Las bodegas argentinas finalmente han aprendido a explotar sus activos naturales. MAGGIE ROSEN pregunta si su momento bajo el sol puede durar
Érase una vez, los enólogos argentinos lo tenían fácil. Cada gota de su considerable cosecha fue devorada por una audiencia local agradecida que, hace tan solo 30 años, bebió hasta 90 litros por persona, por año. Las uvas se cultivaron en solo unas pocas regiones, a menudo compartiendo espacio con otras frutas, nueces o flores, y la noción de una 'cosecha' era casi inexistente.
En aquellos días, los enólogos argentinos no tenían las mismas preocupaciones que sus contrapartes en el exterior. El concepto de restringir los rendimientos (perezca el pensamiento) las decisiones sobre el roble frente al acero inoxidable (no es un problema, usaron cemento) y la miríada de otros detalles angustiosos que influyen en la viticultura y vinificación argentinas modernas estaban tan lejos de sus mentes como lo están los picos andinos. para una bailarina de tango con tacones de aguja. Los argentinos hacían vino argentino para los argentinos. Y todos estaban felices.
'Gran parte de nuestro vino era bastante horrible', admite Marina Beltrame, quien abrió el primer programa de vinos del país para profesionales: la Escuela Argentina de Sommeliers, en Buenos Aires. 'Hemos estado haciendo y bebiendo el mismo tipo de vino durante cientos de años'.
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Avance rápido hasta 2003 y cómo han cambiado las cosas. Durante la década de 1990, una combinación de fortuna económica, curiosidad y la constatación de que los consumidores nacionales ya no eran una audiencia cautiva animó a los enólogos argentinos a buscar inspiración, y clientes, en el extranjero. Comenzaron a pensar de manera más estratégica sobre el mercado global, y la estabilidad financiera les permitió invertir ambiciosamente en el tipo de tecnología y equipos necesarios para competir con sus vecinos de al lado en Chile, así como con otros países.
'Empezamos a viajar, a entender lo que querían los consumidores, y escuchamos lo que decían los periodistas', dice José Alberto Zuccardi, vástago de la empresa homónima que elabora los vinos Santa Julia, FuZion y Q. Zuccardi dice que esto fue una especie de epifanía para Argentina. “Probamos vinos de lugares como Australia y California: vinos vivaces, vivaces y afrutados, algunos con roble, otros sin él. Y empezamos a preguntarnos por qué no estábamos elaborando vinos como este también. ”Casi al mismo tiempo, los inversores extranjeros y los enólogos comenzaron a interesarse por el vino argentino, trayendo consigo visión para los negocios internacionales y conocimiento enológico. Para muchos, fue amor a primera vista. El enólogo estadounidense Paul Hobbs quedó prendado casi desde el momento en que llegó en 1988 para ver las operaciones de Nicolás Catena. 'Las materias primas eran increíbles', dice. “Y me impresionó la forma en que se plantaron los viñedos argentinos: los espacios reducidos, los enrejados verticales simples, en el modelo europeo. Estaban muy por delante de Chile en términos de prácticas de viñedo y terruño '.
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Sin embargo, cuando llevaron a Hobbs a la bodega argentina, fue una historia diferente. “Los vinos eran rancios, oxidados y sobre-sulfurados”, recuerda. “Sin embargo, los enólogos estaban bien educados. El problema era que no tenían perspectiva: nunca habían probado vinos ajenos a su dominio '.
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Hay que reconocer que, en lugar de resistirse a la intervención, los enólogos con mentalidad exportadora escucharon atentamente y actuaron. Como resultado, algunas empresas locales se vendieron directamente a extranjeros, mientras que otras se asociaron. Muchas empresas conservan la sensación de ser una empresa familiar en la actualidad, aunque extendida con muchos primos extranjeros.
“Si nuestros vinos fueran niños, serían bilingües”, dice Luz Soldano Deheza, gerente de marketing de Alta Vista en Mendoza, propiedad de la familia francesa D’Aulan. “Estarían hablando español y francés. Eso es algo bueno, ¿no? ”. Le guiña un ojo a su colega, Benoît Berneron, gerente de exportaciones de Alta Vista.
