Las últimas seis añadas de Barolo y Barbaresco han creado unos vinos realmente espectaculares, como descubre TOM MARESCA
Nebbiolo se encuentra entre las mejores variedades de uvas tintas nobles, produciendo en Barolo maduro y Barbaresco un vino de conocedor de profunda, oscura sensualidad y una complejidad casi intelectual. Pero por grande que pueda llegar a ser en su madurez, en su juventud puede ser el vino más difícil de catar y juzgar del mundo. Los taninos de la uva, a veces suaves, a veces agresivos, convierten el interior de las mejillas y la lengua del catador en piel de vaca y felpudos. Así que con cierta ambivalencia acepté la invitación de la Unione Produttori Albeisa, junto con otros 30 periodistas, para venir a Alba, la capital del vino del Piamonte italiano, para degustar unos 250 ejemplares de Barolo 1997 y 1998 recién embotellado y en barrica. Barbaresco.
ncis temporada 18 episodio 7
Hace veinte años, algunos productores incluso se enorgullecían de lo inaccesible que era su vino hasta que tenía 10, 15 o 20 años de edad en botella. Pero el mundo ha avanzado y los cambios en las bodegas Barolo y Barbaresco han hecho que cualquier vino individual sea mucho más acogedor, dando a los distintivos matices de frutas negras y tabaco / alquitrán de Nebbiolo la oportunidad de hablar mucho antes que antes. Sin duda, el Barolo y el Barbaresco siguen siendo dignos de conservar, pero ahora ambos vinos se disfrutan poco después del embotellado. Además de eso, en la zona de Alba, la naturaleza recientemente ha confundido totalmente las expectativas humanas y ha dado a los productores de Barolo y Barbaresco seis espléndidas cosechas consecutivas sin precedentes. 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000 produjeron uvas de la más alta calidad para los enólogos, y por primera vez, al menos en mi carrera como bebedor de vino, puede haber suficientes vinos excelentes en la tubería para que Barolo y Barbaresco finalmente penetrar en la conciencia del amante del vino promedio.
Sin embargo, Barolo y Barbaresco nunca serán baratos. Ambos requieren una larga crianza en barrica y en botella antes de su lanzamiento; cuanto más tradicional es el estilo del enólogo, más tiempo permanece en barrica. El envejecimiento en bodega cuesta tiempo y dinero y esos costos se reflejan en el precio. También hay una cantidad limitada de vino: las zonas combinadas de Barolo y Barbaresco son bastante pequeñas, solo una fracción de la superficie y la producción de la Côte d'Or de Borgoña. Así que la escasez también eleva el precio. Y agregue el hecho de que Nebbiolo, como la Pinot Noir con la que se le compara tan a menudo, es una uva difícil con una temporada de crecimiento extremadamente larga, y tiene un poderoso grupo de razones por las que Barolo y Barbaresco nunca pueden ser baratos.
Los vinos también son imposibles de replicar. Incluso el Pinot Noir, con cuidado y atención, puede producir un vino con un parentesco reconocible con su padre borgoñón. No es así con Nebbiolo. Plantada en otro lugar, la vid no se acerca a producir la misma fruta que en Alba. Barolo y Barbaresco expresan no solo Nebbiolo, sino Nebbiolo de Alba, un terruño, un microclima, una ecología que no se repite en ningún otro lugar. Los vinos de la zona son tan especializados y especiales como las preciadas trufas blancas que allí se cultivan. Incluso comparten algo de su carácter: los viejos Barolos y Barbarescos son famosos por su embriagador aroma a trufa blanca. Ese carácter distintivo constituye el corazón de lo que me atrajo de Alba durante tres días de degustación ininterrumpida.
Barolo 1997
En 1997, en Alba, un invierno suave y seco dio lugar a una primavera cálida e igualmente seca. Las buenas lluvias en junio prepararon para un verano decente y seco, y un otoño casi perfecto llevó a muchas uvas Nebbiolo a una madurez temprana, con un excelente equilibrio de azúcar, ácido y taninos. Probé más de 100 ejemplares de esta añada, y no tengo ninguna duda de que es una buena, caracterizada por taninos excepcionalmente suaves (para Barolo) y una abundancia de fruta y encanto. Aunque jóvenes, los vinos fueron inusualmente acogedores. Para quien aún no conozca Barolo, 1997 es la añada perfecta para empezar.
Las calificaciones que siguen son la reacción de un paladar a los vinos jóvenes experimentados en las circunstancias artificiales de una cata a ciegas sin comida, conversación o tiempo libre para volver a saborear, por lo que no hay ninguna pretensión de infalibilidad aquí. Usé una escala del uno al cinco: de una estrella (aceptable) a cinco (superlativo). Todos los vinos mostraron un impresionante nivel de vinificación. Omito las notas de cata individuales porque serían demasiado repetitivas. Todos los vinos ofrecieron aromas característicos de rosas secas, alquitrán y tabaco, a veces con notas dulces de roble nuevo y todos mostraron sabores típicos de cereza oscura / baya / ciruela en el paladar, con alquitrán y tabaco debajo, o en un final bastante largo. Las razones para clasificar a uno por encima de otro fueron la intensidad de uno o todos estos componentes y / o el grado de equilibrio y armonía que el vino mostraba en ese momento. Espero que los vinos que se enumeran a continuación, todos calificados con tres estrellas o más, mejoren drásticamente durante los próximos cinco años, y quizás durante algunos años después de eso.
