- Hombre decantador del año
El primer Hombre del Año de Borgoña, Aubert de Villaine insiste en que es el guardián más que el creador del vino más venerado de la región. stephen brook elogia sus logros
Cuando Aubert de Villaine escuchó por primera vez sobre este premio, su primer impulso fue rechazarlo. Esto es completamente de carácter, porque él no es un hombre que busque elogios personales. Después de torcerse un poco el brazo, cambió de opinión y se convirtió en el primer hombre borgoñón del año.
Mucho se dice de la humildad y modestia de De Villaine, mucho de lo que es cierto. Sin embargo, no es modesto y cumple con gusto su papel de rostro público del Domaine de la Romanée-Conti. Su humildad radica en el hecho de que se ve a sí mismo como el último custodio de esta notable finca, insistiendo en que su distinción siempre debe derivar de la calidad de sus vinos más que de la personalidad de sus propietarios.
Se ve a sí mismo como el servidor del dominio pero también como su representante, en catas en todo el mundo y en otros eventos. Tampoco podría haber llevado el dominio a su posición de casi perfección indiscutible sin una fuerte voluntad y determinación de que él y sus vinos siempre deben sobresalir.
Bling, se siente, le resultaría de mal gusto. Habitualmente vestido con pana y tweed, parece que acaba de regresar de pasear a los perros. Las oficinas del dominio están abarrotadas, incluso en mal estado. Los grandes gestos y la fiesta constante de los Bordelais no son, enfáticamente, su estilo. Pero claro, pocos borgoñones buscan o disfrutan del centro de atención, por lo que se siente perfectamente como en casa en su región natal.
Durante muchas décadas, el domaine ha sido propiedad conjunta de dos familias: los de Villaines y los Leroy. Al crecer en la Francia rural, como parte de una familia de agricultores y banqueros, el joven Aubert no estaba seguro de que terminaría dirigiendo el dominio. Su abuelo lo financió con los ingresos de las granjas que poseía en el Allier, y luego su padre lo administró entre sus otras ocupaciones principales.
De Villaine recuerda cómo, si bien el dominio 'no era un negocio rentable', fue esto lo que ocupó la mayor parte del tiempo de su padre. Finalmente, tuvo que vender sus granjas para pagar los impuestos a la herencia. 'Yo era uno de seis hijos, y no llevamos una vida de lujo, se lo aseguro'. El futuro era incierto. 'Seguí otros intereses, estudié literatura y derecho, y luego me fui a Nueva York a trabajar para la familia Wildman, que eran los agentes de casi todos los dominios importantes de Borgoña'.
Mientras estuvo en Estados Unidos, viajó a California y conoció a muchas figuras importantes de su naciente industria vinícola. La Revue du Vin de France le encargó que escribiera dos artículos sobre la entonces desconocida escena vinícola californiana, por lo que fue a entrevistar a Robert Mondavi, dos años antes de que se fundara su bodega en Napa en 1966.
“Fue porque era uno de los pocos productores de vino franceses familiarizados con California que Steven Spurrier me invitó, en 1976, a participar en la cata del Juicio de París. Mientras estaba en Estados Unidos, mi interés por el vino había aumentado, así que le pregunté a mi padre si podía venir al domaine como aprendiz.
Él estuvo de acuerdo, así que en 1964 me encontré podando enredaderas, conduciendo tractores, barriendo el patio, traspasando los barriles, cualquier cosa que tuviera que hacer. También trabajé para Maison Leroy, donde aprendí más sobre el aspecto comercial del comercio del vino '.
Poco después de que de Villaine se casara en 1971, comenzó a buscar un pequeño dominio y un hogar. Encontró una propiedad en la Côte Chalonnaise en Bouzeron, que él y su esposa compraron en 1973. 'Estaba muy deteriorada, por lo que pudimos permitirnos el lujo y se necesitaron varios años para revivir los viñedos'. Sigue siendo su hogar.
Parece extraño que de Villaine dirija una propiedad compuesta enteramente por grands crus, mientras que al mismo tiempo produce, bajo su propio nombre, una de las denominaciones borgoñonas más modestas, Aligoté de Bouzeron. Pero se sentía apasionado por el vino y su historia local, y fue fundamental para asegurarle el estatus de AC en 1979. Disfruta de la dicotomía: 'Me gusta trabajar en dos mundos diferentes y los encuentro mutuamente enriquecedores'.
Mala sangre
En 1974, él y Lalou Bize-Leroy fueron nombrados codirectores del Domaine de la Romanée-Conti, aunque la generación anterior todavía velaba por la propiedad. Sabían que la finca estaba pasando por una mala racha: algunas añadas eran malas, los rendimientos eran a veces demasiado altos y no siempre producían vinos distinguidos.
