Gevrey-Chambertin es posiblemente la expresión borgoñona más clásica de Pinot. clive coates mw explora sus dos grands crus más reconocidos y nos señala en la dirección de los artistas estrella
Hace seis años participé en una cata de los dos grandes vinos de Gevrey: Chambertin y Chambertin, Clos de Bèze. Mis compañeros catadores eran un grupo de profesionales y amateurs talentosos en los Estados Unidos. 'Ajá', dijo uno, 'lo primero que le apuesto es que ninguno de nosotros sabrá decir cuál es un Chambertin y cuál es un Clos de Béze. La segunda es que será Domaine Armand Rousseau primero y el resto en ninguna parte ''. No se equivocó. (Los resultados se publicaron en The Vine, número 234, julio de 2004).
Dado que no solemos descorchar vinos inmaduros para tales eventos, y ni la mayoría (aparte de mí) merodean por Borgoña con la lengua colgando por la última cosecha, era natural que esta opinión, que luego acepté, debería ser basado en los vinos de la década de 1990 y anteriores.
Pero ahora que entramos en la década de 2010, ¿sigue siendo válido el veredicto? Primero, ¿hay alguna diferencia material entre los dos grand cru climats contiguos? En segundo lugar, ¿Rousseau tiene ahora algo de competencia o todavía tiene mucha ventaja? Para ayudar a responder estas preguntas, pasé el pasado mes de octubre visitando las mejores propiedades de Gevrey, probando las décadas de 2008 y 2007, después de haber hecho mi comparación anual de Borgoña en la década de 2006.
Probar la diferencia
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Clos de Bèze se encuentra al norte de Chambertin, a la misma altitud (275 a 300 m), y es el más grande (15,4 hectáreas frente a 12,9 hectáreas). En ambos, el suelo es de piedra caliza bajociana. Chambertin tiene oolita blanca en la parte superior de la pendiente que no tiene el Clos de Bèze. En ambos se pueden encontrar guijarros y arcilla, quizás más arcilla en Chambertin. La proporción de tierra fina a guijarros (68% a 32%) es la misma que la de Montrachet. La pendiente es un poco más pronunciada en Bèze y la pendiente es ligeramente convexa, a diferencia de la cóncava en Chambertin, pero no hay mucho en ella.
Pero hay una diferencia entre ellos, ciertamente perceptible si los prueba uno al lado del otro. La mayoría se haría eco de Charles Rousseau, a los 86 años, el decano del pueblo: “Chambertin es masculino y viril. Es más grande y tánico. Le falta un poco de delicadeza en su juventud, pero se redondea para dar un vino de más concentración y profundidad.
Clos de Bèze es más mineral, más complejo, más delicado. 'Otros como Pierre Damoy y los hermanos Rossignol, cuyas fincas tienen viñedos en Chapelle-Chambertin, encuentran la fragancia de este clima en Bèze, pero no en Chambertin. . Bernard Hervet de Faiveley dice que el suelo de Clos de Bèze es más homogéneo y cree que el nivel de éxito es más consistente.
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Continúa señalando que debido a que Clos de Bèze se puede etiquetar como Chambertin, pero no al revés, Bèze es, en principio, de mejor calidad. Sospecho que esto se dijo en broma: Faiveley podría ser visto como algo prejuicioso, teniendo enredaderas en Bèze pero nada al lado.
Rousseau y sus rivales
Para responder a nuestra segunda pregunta, el dominio de Rousseau todavía está en la pole position. Pero ahora tiene una seria competencia. Los Rousseaus acaban de comprar 0,4ha de Chambertin a Jean-Claude Belland, lo que eleva sus propiedades a 2,55ha. En Clos de Bèze tiene 1,4ha. A primera vista, aquí no se hace nada especial. Normalmente (excepto en 2009, cuando se vinificó con un 15% de racimos enteros) la fruta se despalilla.
No hay mesa de clasificación: la eliminación de la fruta menos buena se realiza en el viñedo. Hay un trasiego y estos dos vinos se maduran en roble 100% nuevo. Durante muchos años no se han utilizado herbicidas ni insecticidas, pero el dominio no es biodinámico. 'Hago los vinos a mi estilo', dice Eric Rousseau, cuya primera añada fue 1982. 'No deben ser demasiado extraídos ni tánicos. Se mantendrán lo suficientemente bien siempre que estén equilibrados '.
¿Podrían otros identificar la varita mágica de Rousseau? Philippe Drouhin de Domaine Drouhin-Laroze tiene una sugerencia. Los Rousseaus tienen cepas muy finas. No centenarios, pero con un origen que radica en una selección muy fina de las más finas cepas originales. 'Todo comienza con las plantas', señala. El estilo Rousseau es para vinos de gran definición de fruta y armonía elegante. Nunca son agresivamente tánicos: de hecho, son accesibles antes que muchos. Pero año tras año, en mi degustación de 10 años, el Rousseau
Chambertin es la estrella del espectáculo. El dominio Damoy es importante en ambos sentidos de la palabra. Tiene más de un tercio de Clos de Bèze (5,36 ha) y 0,48 ha de Chambertin. Pierre Damoy retiene lo mejor de su Bèze, principalmente de viñedos que datan de 1920, pero vende un 50% de descuento a granel a los comerciantes. Tomó el relevo de su tío epónimo en 1992, en un momento en que la reputación de la finca estaba en decadencia.
