Alemania Rheingau artist viñedos Stielweg y Domdechaney
La fuerza del Rheingau son sus Riesling secos, aunque su reputación es por los vinos dulces. STEPHEN BROOK descubre por qué el mensaje aún no ha llegado.
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El Rheingau debería ser la región vinícola insignia de Alemania. Después de todo, es el corazón de Riesling, donde la acidez natural de la uva se puede equilibrar exquisitamente con su frutado intenso. Pero durante muchos años parece haber estado escondido bajo el agua, cojeando a través de los mares agitados de la moda del vino. Esta noble variedad blanca fue mencionada por primera vez en un documento en 1435 y bien puede haber estado presente en los viñedos décadas antes. El propio Rheingau se basa en la tradición y la historia: visto desde el Rin que fluye bajo sus 3.000 ha (hectáreas), ofrece una silueta de castillos, mansiones y monasterios, y todavía está dominado por propiedades que pertenecen a dominios nobles o anteriormente eclesiásticos.
Esta percepción de una región vinícola de bajo rendimiento, con gran renombre pero una popularidad limitada, es algo así como una distorsión. La calidad de los vinos es ahora extremadamente alta, lo que rara vez era el caso hace 20 años, y Rheingau es la primera de las regiones vitivinícolas alemanas en implementar un sistema de clasificación de viñedos. Si su imagen no coincide con su rendimiento real, esto puede deberse a que sus productores han estado discutiendo entre ellos durante dos décadas sobre cuestiones de estilo. A mediados de la década de 1980, estaba investigando un libro sobre vinos dulces y llamé a un productor destacado, el joven Bernhard Breuer de la finca Georg Breuer. En su sala de degustación había alineado docenas de botellas, modernas y antiguas, para que las probara. 'Me complace mostrarle una variedad de vinos dulces', me dijo, 'pero debe comprender que en el pasado los Riesling de Rheingau estaban secos'.
Stephen Ress de la finca Balthasar Ress en Hattenheim está de acuerdo. “Pero estaban secos porque los vinos se mantuvieron en barrica durante al menos tres años, y luego en botella durante algunos años. Solo en las últimas décadas desarrollamos la tecnología de enfriamiento y filtración que permitió a los enólogos detener la fermentación y dejar algo de azúcar residual en el vino. Hace un siglo eso no era posible, ya que los vinos siguieron fermentando hasta que finalmente se detuvieron, momento en el que generalmente tenían un sabor bastante seco ''. Pero en la década de 1970, el 70% de los vinos de Rheingau, manipulados con nueva tecnología y dosificados con süssreserve (jugo de uva sin fermentar), eran bastante dulces. No es sorprendente que muchos asumieran pronto que este era el estilo auténtico de Rheingau Riesling. Breuer y muchos otros estaban decididos a luchar contra esta suposición, ya que creían que los altos niveles de azúcar residual no solo daban como resultado vinos que no coincidían con la comida, sino que el azúcar residual a menudo ocultaba uvas de mala calidad y recortadas en exceso. En 1984, Breuer cofundó la asociación de productores Charta, que se comprometió a producir bajo su logotipo vinos que fueran elaborados con estándares de calidad más altos que los requeridos por las leyes del vino de 1971, y que fueran estilísticamente similares: vinos poco secos, con 9-12 g de Azúcar residual equilibrado por alta acidez. El difunto Graf Matuschka-Greiffenclau, otro cofundador cruzado de Charta y propietario de la gran finca Schloss Vollrads, organizó innumerables banquetes para demostrar lo bien que Charta Rieslings combinaba con una amplia gama de platos. A principios de la década de 1990, Breuer y Graf Matuschka iban un paso más allá, argumentando a favor de una clasificación de viñedos que permitiera a los productores resaltar los mejores sitios de viñedos (Steinberg, Erbacher Marcobrunn, etc.) en las etiquetas, mientras suprimía los nombres de los viñedos menores. sitios. Esta era una práctica tradicional en la región hasta que las leyes del vino de 1971 proclamaron que todos los sitios de viñedos tenían el mismo mérito.
Después de una lucha larga ya veces amarga, finalmente se aprobó una clasificación a finales de 2000. A pesar de todas estas iniciativas, la imagen del Rheingau sigue siendo borrosa. Las fincas con un fuerte mercado interno tienden a seguir el ejemplo de Breuer centrándose en vinos esencialmente secos, comercializados con el nombre de la finca o el pueblo, excepto cuando los vinos provienen de viñedos de renombre y lanzan vinos noblemente dulces solo en añadas excepcionales. Hay poca cohesión estilística en el Rheingau, aunque los vinos secos superan en número a los dulces.