“Uno de mis trabajos como aprendiz había sido examinar los archivos del dominio en París y Dijon. Esta tarea realmente me abrió los ojos a su extraordinaria historia. Aprendí sobre nuestros terruños y el asombroso genio humano que los trazó y definió. Me hizo darme cuenta de que el gran nombre del dominio se vería empañado si los vinos no reflejaran la asombrosa calidad de nuestros terruños '.
Aunque él y Bize-Leroy más tarde tendrían una pelea espectacular, coincidieron en la necesidad de revitalizar el dominio. La finca nunca había utilizado herbicidas, pero se detuvo el uso de fertilizantes y, en 1977, adquirió la primera mesa de selección en Borgoña. También estaban convencidos de que la finca debía cultivarse orgánicamente, aunque no fue hasta 1986 que convencieron a los trabajadores de la finca para que aceptaran el cambio.
A principios de la década de 1990, las disputas sobre el manejo comercial de los vinos de domaine llevaron a las demandas que culminaron con la salida de Bize-Leroy en 1992. Para entonces, ella ya estaba estableciendo su propia finca (también una fuente potencial de conflicto con De Villaine). , que ella ejecuta con éxito hasta el día de hoy. Aunque dejó de participar en la gestión del dominio, su familia conserva su parte de la propiedad.
Mientras tanto, la calidad del vino del dominio se estaba volviendo mucho más consistente. El de 1983 generó mucha controversia, aclamado por algunos, rechazado por otros, pero desde finales de la década de 1980, la calidad ha sido impecable. Esto se puede atribuir en gran parte a la incansable búsqueda de De Villaine por la mejora vitivinícola. La propia vinificación siempre ha sido poco destacable: despalillado parcial en algunas añadas, ninguna en otras, fermentación lenta en tinas de madera, seguida de fermentación maloláctica pausada y larga crianza en barricas nuevas de roble.
Madre superior
De Villaine sabía que la grandeza de los vinos se basaba en la calidad del material vegetal, que se había basado en las selecciones antiguas, conocidas como Pinot Noir Fin, que existían en el viñedo Romanée-Conti hasta que tuvo que ser replantado en 1947. Quería conservar esa herencia y se dedicó a la búsqueda de Pinot Noir Fin.
Un factor complicó la tarea.
El dominio podría seleccionar visualmente las vides 'madre' más prometedoras: aquellas con bayas pequeñas y racimos y que dan bajos rendimientos. Pero muchas de esas enredaderas estaban infectadas, y esto solo pudo establecerse analizando la madera en un laboratorio en Colmar. Se pudieron analizar cientos de cepas, a un costo considerable, a veces sin que se detectara una sola cepa libre de virus. El progreso desde 1991 fue lento, y de Villaine recientemente formó una asociación con 40 dominios borgoñones que compartían su objetivo.
Esto aceleraría la selección de vides madre Pinot Noir Fin y limitaría los costos. Las selecciones elegidas se propagarán y luego se plantarán en los mejores terruños. 'Si podemos lograr eso, entonces no hay ninguna razón vitivinícola por la que los grandes terruños no deban producir un vino excelente', dice de Villaine.
También experimentó, a partir de 1997, con plantaciones de alta densidad de 14.000 cepas por hectárea, con la esperanza de que las cepas competidoras enviaran sus raíces profundamente al suelo para extraer alimento y, por lo tanto, sabor. “Nuestras microvinificaciones produjeron vinos excelentes, pero la diferencia entre las plantaciones de alta densidad y las regulares no fue tan significativa. Así que eso no es algo que podamos perseguir, aunque nunca se sabe lo que nos depara el futuro '.
Después de años de pruebas, De Villaine finalmente ha convertido todo el dominio en biodinamismo, aunque sin fanfarrias. “Desconfío de las explicaciones superterrestres de los métodos biodinámicos, pero encuentro que el sistema nos obliga a observar los viñedos más de cerca. Me siento satisfecho con el sistema, aunque me gustaría reducir la cantidad de sulfato de cobre que usamos. Pero aún tenemos que luchar contra las enfermedades que atacan nuestras viñas en los años húmedos.
Existe mucha discusión sobre si la agricultura biodinámica orgánica realmente produce un mejor vino. Creo que estas prácticas nos permiten hacer mejores vinos, vinos con más finura y complejidad. También nos permiten lograr bajos rendimientos, que son cruciales, sin recurrir, excepto como último recurso, a la cosecha verde ”.