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Ahora tiene 45 años. Entonces, ¿qué ha cambiado? '¡Todo! En primer lugar, somos mucho más respetuosos con la naturaleza en el viñedo. Tengo la suerte de ser responsable de un gran terruño. Tengo la responsabilidad de lograr el máximo de ella. Me gustan los vinos maduros, pero minerales, sutiles y aterciopelados. ”Su Clos de Bèze 2008 (sin tallos, 75% madera nueva) es realmente muy fino.
Después de Rousseau, los mayores propietarios de Chambertin son los dominios de Jean y Jean-Louis Trapet y Rossignol-Trapet, con 1,9ha y 1,6ha respectivamente. La propiedad de Trapet se dividió en 1990 cuando Jean Trapet y su cuñado Rossignol se retiraron. Jean-Louis, hijo de Jean, inmediatamente se volvió biodinámico, seguido de los primos Nicolas y David en 1997. Ambos utilizan el 30% de los tallos y el 50% de roble nuevo. Ambos han perfeccionado sus técnicas: mesas de clasificación, más atención en el viñedo, más precisión en la bodega, desde entonces.
El resultado ha sido una mejora significativa en la calidad de los vinos, que en la época del abuelo Trapet en la década de 1950 eran espléndidos, pero luego decayeron algo. Al principio estaba más entusiasmado con Chez Jean-Louis. Ahora es una apuesta pareja que saldrá ganando. Los primos elaboraron los mejores vinos en 2005 y 2006. 'No me gustan los vinos monstruosos', dice Jean-Louis Trapet.
'Cuanto más natural es el vino, más profundo es'. David Rossignol dice: 'Nos gustan los vinos profundos, clásicos, no modernos'. Añade que el Clos de Bèze, por ser más fácil de degustar, suele favorecerse cuando los vinos son jóvenes, algo que encuentra frustrante.
Una dirección importante desde hace mucho tiempo en Clos de Bèze es Bruno Clair. Tiene poco menos de 1 hectárea, la mayoría plantada desde 1912, y está arado a caballo. El fruto suele estar totalmente despalillado y el 50% pasa a barrica nueva. El resultado es un vino sutil, fragante y armonioso. 'El Clos de Bèze nunca debería ser demasiado poderoso y carnoso', dice Bruno. 'Sería un gran error vinificarlo como si fuera Chambertin'. Su 2008 da testimonio de este enfoque.
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La parcela Clos de Bèze del Domaine Drouhin-Laroze es aún más grande. Con 1,5ha, es la segunda explotación más grande después de Damoy. Philippe Drouhin, de 53 años, había estado trabajando en la finca desde 1974, pero no fue hasta la muerte de su padre en 2001 que el dominio comenzó a ser un actor importante. Mucho se ha perfeccionado desde entonces, especialmente en el viñedo. 'Soy esencialmente bio en mis actitudes, pero también quiero tener flexibilidad, así que uso la cultura razonada', dice Drouhin.
La vinificación es cada vez más de bayas enteras, aunque sin los tallos. 'No me gusta controlar demasiado, quiero que la cosecha hable por sí misma'. Cada vez hay más vinos buenos aquí. El 2007 no tiene mucho cuerpo pero sí una gran frescura e intensidad.
La familia Leroy compró 0,1ha de Chambertin en 1934, que Lalou Bize-Leroy aumentó a 0,5ha en 1989. Aquí los racimos se vinifican intactos, sin triturar ni despalillar, para garantizar una oxidación cero. La política de precios agresiva de Bize-Leroy garantiza que este sea, con mucho, el Chambertin más caro. ¿Vale la pena? No siempre. Pero el 2007 es impresionante, al igual que el 2006. 'Mi Chambertin es un vino sólido', dice. 'Está construida como la iglesia (fortificada) de Gevrey, a largo plazo'.
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La mayoría de los mejores négociants tienen viñedos aquí, aunque generalmente en Bèze en lugar de Chambertin. Ya he mencionado a Faiveley, que tiene 1,32ha. Luego está Jadot, con 0,46 ha (y 0,23 ha en Chambertin, que gobierna, aunque sin tener un acuerdo de arrendamiento formal). Joseph Drouhin es propietario de 0,12 ha. Las excepciones son Albert Bichot, que explota 0,17 ha de Chambertin bajo su etiqueta Domaine de Clos Frantin, y Bouchard Père et Fils con 0,15 ha de Chambertin pero 0,94 ha de Bèze reservada para él por Damoy.
Los resultados pueden ser muy buenos, tan buenos como sugiere la reputación de estos nombres. Philippe Prost, enólogo de Bouchard, dice: 'Chambertin es salvaje, Clos de Bèze es etéreo, largo, complejo.' Jacques Lardière, el genio detrás de Jadot, dice: Tenemos la responsabilidad con el consumidor de presentar un vino fiel a sus orígenes y su jerarquía. Otros han cambiado sus métodos de vinificación y lo han olvidado. Clos de Bèze es un vino espiritual. Chambertin no lo es '.
Todo esto puede darle la confianza para comprar cualquier botella de Chambertin o Clos de Bèze que haya visto. Lamentablemente, eso no es todo. Ninguno de los dos puede ser abordado con la libertad con la que se puede sentir confrontado con Richebourg o Romanée-St-Vivant. Todavía hay demasiados alumnos de bajo rendimiento en esta parte del mundo. Cíñete a los nombres que conoces y a los que se mencionan aquí.
Escrito por Clive Coates
