Quincy y Reuilly - ¡de vuelta en el mapa del vino! - Winestealssd.com

Una forma única de cooperativa ha vuelto a colocar a Quincy y Reuilly en el mapa del Loira. ¿Pero ahora se enfrentan a la oposición desde dentro de sus AC?

Las rivalidades locales son profundas: solo necesitas asistir a un derbi de fútbol para saberlo. Pero también existen en la industria del vino, desde las orillas opuestas de la Gironda en Burdeos hasta la superación toscana de Montalcino y Chianti.

Así que fue sorprendente sentarse en Le Cave Romane de Brinay en Quincy en el Loira Central, para degustar no solo los vinos de este AC sino los de la vecina Reuilly. No fue Quincy primero y luego Reuilly, o viceversa. Todos los vinos se mezclaron, presentando un frente unido para sus denominaciones, vistos como los primos más pequeños, menores y casi olvidados de Sancerre, Pouilly-Fumé y Ménetou-Salon.

Apropiadamente, esta fue una degustación de vinos de las cooperativas de Quincy y Reuilly: no solo los enólogos de cada AC deben trabajar juntos, sino que también lo deben hacer las dos regiones, si alguna de ellas va a restablecerse por completo en el mapa del vino.

Todos para uno y uno para todos

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Quincy y Reuilly tienen una larga y exitosa historia vitivinícola, gracias a su proximidad al Cher, un afluente del Loira, donde sus Sauvignon Blancs fueron enviados a la corte de París y más allá, particularmente a Bélgica, los Países Bajos y el Reino Unido, que hoy en día siguen siendo sus mercados más grandes.

Pero cuando la filoxera destruyó las vides y el sustento de los viñedos,

los productores decidieron que los cultivos de cereales eran más rentables. Hubo unos pocos que perseveraron con las vides, y esto, más su antigua gloria en París y en el extranjero, aseguró que Quincy recibiera su AC para vinos blancos en 1936 (solo superado por Châteauneufdu-Pape) y Reuilly un año después.

En 1961, Reuilly obtuvo su CA por sus tintos Pinot Noir y rosados Pinot Gris, pero con la jubilación de muchos de los enólogos restantes, sus viñedos (y los de su vecino) estaban desapareciendo rápidamente. En 1977 solo había 48ha en Reuilly y no mucho. más en Quincy.

Incluso si había generaciones más jóvenes interesadas en hacer vino, lo que se estaba produciendo era ácido, pesado, oxidativo y mal equilibrado, era una maravilla que se concedieran AC. 'La viticultura estaba desapareciendo tan rápido que parecía que solo los historiadores

hablar sobre el gran pasado de Reuilly como centro vinícola ', dijo Claude Lafond,

quien es reconocido hoy como la fuerza impulsora detrás del rejuvenecimiento de su denominación.

'Fue entonces cuando algunos de nosotros, los jóvenes, sentimos que nuestros viñedos podían resurgir de las cenizas y darnos un futuro'. A finales de los 80 y principios de los 90 surgió una nueva generación de viñedos:

productores de cereales atraídos no solo por el potencial del vino en Reuilly, sino también por los subsidios gubernamentales que acompañan a la plantación de vides.

“Pero se encontraron con una vendimia que vinificar, pero sin bodega, equipo ni conocimientos para hacer vino”, dice Lafond. En 1991, Lafond estaba pensando en construir un sótano. 'Pero luego pensé:' Si construyo una bodega colectiva con otros productores, podemos ser más una fuerza en términos de mano de obra y equipo ''. En 1993, Le Chai de Reuilly se construyó en el patio trasero de Lafond. Comenzó la producción de inmediato.

En Quincy, los agricultores convertidos en vignerons también se dieron cuenta de que su aire acondicionado desaparecería si no hacían algo, por lo que siguieron su ejemplo, renovando una antigua granja en Brinay y creando Le

Cave Romane en 1993, cosechando 14ha de siete dominios al año siguiente.