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Compartiendo la riqueza
De Villaine es inmensamente respetuoso de la tradición y el peso de la historia sobre sus hombros, pero está completamente abierto a la nueva tecnología, siempre que sirva el vino en lugar de manipularlo o distorsionarlo. “Durante nuestras pruebas biodinámicas, compramos un caballo, Mickey, para arar algunos de nuestros viñedos porque nos preocupaba que los tractores compactaran el suelo. Los cascos tienen un toque mucho más ligero.
También es hermoso ver a un caballo arar lentamente un viñedo. Pero luego nos dimos cuenta de que no tenía sentido volver a los tractores tradicionales para otras operaciones de viñedo, como la fumigación. Así que diseñamos un tractor mucho más ligero según nuestras propias especificaciones que no compacta el suelo. Entonces, puede ver cómo volver a la tradición nos llevó al final a una mejor tecnología nueva '.
A pesar de su modestia, de Villaine elabora algunos de los vinos más costosos del mundo, muchos de los cuales son comprados por coleccionistas en lugar de bebedores, sin mencionar los 'bebedores de etiqueta'. “Podríamos duplicar el precio de nuestro Montrachet o La Tâche y aún así nos vendríamos todos los años. Queremos que al menos algunos de nuestros vinos sean asequibles para los amantes de la gran Borgoña, pero si tuvieran un precio demasiado bajo, los especuladores los comprarían y revenderían. En cuanto a los 'bebedores de etiqueta', hace 20 años la gente despreciaba a los japoneses por esa razón. Pero hoy son apreciadores conocedores y sofisticados del vino.
Cada nuevo mercado pasa por esta fase. Tenemos que aceptar que siempre habrá una proporción de personas súper ricas que compren vinos solo por su estatus, pero aún tenemos que proporcionar esos vinos al creciente número de personas que aprecian su calidad. Por eso tenemos mucho cuidado en controlar la distribución tanto como podamos, para estar razonablemente seguros de que los vinos acaban en las manos adecuadas.
“Quiero que estemos abiertos a nuevos mercados. Recientemente visité China, aunque solo vendemos algunas cajas allí. Necesitamos aprender sobre una región que será cada vez más importante. Nuestra dificultad radica en tener que modificar las asignaciones existentes para suministrar vinos a estos mercados no tradicionales '.
Los vinos del dominio llevan 20 años en racha, pero ha habido críticas. Wine Spectator denunció que la cosecha de 1983 estaba contaminada por la podredumbre. El escritor de vinos británico Monty Waldin describió a los Echézeaux y Richebourg como 'obstinadamente mediocres'. De Villaine no se inmuta. 'Cómo reacciono a las críticas depende en gran medida de su fuente. Si un catador respetado me dice que podríamos haberlo hecho mejor con un determinado vino o una determinada añada, debo tomármelo en serio. Pero una condena general me parece excesiva, así que no me preocupo por eso '.
Esta figura alta, esbelta, estudiosa, reflexiva y articulada, permanece profundamente involucrada en el mundo del vino, y no solo en Borgoña. Durante muchos años ha sido socio de Jacques Seysses de Domaine Dujac en la finca de Triennes en Provenza, aunque en estos días es más un compañero para dormir.
Y con el primo de su esposa, Larry Hyde, un cultivador muy respetado en Carneros, produce una variedad de vinos Napa con la etiqueta HdV. Continúa, con su sobrino, a cargo de la propiedad de Bouzeron, y estuvo al frente de una campaña para preservar la abadía benedictina de St Vivant, ya que el domaine ocupa sus antiguas bodegas en Vosne-Romanée.
Participa en el festival anual de música que se celebra en Clos Vougeot y encabeza la campaña para que la Côte d'Or sea reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
Sin duda, es la elección menos controvertida para el hombre del año. No es solo su logro en el dominio lo que merece ser honrado, sino su completa integridad y su voluntad de involucrarse en la comunidad en general.
Si los vinos del dominio se ubican inevitablemente en un nicho elitista, el propio de Villaine se niega a jugar el juego del elitismo y se asocia con entusiasmo con otros productores borgoñones, famosos u oscuros, que comparten su compromiso con la calidad por encima de todo.
Es difícil pensar en un propietario en cualquier lugar que sea tenido en mayor estima y afecto por sus compañeros productores, y en particular por toda una generación más joven, tipificada por Seysses en Dujac, cuyo hijo se llama, no por casualidad, Aubert, y por unos pocos afortunados. que son capaces de disfrutar de estos vinos etéreos pero profundos.
Escrito por Stephen Brook