Al igual que sus compatriotas Arnaud Meillan, el enólogo de Domaine Vistalba, y Michel Rolland, copropietario de San Pedro de Yacochuya y asesor de muchas otras bodegas, Berneron enfatiza que tales relaciones son bidireccionales. 'No tenemos una receta que traigamos de Francia', dice. 'Trabajamos con los ingredientes locales y creamos un nuevo plato'.
Esta integración de la influencia técnica, comercial y agrícola multinacional, junto con el respaldo de algunos de los nombres más importantes del mundo del vino (Hobbs, Rolland, Donald Hess, Benjamin de Rothschild, Alberto Antonini), ha impulsado las ventas de vinos argentinos en el Reino Unido. y Estados Unidos, los mercados más importantes del país por volumen y valor.
Si bien no todos son alucinantes, un buen número son vinos de estilo internacional meticulosamente elaborados, a precios suaves, si no bajos. Argentina parece haber decidido, prudentemente, apuntar al medio en lugar de al fondo para desarrollar una reputación de calidad confiable. Agregue a esto un número creciente de 'vinos íconos' que cobran precios más altos y se convertirá en un contendiente.
Sin embargo, incluso los vinos asequibles no se suben al carrito de compras. Está muy bien convencer a los críticos, compradores y agentes de que Argentina es una de las regiones vinícolas más emocionantes del mundo, pero es el consumidor el que gasta el dinero.
El Camino Latino
Afortunadamente, el mundo parece estar adoptando todo lo latino en este momento, desde la comida hasta la música y el baile. Asimismo, los argentinos han aprendido un par de cosas sobre marketing. Y la propia Argentina está experimentando un 'renacimiento del vino'. Hoteles, restaurantes, tiendas y supermercados tratan su vino con un nuevo respeto. La Escuela de Sommeliers, con menos de dos años, ha tenido que trasladarse a un local más grande. Revistas brillantes de estilo de vida orientadas al vino como Joy and Cuisine et Vins (en español, a pesar de su título) han comenzado a capturar la imaginación del público a través de premios y recomendaciones.
En todo el país, las bodegas también han adoptado la filosofía del turismo 'si se construye'. Muchos han creado espacios dedicados para los visitantes: salas de degustación, cafés y, en algunos casos, alojamientos bastante lujosos. Su punto de venta es que toda la actividad relacionada con el viñedo es cercana y personal. Además, los visitantes reciben explicaciones entusiastas, demostraciones y degustaciones interactivas de ingenieros agrícolas y enólogos muy felices de participar.
“El vino no se vende solo”, dice Andrés Hoy, gerente general de Bodega La Rosa en Cafayate, quien literalmente se ensuciará para explicar cómo la tierra única de la zona imparte sabores particulares a las uvas que allí se cultivan. 'Queremos mostrarle a la gente cómo lo hacemos, en qué consiste', dice Hoy. 'Y esperamos que recuerden lo que hace a Argentina tan especial cuando se enfrenten a un estante lleno de vino'.
Entonces, con tantos vinos de estilo internacional que componen la Marca Argentina, ¿cuál es el riesgo de crear una Argentina 'insípida'? En el extremo inferior del rango de precios, es casi injusto esperar un vino más que decente, aunque no desafiante, y mucho menos uno que grite 'Soy de Argentina'. Sin embargo, Zuccardi cree que incluso en el rango de 4 a 5 libras esterlinas, es posible sorprenderse gratamente. 'Obviamente, el terruño argentino se puede encontrar con un acento más fuerte a precios más altos', dice. “Es aquí donde el productor puede darse el lujo de poner sus mejores uvas y hacer su mayor esfuerzo. Pero a cualquier nivel, el enólogo quiere mostrar el terruño local, y nosotros tenemos nuestras propias características que no se pueden copiar: suelo, sol, agua, gente ”.