El objetivo de la cooperativa, como en Reuilly, era compartir recursos, no uvas. Vaquero

Tatin de Domaines Tatin, uno de los siete, dice que estas 'cooperativas materiales' fueron las primeras de su tipo en Francia. “Los productores aún juntan fondos para comprar prensas neumáticas, tanques termorregulados y una línea de embotellado, pero cada productor maneja sus viñas a su manera, trabaja con un enólogo para vinificar su vino según sus instrucciones y lo comercializa con su propia etiqueta. '

'Nuestra idea fue recibida con escepticismo por los antiguos productores y con incredulidad por la mayoría de los lugareños', dice Lafond. 'Así que mi mayor satisfacción fue ver la cantidad de personas que comenzaron a creer nuevamente en la viticultura de Reuilly'.

Revjuvenecimiento

En la actualidad, el Chai de Reuilly elabora casi la mitad de los vinos de la denominación, lo que representa

11 productores y 80ha. Reuilly tiene 200ha sembradas, la mitad de las cuales son Sauvignon Blanc, de 600ha de tierra CA disponible. Cave de Brinay, bajo la dirección de la enóloga consultora Virginie Bigonneau, tiene 17 enólogos trabajando 100ha, lo que representa el 44% de las 236ha plantadas (de las 1.000ha disponibles). Los vinos también se vinifican en un segundo sitio, La Maison Blanche.

Bigonneau, que ha trabajado en la cooperativa durante cuatro años pero también hace vino con su padre Gérard en el dominio familiar, dijo que, como cualquier consultora, su objetivo es crear vinos de calidad que expresen el terruño de cada viticultor. 'La cooperativa no es solo una forma de trabajar juntos para Quincy, sino también para que cada enólogo desarrolle la mejor identidad posible para ellos y sus vinos'.

Charles Sydney, que ha sido corredor de vinos en el Loira durante 15 años, ha trazado el rejuvenecimiento que las cooperativas han traído a los dos AC. “No hay otras cooperativas materiales en Francia del nivel Quincy y Reuilly. En términos de construir una operación completa, incluida la contratación de un enólogo consultor, son únicos.

Es obvio el éxito que ha tenido: la calidad del vino ha mejorado drásticamente. Sin las cooperativas, es probable que los AC hubieran desaparecido. ”Sin embargo, hay otros, productores independientes, que están menos impresionados con la influencia de las cooperativas. a pesar de que admiten su papel en la restauración de gran parte de la antigua gloria de las denominaciones.

Philippe Pigeat, que trabaja 7.5ha en Quincy, cree que los miembros de la cooperativa no son enólogos, simplemente 'gerentes agrícolas' que pagan a otros para que cultiven sus uvas y vinifiquen su vino. Sydney está de acuerdo en que la 'mentalidad campesina' de muchos productores no ha cambiado. “Los productores de Quincy's siguen siendo agricultores de horticultura, que trabajan con la premisa de que se vende por fanegas, y cuantas más fanegas tenga, más dinero ganará.

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Todavía son campesinos, mientras que en Reuilly son más vignerons. ”Las terrazas de arena y grava de Quincy significan que el Sauvignon Blanc madura antes que en Sancerre, 40 km al este. El alcohol es más alto y los ácidos más bajos, por lo que los vinos, más accesibles para beber temprano, tienen una nariz floral y un paladar elegante, con frutas tropicales vibrantes.

En Reuilly, las laderas de arcilla y tiza de Kimmeridgian dan Sauvignons minerales, herbales y de ortiga que son más dignos de edad, aunque quizás no tan amigables de inmediato. Los Pinot Noirs son ligeros, firmes y cereza, pero mejores en Sancerre, y los rosados Vin Gris de Pinot Gris son caracterizados como melocotón y especiados.

Los pioneros Tatin y Lafond atribuyen la mejora cualitativa de los vinos a la inversión en viñedos (mejores clones, menor rendimiento) y bodega (higiene mejorada, equipamiento más nuevo), así como a la experimentación en todo, desde la vinificación en roble hasta la agricultura ecológica.