Hace quince años, los Rheingau Riesling secos eran a menudo demasiado austeros para su propio bien. Incluso muchos vinos de Charta tenían una acidez demasiado alta para su comodidad. Hoy en día, los vinos están mejor equilibrados y los mejores productores reducen voluntariamente los rendimientos a alrededor de 50 o 60 hl / ha, y manejan sus viñedos utilizando herbicidas y pesticidas que destruyen el suelo al mínimo. El rendimiento máximo en Rheingau es de 88 hl / ha, pero lo que no se sabe es que la sobreproducción se puede trasladar a años potencialmente más magros. La principal asociación alemana de productores orientados a la calidad, la VDP, insiste en un rendimiento máximo de 75 hl / ha en Rheingau, pero también aquí existen lagunas. “Todo lo que significa esta regla”, explica Breuer, “es que si cosechas 85 hl / ha un año, solo puedes embotellar 75 con el logo de VDP, pero no hay nada que te impida usar el resto en un embotellado regular. Así que, en teoría, aún puede producir tanto como desee, y un viñedo sobrepoblado dará vinos diluidos en todos los ámbitos, ¡incluidos los vinos que llevan el logotipo de VDP! Mi propia opinión es que cualquier excedente de producción debería enviarse a destilación '.
Explorando el Rheingau
A medida que uno explora el Rheingau, comienza a comprender su diversidad. Su franja de viñedos orientados al sur flanquea el Rin en el punto donde, habiendo fluído hacia el norte durante un largo período, gira hacia el oeste durante unos 30 km antes de reanudar su paso hacia el norte en Assmannshausen. Entre el río y los bosques de las estribaciones de Taunus se encuentran los viñedos, los lugares más cercanos al río disfrutan de las temperaturas más suaves, mientras que los más hacia el interior son algo más fríos y disfrutan de una temporada de crecimiento más larga. Al este, los suelos sedimentarios protegidos de Hochheim dan los vinos más ricos y robustos de la región.
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Las fincas no difieren mucho en su enfoque de vinificación. Algunos usan levaduras seleccionadas, otros prefieren levaduras autóctonas. La mayoría prefiere una fermentación larga y fría, a menudo durante muchos meses. Muchas propiedades conservan las clásicas barricas de 1.000 litros en las que fermentar y envejecer el vino, otras han cambiado total o parcialmente al acero inoxidable. Algunos embotellan temprano para retener la frescura frutal de los vinos, otros embotellan más tarde para resaltar la complejidad del vino en lugar de sus caracteres frutales primarios. Quizás las diferencias más significativas se encuentran entre quienes persisten en la vinificación de alta tecnología por la que Alemania se hizo famosa, quienes clarifican el mosto, a menudo por centrifugación, antes de la fermentación, y quienes prefieren la sedimentación natural y la crianza sobre lías finas. En los últimos años se han producido cambios en los patrones de propiedad. Muchas propiedades diminutas han desaparecido, sus viñedos han sido absorbidos por vecinos más grandes y algunas propiedades más grandes, como Groenesteyn y Aschrott, se han vendido.
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También ha habido un cambio en las generaciones, y las fincas anteriormente mediocres como Spreitzer se han transformado en estrellas emergentes del Rheingau, en este caso ofreciendo una gama de vinos elegantes y sabrosos a precios razonables. Otros relativamente recién llegados incluyen a las familias Flick y Barth, que rápidamente se están haciendo un nombre. El joven Johannes Eser ahora elabora los vinos en Johannishof, que produce una mayor proporción de vinos no secos que la mayoría de las otras fincas. Otras estrellas de la región son Künstler, Leitz, Becker, Kesseler (principalmente por sus elegantes Pinot Noirs), Breuer, Weil (famoso por los PT más deslumbrantes y costosos, pero también merecedor de su reputación de vinos secos concentrados) y Peter Kühn en Oestrich. Kühn es modesto hasta el punto de la timidez, pero un paseo con él por los viñedos te dice todo lo que necesitas saber sobre su dedicación: los sistemas de enrejado de estilo borgoñón, la mayor densidad, la insistencia en controlar los rendimientos mediante podas severas. Los vinos son gloriosos: incluso el Rheingau Riesling más simple es delicioso.
Todavía hay un puñado de propiedades de bajo rendimiento, especialmente entre los dominios aristocráticos más grandes que carecen del toque personal de un propietario / enólogo muy involucrado. Pero en general, la calidad en Rheingau es extremadamente alta. Si el mundo en su conjunto no se da cuenta, no es del todo porque tengamos los ojos demasiado ciegos para apreciar las glorias de Rheingau Riesling. En gran parte, se debe a que la región ha estado demasiado dominada por luchas internas y guerras de estilos como para presentar un frente unificado al mundo del vino.
https://www.decanter.com/wine/grape-varieties/Riesling/
Stephen Brook es un editor colaborador de Decanter.