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Hobbs está de acuerdo: “En uno de mis primeros viajes aquí, vino un comprador para discutir con los enólogos lo que estaba buscando. El enólogo se fue, lo inventó y se lo presentó al comprador ese mismo día. Fue increíble, no la mejor manera de mostrar el carácter, pensé. Pero incluso en ese proceso, el vino no perdió la 'huella de viñedo' de lo que es Argentina '. Si los enólogos de Argentina ya no lo tienen tan fácil. es por los estándares que se han fijado. Por el momento, Argentina está evitando el campo minado de un sistema de denominación, con solo tres Denominaciones de Origen.
Las bodegas están empezando a favorecer términos como 'gran reserva' y 'reserva' para diferenciar vinos de diferente calidad dentro de una gama. Pero sin implicaciones legales, el uso de estos términos queda a discreción del enólogo y del equipo de marketing y, por lo tanto, puede carecer de sentido. Puede que hagan bien en ponerse de acuerdo sobre ciertos estándares: cuando la 'reserva' de una bodega es la 'prima' de otra, el mensaje puede perder impacto.
Esta historia es parte cuento de hadas, parte cuento con moraleja. 'Argentina se encuentra en un punto de inflexión y podría estancarse', dice Hobbs. “A veces pienso que tienen la energía y el entusiasmo que impulsan a la excelencia. Han viajado, saben lo que se espera y les gusta jugar en el mercado mundial. Otras veces, me temo que no irán al 10% extra que da consistencia en un año difícil '. Hobbs agrega que es optimista. Esté atento a un final feliz.
Ropa blanca
Las Terrazas, Alto, Chardonnay 1999 ****
Aromas brillantes, cítricos y de frutas exóticas de lima y piña, con un toque de vainilla. Suave y aterciopelado en boca, excelente con un sofrito de verano. £ 5.99 BlB, Bth, Hen, Jen, Nbl, Oxf, P&S, Pgn, Unw, W&B, Wai
Etchart Privado Torrontes 2002 ****
Floral pero de ninguna manera twee, con ráfagas de flor de saúco, alcatraces y verbena de limón. Como la mayoría de los Torrontés, va bien con comidas suaves a picantes. £ 4.99 Wai n Santa Julia, Viognier HHH Uno de los primeros Viogniers argentinos: un encantador equilibrio floral / afrutado, sedoso pero no graso, con toques de madreselva y albaricoque. £ 4.99 Todo, Sai, Tes, Thi
Estancia Ancon, Chardonnay 2000 ***
Comienza con aromas de frutas tropicales y termina con mangos satinados y melocotones jugosos. £ 9.99 Hsl, VDi
Rosa
Santa Julia, Syrah Rosé ****
Súper refrescante con sabores de frambuesa y mousse de fresa, pero solo de este lado seco. Es un excelente aperitivo. £ 4.99 Todo, Sai, Thi
Rojos
Yacochuya 1999 *****
Primero almacenado en tanques, luego en barricas francesas, y terminado en una línea de embotellado italiana, esta muy pequeña producción 100% Malbec de Cafayate es potente pero suave, equilibrado y profundo. £ 34.45 Hpa
Pascual Toso, Syrah 2001 ****
Picante, especiado y floral, a la vez que huele a pétalos de rosa, granos de pimienta roja y frambuesas tiernas. £ 4.99 Den, G&M, Osb, Stf, Tal, WJu
Zuccardi, Q Tempranillo ****
Mermelada de moras y frambuesas con capas de humo, chocolate y cuero que insinúan algo más profundo. Elegante y algo intenso. £ 7.99 Todo, Tes, Thi
Canale, Reserva Merlot 2001 ****
'Vino de chocolate': sólido a temperatura ambiente, pero se derrite en la boca. Maravilloso e intenso color y sabor del verde y ventoso desierto de Río Negro. Perfecto con un buen guiso o pierna de cordero. £ 9.99 HWC, M&S
Terrazas, Reserva Cabernet Sauvignon 1997 ****
Tan intenso como un rico terciopelo rojo con maravillosas capas de grosella negra y roja concentrada, y una voluptuosa veta de caramelo. Podría conservarse durante más de 10 años, pero lo más probable es que no pueda apartar las manos de él. £ 9.49 BlB, Oxf, Pgn
Benegas, Blend 2000 ****
Grande pero no abrumadora, esta audaz mezcla de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon y Merlot tiene toques de roble, cuero y regaliz detrás de la magnífica fruta de baya roja oscura. £ 12.99 Hsl, VDi
Alta Vista, Alto 1999 ****
días de nuestras vidas tony dimera
Un vino para quedarse, esta mezcla de amatista tintada de 80% Malbec, 20% Cabernet Sauvignon huele a moras y azules maduros y sabe a ciruelas caramelizadas, chocolate y té Lapsang Souchong. Tiene una especie de lujo, calma y volupté que solo los franceses pueden hacer, incluso en Argentina. £ 29.50 L&W
Alta Vista, Premium Malbec 2001 ***
Budín de verano líquido de jugoso Malbec, Con gruesas franjas de frambuesa y clavo, y una raya diplomática de roble. £ 6.50 L&W
Guía aproximada del terruño argentino
Con montañas, glaciares, desiertos y humedales entre sus variadas características geográficas, el terreno y el clima de Argentina difieren dramáticamente.