Sydney cree que la mejora se debe en parte a una generación más joven de enólogos. “Son los primeros que realmente se ven a sí mismos como vignerons, no como campesinos. Quieren saber qué sucede fuera de su propia región. Viajan más, estudian más, prueban más ... '

Matthieu Mabillot es un buen ejemplo. Ahora, trabajando en la bodega de su padre Alain en Reuilly, el joven de 30 años siguió sus estudios de vino en Burdeos trabajando primero en Lynch-Bages, luego en Cain en Napa Valley en California y Torbreck en Barossa en Australia. 'Me permitió regresar a Francia con una comprensión del mundo del vino y cómo usar eso para ayudar a mi familia a dominar'.

El siguiente paso

Hoy es la cantidad, no la calidad, lo que preocupa a los productores. Durante tanto tiempo, Quincy y Reuilly se han mantenido a flote a raíz de otros AC del Loira Central que muchos creen que es demasiado tarde. 'Nuestra regeneración vino a la espalda de Sancerre, pero ahora estamos estancados', dice Tatin. “Los comerciantes dicen que nuestros vinos son excelentes, pero como no son tan conocidos como Sancerre, no se venderán tan bien, por lo que no los aceptan.

Necesitamos encontrar redes de ventas lo suficientemente motivadas para aceptar nuevos vinos basados en la calidad, no solo en la notoriedad. ”Sydney está de acuerdo:“ Vale la pena pagar por un buen Sancerre, pero un buen Quincy o Reuilly será menos costoso y tendrá un mejor valor que un promedio. Sancerre ''. Lafond tiene una forma única de verlo:

“La locomotora del tren del Loira Central es Sancerre. Los entrenadores son, por orden de reconocimiento, Pouilly, Ménetou-Salon, Quincy y Reuilly. No estoy celoso de Sancerre, todo lo contrario. Reuilly existe gracias al desarrollo de nombres más famosos que nosotros, cuyo reconocimiento luego se ha filtrado '. Pigeat le da crédito a Sancerre négociants Henri Bourgeois y Joseph Mellot por ayudar al renacimiento de Quincy.

Mellot ha estado vinificando mostos y comprando vinos de la denominación desde los años 80, y su propietaria Catherine Corbeau-Mellot dijo que los vinos `` son un buen complemento '' para la cartera del Loira Central del domaine, pero admite que la mayor parte de las ventas aún se encuentran en otras región. Ella y otros como Hélène Mardon en Domaine Mardon dicen que sus exportaciones de Quincy son del 30%, pero las cifras del Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre

ponen el promedio de Quincy y Reuilly en solo el 10%.

Sancerre y Pouilly-Fumé exportan cada una el 40% de la producción. Las exportaciones, junto con la mejora de su perfil nacional y global, es el obstáculo en el camino hacia un futuro más brillante para estas empresas.

denominaciones renacidas. Pigeat cree que es solo cuando se pone menos énfasis en las cooperativas y se da más a los productores independientes que las CCAA realmente prosperarán.

'Quincy es demasiado pequeño para una cooperativa que representa el 60% del viñedo como un medio para mantener nuestro nombre', dijo. 'Las cooperativas bloquean el crecimiento de la agricultura a pequeña escala

y la creación de bodegas independientes. Nuestra sostenibilidad estará asegurada solo cuando la gente entienda que ser un vigneron es anteponer la pasión al comercio ''. El concepto de cooperativa es clave desde el punto de vista financiero, pero también puede ser un freno desde el punto de vista comercial. dijo Mardon.

'Los productores que ahora trabajan en la cooperativa terminarán siendo independientes para ganar flexibilidad'. Y eso no parece muy lejano: Bigonneau, la enóloga consultora de Cave de Brinay, ya ha manifestado su deseo de reemplazar a su padre.

Lafond, cuya hija Nathalie lo sucedió en la finca familiar, ve un beneficio en la consolidación de las plantaciones de pequeños dominios existentes en lugar de aumentar el área sembrada de vid. “El objetivo de una cooperativa no es que los enólogos elaboren hasta el último trago de vino de la CA, sino que la cooperativa evolucione junto con cada uno de los dominios que la integran. Ese es nuestro futuro '.