Barolo de cinco estrellas
Palladino, San Bernardo Schiavenza cru, Prapo Sebaste cru, Mauro, Prapo Voerzio cru, Gianni, La Serra cru.
Barolo de cuatro estrellas
Fratelli Alessandria, cru Monvigliero Burlotto Cascina Adelaide, cru Cannubi-Preda Cascina Bruni, cru Rivass Corino, Giovanni, cru Rocche Fontana, Livia, cru Villero Germano, Ettore, cru Cerretta Giacosa, Bruno, cru Falletto y cru Le Rocche di Castiglione Falletto Fratelli Giacosa, cru Vigna Mandorlo Marcarini, cru La Serra Molino, Mauro, cru Gancia Pio Cesare y Pio Cesare, cru Ornato Ratti, Renato, cru Marcenasco Rocche Costamagna, cru Bricco Francesco Rosso, Giovanni, cru Cerretta Settimo, Aurelio Vajra GD, cru Bricco delle Viole Veglio, Mauro, cru Gattera Vigna Rionda, cru Parafada.
Barolo tres estrellas
Ascheri, cru Vigna dei Pola Fratelli Barale, cru Castellero Batasiolo, cru Cerequio Fratelli Sercio de Battista Borogno, S&B, cru Cannubi Bovio, Gianfranco, cru Gattera Brezza e Figli, Giacomo, cru Bricco Sarmassa Burlotto, cru Cannubi Cascina Ballarin, cru Cannubi Bovio Conterno, cru, Cugbane Manzoni Marcarini, cru Pugnane Damilano, cru Cannubi Dosio cru, Fossati Grasso cru cru Rocche di Marcenasco Revello Fratelli cru Vigna Giachini Rocche Costamagna, cru Rocche dell'Annunziata Sandrone, Luciano, cru Cannubi, Boschis Stropp, cru Giacomo Vietti, cru Lazzarito y cru Rocche Vigna Rionda, cru Margheria.
También aproveché para degustar vinos que no se presentaron a las catas formales. Entre los que más me impresionaron, los siguientes se clasificarían fácilmente como tres estrellas o más: Ceretto, todos crus Chiara Boschis, cru Cannubi Domenico Clerico, cru Ciabot Mentin Ginestra Giacomo Conterno, todos Conterno Fantino, cru Sorì Ginestra Parusso, cru Rocche Scavino , cru Carobric Valentino, cru Vigna de la Roul.
Barbaresco 1998
La zona de Barbaresco se encuentra un poco al este de Barolo y tiene aproximadamente la mitad de su tamaño. Las condiciones del suelo también son ligeramente diferentes, pero los sitios y exposiciones de los viñedos son muy similares. El Barbaresco DOCG exige un año menos de envejecimiento del que se requiere de Barolo. El patrón climático de 1998 fue ligeramente más húmedo y en general más caluroso que el de 1997, con un otoño ideal para llevar las uvas a una madurez casi perfecta. Las temperaturas más altas a lo largo de la temporada de cultivo produjeron una mayor concentración e intensidad de sabores en las uvas, pero también taninos más duros, que en 1997. La mayoría de los viticultores consideran el vino resultante como característico Barbaresco, con mayor profundidad y complejidad potencial que el año anterior, pero también menos fácil accesibilidad. Muchos productores, tanto de Barolo como de Barbaresco, valoran sus años 1998 más que sus años 1997. Esta es una cosecha que recompensará ampliamente la paciencia; desafortunadamente, no es una cualidad generosa entre los consumidores en estos días. Una vez más, las siguientes calificaciones son las respuestas de un amante de Nebbiolo a los vinos muy jóvenes. Aquí se aplica el mismo sistema de puntuación y las mismas advertencias que para los Barolos de 1997. HHHH Cuatro estrellas Barbaresco Abrigo, Orlando, cru Montarsino Antichi Poderi dei Gallina, cru Gallina Fratelli De Nicola, cru Montesommo Fratelli Grasso, cru Bricco Spessa Lano Marchesi di Gresy, cru Martinenga y cru Martinenga Gaiun Fratelli Molino, cru Ausurio Piazzo, Armando Rocca , Bruno, cru Rabajà Ronchi Villa Ile, cru Garassino.
https://www.decanter.com/premium/gaja-barbaresco-taste-greats-427250/
Barbaresco de tres estrellas
Abbona, M&E, cru Faset Ca 'del Baio, cru Asili Cantina del Pino, cru Ovello Tenuta Carretta, cru Cascina Bordino Cascina Luisin, cru Rabajà y cru Sorì Paolin Cortese, Giuseppe, cru Rabajà Verro, Claudia, cru Ripa Sorita Grasso Fratelli, cru Valgrande Nada, Fiorenzo y Nada, cru Rombone Pertinace, Elvio, cru Nervo Poderi Colla, cru Roncaglia Punset, cru Campo Quadro Rizzi, cru Rizzi.
medianoche, texas temporada 2 episodio 5
https://www.decanter.com/wine/wine-regions/piedmont-wine-region/Barbaresco/
Entre los vinos que probé en circunstancias menos clínicas fuera de las catas, destacaron los Barbarescos de Ceretto, Gaja, Bruno Giacosa y Pio Cesare, posiblemente cinco estrellas, sin duda cuatro.
La riqueza y complejidad de estos Barbarescos de 1998 abren el apetito para probar los Barolos de 1998 por primera vez el año que viene, y después los de 1999 y 2000. No es de extrañar que la ciudad de Alba parezca próspera o que los amantes de Nebbiolo estén planificando sus presupuestos con mucho cuidado.