El austero paisaje lunar de Salta, las espectaculares formaciones rocosas y los cactus de aspecto prehistórico le dan un aire del oeste americano de Sergio Leone. De hecho, sus meras 1.500 hectáreas de viñedos (menos del 2% del total del país) y un puñado de bodegas lo convierten en un paraíso de espacios abiertos e indómitos.
Los veranos largos y secos, una temperatura media anual de 15 ° C y una amplitud diurna (cambio de temperatura de día a noche) de hasta 35 ° C garantizan que lo que cuenta sea el calor y no la humedad. La luz del sol brillante e implacable y los vientos constantes ayudan a prevenir enfermedades fúngicas, mientras que los suelos arenosos y arcillosos proporcionan un drenaje excelente y con menos de 150 milímetros de lluvia al año, no hay mucho que drenar.
Los enólogos locales afirman que las duras condiciones hacen que las viñas trabajen más. El resultado es que los mejores blancos de la región son aromáticos y florales, con notas tropicales, minerales y especiadas, y una acidez sorprendentemente buena para esta altitud. Los tintos desarrollan pieles gruesas, de tonos profundos y sabores frutales superconcentrados, casi como pastilla, pero no empalagosos.
Mendoza comprende cinco regiones vitivinícolas (Norte, Río Mendoza, Este, Valle de Uco y San Rafael) que representan el 75% de la producción total de Argentina. Las vides crecen aquí a alturas de alrededor de 450 a 1200 metros. Los días secos y cálidos y las noches frescas ayudan al crecimiento, mientras que los ríos de montaña, tanto subterráneos como artificiales, brindan un excelente control sobre el riego.
Los suelos son variados, con piedras grandes y pequeñas, arcilla, cal, arena y casi todo lo demás. Y aunque las condiciones de cultivo no son tan severas como en Cafayate, las pendientes aún tienden a evitar que las vides se vuelvan demasiado complacientes.
Con tantos matices de elevación surgen los numerosos microclimas que las bodegas de Mendoza están aprendiendo a aprovechar en beneficio de cada varietal. Los enólogos tienen su selección de uvas y solo Zuccardi está experimentando con más de 30. Los tintos y blancos de Mendoza caen en el extremo más afrutado del espectro, son de cuerpo medio a pleno y frescos, con taninos suaves pero presentes.
A 300 metros sobre el nivel del mar, Río Negro es más fresco y ligeramente más lluvioso que las otras regiones, con una temporada de crecimiento más larga. A través de esto, Humberto Canale es una de las pocas bodegas argentinas en el país que ha logrado producir Pinot Noir decente. Junto con Domaine Vistalba y sus vinos Infinitus, la bodega también ha estado canalizando el clima más continental y los suelos a veces calcáreos hacia los vinos blancos, dando a los Chardonnay y Semillons, en particular, una nota distintiva, sensual y ahumada.
